Почему не плодоносит голубика садовая. Выращивание голубики на даче — секреты и советы

Когда плодоносит голубика садовая после посадки? Как скоро появятся плоды после пересадки в открытый грунт? В сегодняшней статье разберемся, почему не плодоносит голубика садовая и что сделать, чтобы исправить ситуацию?

Ночные перепады температуры и даже непродолжительные утренние заморозки нарушают график плодоношения уже подготовленной ягоды. Защищайте посадки в конце осени и в начале весны мульчей. Выбирайте место посадки в саду максимально защищенное от холодного ветра. Контролируйте уровень влаги и поливайте до понижения температуры, чтобы земля резко не промерзла. Обмороженные части голубики садовой обрежьте , но, если их нет, лишний раз не кромсайте кустики.

Влажность почвы для голубики садовой:

• Не заболоченная земля;
• Склонность к просушиванию больше, чем к задержке влаги;
• Не допускать застоя воды;
• Рыхлить почву;

Специфика расположения корневой системы голубики садовой у самой поверхности земли и склонность земли к заболачиванию совместно приводят к развитию грибковых болезней. Чтобы предотвратить появление гнили , нужно чаще рыхлить землю после увлажнения, углубляя садовую лопаточку на 3 см в почвенную смесь. Вытягивать лишнюю влагу, одновременно утепляя и избавляя от загущения посадки или появления сорняков можно слоем сухих, свежих опилок вокруг кустиков – до 8 см.

Хорошо освещенный куст голубики садовой, прекрасно проветриваемая зона посадки без воздействия холодных ветров, отрегулированная система полива и подкормок, своевременное удаление пораженных частей защитят от развития грибковых болезней и подведут голубику садовую к плодоношению.

↓ Пишите в комментариях, почему не плодоносила голубика садовая у вас?

(Пока оценок нет, будьте первой)

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Как вырастить голубику на садовом участке?

Почему не цветет голубика садовая?

Выращивание голубики в домашних условиях в Украине

Чем подкормить голубику садовую весной?

Уход за голубикой садовой весной

Какой сорт голубики для Подмосковья лучше сажать?

Голубику называют «черным жемчугом, ягодой миллионеров», а я бы назвала ее «ягодой интеллектуалов». Голубика -требовательная культура, но с ней можно подружиться. К ней абсолютно не применимы те приемы возделывания, к которым мы привыкли: навоз, зола и изредка полить… Голубика не будет расти без кислого, рыхлого и влажного субстрата.

1. Неправильный выбор саженцев голубики.

Саженцы должны быть, прежде всего, здоровыми, с зелеными, без пятен листьями. Если вы покупаете саженцы ранней весной или поздней осенью, когда листва опала и вы не можете определить, здоровы ли листья, обратите внимание на кору. На ветвях она должна быть без характерных пятен бордового или коричневого цвета, что говорит о заболевании го-дронией или фомопсисом.

Если все-таки случилось вам приобрести саженцы, например, по почте (когда невозможно проконтролировать их здоровье) и вас что-то настораживает, просто срежьте больные ветки до здоровой ткани. Никогда не покупайте голубику с открытой корневой системой. Растение должно расти в горшке или в контейнере с кислым субстратом.

2. Если корневой ком голубики перед посадкой не размочить и не размять, то ваша голубика не даст прироста и урожая не будет.

Поэтому перед посадкой горшки с растениями погрузите в емкость с водой на 3 -4 ч для насыщения кома земли с корнями водой. После этого растение осторожно выньте из горшка, переверните куст корнями вверх и снизу (на глубину 4-5 см) раз режьте корневой ком крест-накрест или разомните руками, начиная с середины кома. У голубики очень тонкие корни, американцы называют их «волосы ангела», и для того чтобы они смогли разрастаться в стороны, мы и проводим вышеизложенную операцию.

Куст голубики поместите в подготовленную перед посадкой ямку, расправьте корни в стороны и засыпьте подготовленным субстратом. Вокруг кустика сделайте лунку и полейте до полного насыщения водой.

После этого лунку замульчируйте корой, хвойным опадом или соломой (слоем 8-10 см), чтобы уменьшить испарение влаги и сохранить рыхлость субстрата. Кроме того, почвенные бактерии, перерабатывая эту мульчу, образуют лимонную и уксусную кислоты, что так необходимо голубике.

Надо проливать почву так, чтобы влажным был не только грунт вокруг голубики, но и пропитался водой ком земли, в котором росла голубика в горшке (даже если вы его активно растормошили). Иначе этот ком земли, густо оплетенный корнями (по составу он отличается от приготовленной вами посадочной смеси) так и будет стоять в посадочной яме сухим!

Почва вокруг куста будет влажной, а голубика – страдать от ее недостатка (у меня такое было с рододендроном, они с голубикой из одного семейства: хотя почва вокруг была очень влажной, куст страдал из-за того, что корневой ком был совершенно сухим). Поэтому очень важно часто наблюдать за голубикой до тех пор, пока вы не увидите, что она начала активно наращивать побеги (летний прирост 50-70 см говорит о том, что голубике у вас понравилось).

Очень желательно по возможности использовать капельный полив для ухода за голубикой в саду. При сжатии земли в руке вы должны чувствовать влагу, но течь вода не должна.

3. Субстрат для голубики должен быть особенным.

Из посадочной ямы выньте и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ всю выбранную землю. Потому что вы наверняка когда-то вносили на свой огород золу, навоз, птичий помет, а голубика этого не выносит абсолютно! Огородите выкопанное углубление досками, бревнами (сделать это нужно для того, чтобы вам легче было поддерживать необходимую кислотность почвы и влажность) и заполните приготовленным ранее субстратом из верхового рыжего торфа, хвойного опада, коры, песка, старых опилок.

Возьмите каждого компонента по половине мешка из-под сахара, на один куст должно хватить. На легких почвах, где нет вероятности застоя воды, яму копают глубиной 40-50 см и шириной 70-80 см.

На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (25-30 см) и высаживают кусты на небольшую возвышенность (не забудьте огородить и замульчировать после посадки). Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,8-1 м друг от друга, средне- и сильнорослые – на расстоянии 1,2-1,5 м.

На плантации в нашем хозяйстве мы не применяем минеральные удобрения, но правильная агротехника с успехом может их заменить.

4. Неправильный выбор места посадки голубики.

Голубика любит солнце и не любит ветер. Место должно быть открытым и солнечным. Для защиты от ветра с северной стороны можно предложить забор, ширму из агроткани или живую изгородь. Изгородь высотой 1 м разбивает ветер на 10 м, то есть за изгородью высотой 1 м не будет сильного ветра, который умудряется стирать кору на ветках, куда затем легко попадает инфекция. Созревающие ягоды из-за ветра теряют свой восхитительный синий налет и плохо хранятся.

5. Неправильная кислотность почвы для голубики.

Для голубики она должна составлять от рН 4 до 5,5. Это очень важный показатель, иначе кусты не будут хорошо расти и плодоносить. Обычно кислотность почвы на наших сотках рН 6-7, закислить почву до лучшего значения можно коллоидной серой, которая продается в садовых магазинах. 1 -2 ст. ложок вокруг куста будет достаточно. Бактерии почвы окисляют серу, и в результате образуется серная кислота, что вызывает снижение рН. Обычно серу вносят весной, но для хорошего результата почва должна быть и влажной, и хорошо аэрированной. Подкислять почву в дальнейшем (в случае, если голубика не дает хороших (50-70 см) приростов и листва имеет светло-зеленый оттенок) желательно щавелевой кислотой – 0,5 ч. ложки на 1 ведро (10 л) воды.

6. Голубика не любит тесноты.

Расстояние между кустами должно быть не меньше 1 м, чтобы каждой ягодке хватало солнца и тепла.

Посадка и уход за голубикой – личный опыт

Мой первый опыт посадки голубики был неудачным. Проанализировав ошибки, по-новому открыла для себя эту культуру.

Почва обязательно должна быть кислой. Поначалу готовила смесь с использованием торфа из близлежащих болот. Но идеальной оказалась лесная земля (снимаю верхний слой), на которой растет дикая голубика.

Фермер, у которого приобрела первые саженцы, не объяснил, что у 2-летнего растения из контейнера при посадке корни нужно расправить в почве! Иначе они растут навстречу друг другу, переплетаются - и через несколько лет растение гибнет.

На моем участке легкий суглинок.

Голубике же нужен воздухопроницаемый субстрат. Именно таким и наполнила посадочные ямы, но… не оградила их стенки. Со временем из-за дождей, поливов тяжелая почва оказалась в районе корневой системы. В результате из-за недостатка кислорода нарушаются процессы дыхания и обмена веществ, корни загнивают и отмирают. Сейчас стенки посадочной ямы ограждаю рубероидом, металлическими пластинами, шифером.

После посадки почву под кустами важно замульчировать опилками - желательно сосновыми (слоем в 10-15 см). Они хорошо удерживают влагу, отражают солнечные лучи - и корневая система не перегревается во время жары (+25…+30 град.). .

Корни садовой голубики чувствительны к хлору, поэтому культуре не подходят хлорсодержащие удобрения! Использую комплексное минеральное удобрение для голубики (вношу весной и в начале лета, но не позже середины июня).

Очень вредят корням голубики личинки майского жука. Когда ограждаю стенки посадочной ямы, оставляю над уровнем почвы бортики высотой 10 см. В такие «колодцы» с опилками вредитель яйца не откладывает.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Выращивание на приусадебном участке ягод давно вошло в привычку. Но культивирование необычных, малораспространенных видов вызывает, прежде всего, интерес или даже азарт. Ведь кому не хочется полюбоваться красивым кустом с редкими, вкусными и полезными ягодами. Но такие кустарники - риск. Ведь даже после максимальных стараний они не радуют урожаем. Почему не плодоносят посадки голубики и что сделать, чтобы растение начало приносить урожай.

Возникают ситуации, когда при всех стараниях по уходу за голубикой цветение и плодоношение не наступает. Чтобы понять, почему не цветет садовая голубика, необходимо понаблюдать за растением. Возможно, при посадке или в процессе ухода допущены ошибки. А факторов, влияющих на плодоношение кустарника, достаточно.

Нарушение агротехники

Важным фактором появления цветов и плодоношения растения является соблюдение правил агротехники. Плохо растет этот кустарник на грядках, где ранее были картофель или иные овощи. Лучшими предшественниками признаны травы, к тому же многолетние. Растению не нравится органика, поэтому подходят почвы, в которые последние пять сезонов не вносилась органика.

Несоблюдение правил посадки растения также немаловажный фактор. При покупке необходимо выбирать экземпляр, находящийся в большой емкости. В маленьких горшках корешки растения густо переплетены, свернуты внутрь.

Правила высаживания кустарника:

1. Емкость с голубикой замочить на четверть часа.
2. Убрать горшок, корни растения расправить, поскольку сами они не расправятся. Если посадить как есть, то через некоторое время при выкапывании обнаружится, что система корней осталась в таком же виде. Посаженная подобным образом голубика не только не будет плодоносить, но со временем погибнет.

Система корней кустарника находится неглубоко, практически в поверхностном слое, не глубже 0,25 м. Соответственно, в процессе прополки растения не используется тяпка или подобный инвентарь. Поврежденная корневая система не восстановится. Земля рыхлится не глубоко, на 30-35 мм.

Посадка кустов в тени

Кустарник не цветет, если посажен на затененном участке. Хотя это привычная для него среда и он прекрасно приживается в тени, но для плодоношения растение нуждается в свете. При этом место должно быть освещенным лучами солнца, имеющим защиту от сквозного ветра.

Неподходящая кислотность почвы

Уровень кислотности должен составлять до 3,5-4,5. Для получения такой почвы рекомендуется воспользоваться серой или серной кислотой. А для подкисления грунта можно использовать 9%-ную уксусную или яблочную кислоту из расхода 120 мл на 10 л жидкости.

Отсутствие мульчи

Мульчирование опилками, корой и хвоей деревьев способствует обогащению грунта, создает воздушно-водный баланс для развития корневой системы растения, помогает поддерживать необходимый уровень кислотности, препятствует появлению сорняков. Рекомендуемая толщина слоя - 5-8 см.

Доказано, что мульчирование способствует развитию растения и увеличению урожайности. Одним из преимуществ мульчи признана способность задерживать влагу, прохладу грунта в жаркую погоду и тепло во время зимы (корни сохраняются от обморожения).

Недостаточный дренаж

Если грунт тяжелый и грунтовые воды находятся недалеко, производить посадку голубики необходимо на гребне. Требуется извлечь часть почвы 50-80 мм глубиной. Разложить ее по кругу посадочной ямки. Яму наполнить торфом или торфяно-песочной смесью. Можно добавить опилки, хвою. Должен получиться горбик, на верхушке которого расположить куст голубики, присыпать грунтом, а почву мульчировать.

В результате излишки жидкости станут стекать по поверхности горки, а система корней растения сбалансированно получит воздух и воду.

Высадка только одного куста

Бактериальные и инфекционные болезни

Больное растение, ослабленное инфекционными или бактериальными болезнями, не будет плодоносить. Для профилактики рекомендовано обработать в весенний и осенний период фунгицидами.

В начале весны обрабатывается «Поликарбацином» 1%, бордоской жидкостью, «Ровралем» 1%. Когда листва распустится, обработать фунгицидом («Топсин М», «Эупарен», «Купрозан», «Беномил», «Ровраль»). Обработка производится трижды через 7-10 суток.

После снятия ягод с куста производится троекратная обработка фунгицидами, последняя после опадения листвы.

Двойная пятнистость листьев

Появляется исключительно на листовых пластинах. В конце марта образуется небольшое количество маленьких светлых, бурых, серых, темных пятен диаметром 2-3 мм, но вскоре их становится больше. Летом образования начинают расширяться, достигают в диаметре от 6 до 13 мм. Пятно становится как бы двойным: предыдущее и новое, гораздо темнее. В дождливую погоду заболевание гораздо быстрее распространяется.

Эффективным препаратом для лечения признаны «Топсин», «Эупарен». В весенний и осенний периоды можно обработать «Ровралем».

Рак стебля

Наиболее вредоносное заболевание данного характера. Заболевание имеет следующую симптоматику. Сначала образуются красные пятна на рубчиках листовых пластин, на ростках. Со временем они становятся больше, приобретают форму овала и темнеют. Далее пятна разрастаются, соединяются друг с другом, покрывают всю поверхность побега, и происходит его отмирание. Молодой кустарник быстрее поражается данным заболеванием. На старых побегах появляются язвы с растрескавшейся и отпадающей корой.

Для лечения рекомендуется использовать «Топсин» (0,2%), «Эупарен». Обработку проводить трижды, через каждые 7 суток. Первая обработка до цветения, вторая - после сбора урожая. Бордоской жидкостью обработать после распускания листвы, в осеннее время - дважды после опадания.

Симптомы заболевания схожи с раком стебля. Новые ростки начинают засыхать и закручиваться. Протяженность поражения варьируется от 3 до 35 см. Листва становится бурой, высыхает, опадает, на ней образуются красные пятна размером 10 мм в диаметре.

Для борьбы необходимо пораженные побеги уничтожить, растение обрабатывается препаратами, используемыми при лечении от рака стебля.

Серая гниль

Болезнь характеризуется поражением бурыми, иногда красными пятнами веток, листьев, плодов. Впоследствии пятна приобретают серый оттенок. Начинается распространение болезни с верхушки побега и перемещается к основанию. Ягоды сильно страдают. Особенно опасна при продолжительной влажной погоде. При попадании спор грибка на цветы снижается урожайность.

Подвержены такому заболеванию растения, перекормленные азотом, а также загущенные посадки с плохим проветриванием .

Грибок зимует на опавших листьях. Необходимо собирать всю листву и опавшие плоды и сжигать. Важны профилактические методы, используемые при болезнях, указанных выше. Также рекомендуется высаживать кусты на достаточном расстоянии, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.

Монилиоз плодов

Визуально эта болезнь выглядит так, как будто все части растения: ветви, листовые пластины, цветы и плоды, побиты морозом. Грибок зимует в высохших ягодах. Сначала пораженная верхушка ветки вянет, желтеет, после приобретает бурый оттенок, чернеет и гибнет. В этой стадии называется «ожогом монилиальным». Цветки также буреют и погибают. Ягоды приобретают бурый оттенок, теряют свои вкусовые качества.

Постепенно гриб охватывает древесину, кора растрескивается, появляются камедные наплывы, постепенно ветви растения отмирают.

Для профилактики и лечения необходимо собрать весь опавший мусор под кустом, сжечь его. Рекомендуется проводить опрыскивание бордоской жидкостью или другими фунгицидами.

Вирусные поражения

Грибковые заболевания не единственные недуги, которые одолевают растение. Некоторые из них носят вирусный характер. При поражении подобной болезнью лечение бесполезно. Остается только удалить и сжечь пораженное растение. Важно научиться определять природу болезни.

Мозаика

На листовых пластинах растения образуются желтоватые узоры. Около черенков они желтые, ближе к верхушкам - зеленоватые. Болезнь переносят клещи.

Нитчатость ветвей

Сложность и опасность данного заболевания заключается в том, что в скрытом состоянии оно способно протекать около четырех лет. При поражении темпы роста растения снижаются, листовые пластины краснеют, после морщатся, постепенно начинается скручивание. На ростках проглядываются схожие со шнурками полоски.

Красная кольцевая пятнистость

К середине лета на листовых пластинах растения, зачастую на старых, образуются пятна красноватого оттенка. Поражение начинается с листьев и постепенно переходит на все растение, полностью его уничтожая.

Карликовость

Данная болезнь вызывается микоплазмой. Больное растение плохо растет, отсюда и название. На ветках завязываются маленькие, невкусные ягоды, либо их нет вообще. Постепенно мелкими становятся листья, после желтеют, а в конце лета пожелтевшие листья становятся красными.

Некротическая пятнистость

При данном заболевании на листьях растения просматриваются красные пятна кольцевой формы. Сначала поражение распространяется на старые листья. После растение поражается полностью.

Причин медленного развития кустарника, отсутствия ягод достаточно много. Если это нарушение правил агротехники посадки или ухода, это можно исправить в достаточно краткие сроки. Если растение поражено недугом - придется потратить немало усилий и времени, чтобы его спасти. Если же болезнь носит вирусный характер, растение спасти не удастся. Главное - правильно и вовремя определить причину сложившейся ситуации и, не откладывая, попытаться спасти растение. Только тогда можно ожидать желаемых результатов.

Покупая садовую голубику, каждый садовод-любитель надеется на то, что уже в следующем году растение начнет обильно плодоносить и радовать своими плодами. Однако часто случается не так - голубика полноценно растет и даже цветет, однако ни в этом году, ни на следующий и так уже довольно-таки много лет никаких плодов она своим хозяевам не приносит!

Возможно почва, на которой посадили растение, и климат здешних мест совершенно не подходят для выращивания садовой голубики. Тогда почему на соседнем участке красуется голубика с большим количеством ягод? Давайте разбираться!

Причины отсутствия плодоношения садовой голубики

• Молодая голубика, как бы хорошо за ней не ухаживали, начинает плодоносить не раньше, чем на третий год, а вот обильным плодоношение будет только спустя пять лет после посадки.
• Выращивание голубики должно быть исключительно в кислых почвах. Если ваша местность не обладает такими особенностями, растение, конечно, будет расти, но на плодоношение у него будет недостаточно сил и нужных веществ. В этом случае не менее одного раза в месяц рекомендуется поливать растение прямо под корни подкисленной водой. Приготовить такую воду несложно - достаточно в ведро воды с водой положить небольшую пачку лимонной кислоты и размешать. Желательно, чтобы этот раствор не попадал на другие части растения, кроме как на корни.
• Период плодоношения будет надолго отложен у голубики, которую совсем недавно пересадили, причем неправильно. Если при пересадке растения нарушить корневую систему, а именно это и происходит, когда от корней отпадает ком земли, то на восстановление нормальной жизнедеятельности уйдет много времени.
• Не плодоносит голубика по причине какого-нибудь заболевания, которое нарушило процесс еще во время цветения растения или непосредственной завязи плодов.
• Если цветение садовой голубики пришлось прямо на последние весенние заморозки, то плодоношение будет слабым, а в худшем случае это грозит полным его отсутствием.
• Плоды на голубике приносят побеги, которые выросли в прошлом году. Если вы по незнанию выполнили неправильную обрезку или несвоевременную, то плодов не будет. Поэтому нужно удалять исключительно отмерзшие части растения, если таких веток нет, обрезкой лучше вообще не заниматься.
• Отсутствие периодической подкормки может привести к тому, что растение на время полностью перестанет плодоносить.
• Голубика садовая любит солнечное месторасположение и обильный полив, который должен быть своевременным.
• Хорошо плодоносит голубика при повышенной влажности, именно поэтому там, где постоянные ветра и засуха голубика может не плодоносить.

Как видите, садовая голубика - весьма капризное растение. Однако если все делать правильно, то эта красавица станет и прекрасным декоративным растением на вашем участке и плодоносить будет не хуже! Причем навряд ли можно найти другое такое долголетнее растение как садовая голубика! При нормальном выращивании и нужном уходе ваша голубика будет украшать ваш сад не менее 30 лет!

Разочарование бывает вызвано тем, что он не только не получит долгожданный урожай, но иногда и вовсе потеряет само растение. А иногда садоводы не покупают голубику, считая, будто у неё такой же вкус, как и у её диких болотных собратьев. Но это всё не так. Сортовую голубику можно и нужно выращивать под Петербургом. Я в этом убедилась уже после посадки первого же саженца голубики. Теперь у меня уже небольшой садик из этих растений с вкусными и красивыми ягодами, которыми наша семья лакомится каждое лето.

В этой статье я хочу, исходя из своего опыта, обратить внимание на часто встречающиеся ошибки, которые допускают садоводы, начинающие выращивать садовую голубику на своих участках.

Первая ошибка заключается в неправильной подготовке почвы. Она обязательно должна быть кислой. Поэтому в посадочную яму нужно внести разложившийся торф, компост, сосновый и еловый опад. Сосновый и еловый опад – это верхний слой грунта, находящийся под соснами и елями. Корни садовой голубики, как и рододендроны, существуют только в симбиозе с микоризой почвенных грибов, для нормальной жизнедеятельности которой необходима кислая, рыхлая, питательная и в меру влажная почва. А её создать можно только при внесении под посадку садовой голубики грунта именно такого состава.

Микориза – почвенные грибы, которые окружают корни растения. Их нити проникают в корень и извлекают из него питательные вещества, но они в свою очередь обеспечивают растения элементами минерального питания, которые находятся в недоступной для них форме. В первую очередь снабжают голубику фосфором, улучшают её снабжение водой и повышают устойчивость корней к патогенам.

Каждый год необходимо подсыпать все названные выше компоненты поочерёдно слоями под каждое растение. Делать это нужно потому, что в наших климатических условиях – промывного типа водного режима, питательные вещества из почвы вымываются дождями в нижние горизонты. Поэтому ежегодное внесение разложившегося торфа и хвойного опада будет восполнять эти потери и поддерживать микоризу. Без этого растение садовой голубики обречено на погибель. При заготовке хвойного опада не снимайте вокруг деревьев в лесу полностью поверхностный слой их почвы. Им она тоже нужна. Кроме того, при этом оголяются их корни, и в результате дерево зимой может вымерзнуть и погибнуть. Давайте бережнее относиться к природе!

Хочу обратить внимание читателей на то, что я рекомендую опад подсыпать, но ни в коем случае не перекапывать грунт под садовой голубикой! У неё поверхностная корневая система и, повредив её, вы ослабите растение, оно потом будет восстанавливать корни, а не формировать урожай. В прополках садовая голубика не нуждается, потому что грунт под ней кислый, а наши садовые сорняки в таком грунте не могут существовать.

Ещё одно уточнение по поводу компоста. При приготовлении компоста я обязательно закладываю в компостную кучу конский навоз (или коровий). В течение лета получается много таких слоёв. Только в сочетании с навозом торф отдаёт свои полезные вещества растениям. Поэтому, если в компосте нет навоза, перепревший навоз нужно вносить непосредственно под куст весной, делая из него дополнительный питательный слой.

Слои я подсыпаю в следующем порядке. Сначала рассыпаю минеральное удобрение, потом слой компоста (плюс перепревший навоз, если его нет в компосте). Следующим идёт слой торфа. Последним будет слой из смеси елового и соснового опада. Он же будет выполнять и функцию мульчирующего материала. И в таком же порядке все эти слои каждый год подсыпаю весной.

Нельзя под садовую голубику вносить золу, известь, доломитовую муку и другие известкующие почву вещества. При их внесении почва теряет нужную кислотность и становится более щелочной.

Высаживаю вновь приобретённый саженец садовой голубики с комом земли, в котором она росла, не повреждая его, чтобы не нарушить микоризу почвенных грибов. Саженцы с открытой корневой системой, как правило, спустя некоторое время погибают из-за отсутствия на их корнях микоризы. Поэтому советую покупать голубику только с закрытой корневой системой (в горшках с грунтом).

Её в основном сейчас так и продают серьёзные питомники. Поливать почву под садовой голубикой жидкими препаратами, содержащими бактерии (Экстрасол, Байкал ЭМ-1), бессмысленно, потому что в кислой среде грунта жизнедеятельность большинства бактерий невозможна. В такой среде будут развиваться только грибы, образуя симбиоз с корнями – мицелий растений.

Вторая ошибка , которую допускают садоводы – это местоположение растений. Высаживать садовую голубику нужно на светлом солнечном месте, в крайнем случае, – в полутени. Место посадки не должно затапливаться талыми водами весной, не должно находиться в пониженных частях участка, и уровень грунтовых вод должен быть ниже полутора метров. Садовая голубика тем и отличается от своей дикой тёзки, что растёт не в условиях болота, а на воздухопроницаемых, рыхлых и в меру влажных почвах. Никакого застоя воды! Корни должны всегда дышать.

Третья ошибка состоит в том, что, посадив весной растение, садоводы на всё оставшееся время лета забывают о нём. Садовую голубику в сухую погоду с поздней весны до поздней осени нужно обязательно поливать. Рыхлая почва быстро высыхает, а тем более в её состав входит торф, который при высыхании становится как камень, если все компоненты почвы при подготовке посадочной ямы плохо перемешали. К тому же торф ежегодно вносится отдельным слоем. Молодые всасывающие корешки в таких условиях погибают.

Четвёртая ошибка – неправильное кормление этой особы. Каждую весну в почву вокруг куста нужно вносить минеральные удобрения, что совершенно не допускают сторонники органического земледелия. Все элементы минеральных удобрений должны быть в доступной форме. Почвы нашего региона бедны фосфором и калием. Особенно ими бедны кислые почвы, на которых и растёт садовая голубика. Они слабо обеспечены подвижным фосфором и калием, а для хорошего плодоношения и плодоношения вообще именно эти элементы и нужны. Кроме того, в кислых почвах наблюдается дефицит кальция, серы, магния. Калимагнезия – содержит калий, магний и серу, поэтому это удобрение как никакое другое лучше всего обеспечит растения этими элементами. В качестве фосфорного удобрения лучше вносить двойной суперфосфат. Там больше действующего вещества и меньше балласта – гипса, который постепенно известкует кислую почву. Поэтому калийные и фосфорные удобрения нужно ежегодно вносить под кусты. Кстати, на кислых почвах, чтобы суперфосфат быстрее растворялся и был доступен для растений, в почву нужно добавлять перегной, содержащийся в компосте.

А в весенний период для роста побегов кустам садовой голубики нужен азот. В торфе азот недоступен для растений. К сожалению, азотные удобрения плохо действуют на кислых почвах. Доступный азот, который в большей степени нужен с распусканием почек и в начале лета, мои садовые голубики получали в основном из компоста.

В прошлом году открыла для себя новое удобрение для рододендронов (они, так же как и садовая голубика, растут на кислых почвах). Это комплексное минеральное удобрение с микроэлементами «Рододендрон» фирмы Green Boom. В нём сочетание NPK 14:9:10. Оно хорошо себя зарекомендовало и на садовой голубике, и на древовидных гортензиях, и на рододендронах. Вносила его в начале распускания почек. В этом удобрении хорошо сбалансированы все элементы, и оно как раз предназначено для кислых почв. Хорошо себя зарекомендовало и удобрение AVA (порошок). Чтобы минеральные удобрения растворялись и приносили нужный эффект, почву нужно содержать во влажном состоянии, но не мокром.

До конца июля жидкие подкормки провожу жидким удобрением для хвойных растений фирмы Greenworld в зелёных бутылках.

Садовую голубику нельзя поливать жидким навозом иначе погибнет микориза на корнях.

Пятая ошибка заключается в неправильном формировании кустов садовой голубики, точнее, – в отсутствии их формирования. На растении должно быть не менее 6-7 хороших сильных веток. Слабую поросль, как и поросль, находящуюся внутри растения, необходимо удалять, чтобы не загущать кусты. За зиму кончики веток, которые не успели осенью одревеснеть, подмерзают. Их весной до распускания почек нужно обязательно вырезать. Старые кусты надо омолаживать, как и кусты чёрной смородины. Для этого старые ветки вырезают, а молодые и сильные побеги оставляют. Но лучше это делать не за один год, а постепенно, так вы сможете продлить жизнь своей голубики и собирать стабильные урожаи.

Особо хочу обратить внимание на главных вредителей садовой голубики. Непосредственных вредителей у неё нет, но существенный ущерб росту растений наносят кроты и мыши, прокладывая свои ходы и норы под кустами. Поэтому необходимо каждую неделю обследовать землю под кустами. Лучше всего это делать во время полива. Нужно рукой ощупывать грунт. Если же он проваливается, то его нужно обильно полить. И потом каждый день проверять: не образовались ли новые пустоты. От крота очень трудно избавиться. Он настойчиво будет ремонтировать разрушенные вами ходы. В таких случаях я втыкаю в этом месте в землю ветки колючей ежевики. А чтобы они случайно не проросли, переворачиваю их вверх ногами.

Выполнение всех этих рекомендации поможет вам получать ежегодно обильные урожаи этой вкусной и полезной ягоды. Садовая голубика заняла достойное место в моём саду. За последние годы я заменила большинство кустов чёрной, красной и белой смородины на кусты садовой голубики и ни разу об этом не пожалела. Теперь у меня растут девять её кустов. Больше всего мне нравятся ягоды сорта Патриот раннего срока созревания. В Северной Америке очень широко распространен сорт садовой голубики Bluecrop – среднего срока созревания. Большинство посадок садовой голубики в Польше, где активно выращивают это растение в промышленных масштабах, он тоже является основным сортом. В этом году я узнала, что существует сорт Роуз Шампейн с ягодами необычного для садовой голубики цвета – ярко-розового. Его я обязательно приобрету, как только он появится в продаже.

Я уже отмечала выше, что некоторые садоводы не желают приобретать садовую голубику, потому что думают, что её ягоды похожи по вкусу на ягоды лесной голубики, которые сильно горчат. Они очень ошибаются. По вкусовым качествам её плоды превосходят многие садовые ягоды – они сочные, сладкие без малейшей горечи. Известно также, что она очень полезна благодаря своему богатому витаминному и минеральному составу. А ещё она хороша тем, что её ягоды не все сразу поспевают, а постепенно. И плодоносит у нас она до середины сентября. И это очень важно, ведь других ягод в это время почти нет. Советую всем садоводам поселить у себя на участке это полезное, совсем не капризное и, к сожалению, пока ещё редкое у нас растение. Знаю из прессы, что в Северной Америке садовой голубикой заняты многие и многие гектары насаждений, её ягода продаётся во всех супермаркетах.