Удобрение навозом – нормы и правила. Подробно о сливе

Я живу в деревне. Переехала из города в деревню и вот уже четвертый год осваиваю прелести и трудности деревенской жизни. Сейчас наступила весна, и главное у нас – огород. Городских модных разговоров на темы, так уж полезен навоз и не заменить ли его на зеленое удобрение, у нас в деревне не ведут. Есть навоз – будет урожай.

Деревенская классика

Все новейшие технологии возделывания земли – не для наших деревенских. Здесь поступали и поступают по старинке.

Из удобрений – только навоз.

Осенью, после сбора урожая, пашут на лошади или мотоблоке землю и раскидывают сверху навоз. Весной снова раскидывают навоз и снова пашут. Никакого севооборота. Картошка годами на одном и том же поле, на грядках всегда одни и те же чеснок, капуста, лук, свекла и морковь.

В теплице – огурцы с помидорами. Когда появились дачники и вместе с ними черный спандбонд-лутрасил, деревенские стали его использовать – сажать на него клубнику. Яблони никогда не подкармливают и не поливают. О малине и смородине тоже особенно не волнуются. И все растет-плодоносит. Правда, каждый год по-разному. Но это списывается на природу и погоду.

Соседка- передовик

Одна моя соседка, дачница из областного центра, имеет огромный опыт общения с землей. Ее огород – картинка: ни одной лишней травинки на грядках, а дорожки между ними вытоптаны настолько, будто их специально уплотняли. В теплицах – заросли огурцов и помидоров. Клубники море, кабачки – гиганты, лук – с апельсин. Причина усиленное питание. Здесь используется буквально все: и навоз, и настой травы, и химические удобрения. Сейчас, в апреле, соседка с утра до вечера с лопатой -усиленно перекапывает все грядки.

Садовый эксперимент

Другая моя соседка, жительница столицы, любит эксперименты. Однажды она сажала картошку в солому. Увы, в то лето было нашествие водяных крыс и землероек – все сожрали. А вот тыквы в прошлое лето удались. Эксперимент такой: скосили траву и оставили ее, сверху положили несколько слоев газеты, далее пару ведер земли, делаем лунки и сажаем по семечку тыквы.

Я люблю высокие грядки. Делала их следующим образом: рою канавку глубиной 30 см, накидываю туда ветки, старые доски, тряпки, траву, золу, немного земли сверху и все накрываю спандбондом. Отлично растут помидоры, перцы, кабачки, физалис.

Удобрение навозом – ставка на органику

Однако какими бы ни были грядки и эксперименты, земля все равно «хочет кушать», чтобы потом радовать нас хорошим урожаем. У нас в деревне помнят старую присказку: «Земля – матушка, а навоз – батюшка». Поэтому я тоже доверяюсь классике. Забудем о химических удобрениях и сконцентрируемся на навозе. Внесение навоза мало сказывается на эффективности азотного удобрения, а вот фосфорные и калийные на фоне навоза слабеют. Всегда следует выбирать что-то одно, излишества земле не нужны.

Навоз – это полное органическое удобрение, содержит все необходимые для растения питательные элементы и очень эффективное средство.

Что в нем ценного? Магний и кальций снижают кислотность почвы. Микроорганизмы увеличивают биологическую активность. Калий и фосфор находятся в навозе в доступной для растений форме. Навозный азот сохраняется в грунте в течение длительного времени. Из навоза в почву высвобождается большое количество углекислоты, которая нужна для фотосинтеза и теплообмена.

Иногда тяжело внести в почву точное количество навоза. На этот случай у меня есть шпаргалка, делюсь:

В ведро объемом 10 л входит:

• 8 кг свежего конского навоза,
• 5 кг навоза на подстилке из опилок,
• 9 кг свежего коровьего навоза,
• 5 кг птичьего помета,
• 7 кг перегноя,
• 12 кг навозной жижи.

Каким навозом можно удобрять огород

Конский навоз – самый лучший. Отлично подходит для теплиц и парников. Уже через неделю после закладки в теплицу его температура поднимается до 60° Держится более месяца, а потом опускается до 30°.

Кроличий навоз практически ни в чем не уступает конскому. Но это более редкий вариант, кроличьих хозяйств у нас мало.

Козий навоз и овечий – тоже отличный материал для биологического обогрева ранней весной.

Коровий навоз – разогревается лишь до 50° и уже через неделю охлаждается.

Свиной навоз – похож по качеству разогрева на коровий, использовать и тот и другой лучше для более поздних парников и тепличек, когда подключится солнышко.

Птичий помет – эффективен, но использование в чрезмерном количестве может привести к повреждению как надземной части, так и корней растений. Из птичьего более мягко действует гусиный и утиный помет.

Ассорти из разных видов навоза – приветствуется.

Навозная инструкция

Навоз хранят в плотных штабелях без доступа кислорода и рыхлых кучах с доступом воздуха. Первый вариант, считаю, лучше. Так лучше сохраняются все его полезные свойства. Срок перепревания навоза – до полугода.

Жидкую навозную массу перед использованием отстаиваю. Потом твердый осадок заделываю в почву, а оставшуюся жидкость разбавляю водой в 5-6 раз и поливаю ею растения. Это в основном азотно-калийное удобрение. Очень хорошо идет под капусту и корнеплоды. Только предварительно растения нужно хорошенько пролить водой. Любят такую подкормку и плодово-ягодные культуры. Ею можно даже опрыскивать растения при поражении мучнистой росой.

Как и по сколько вносить навоз

Внесение навоз в огорде и в саду – дпелимся опытом

Черви раотают – земля отдыхает!

Осенью я покупаю машину свежего навоза. Делаю подстилку из соломы и травы, на нее укладываю привезенный навоз. На эту кучу кладу листья капусты, ботву моркови и т.д. Кучу периодически поливаю, готовлю пищу для дождевых червей. Учтите: свежий навоз крупного рогатого скота должен пролежать не менее полугода, кроличий – две-три недели, а свиной – полтора года.

Весной и летом тоже периодически поливаю кучу. В июле-августе заселяю дождевыми червями, которых выкапываю на участке или беру из кучи предыдущего года. Червячки – это лучшие в мире доктора, повара и дегустаторы земли. Есть калифорнийские черви, они более эффективны, но слишком капризны – им нужна определенная температура.

Когда убираю помидоры, капусту, перец и другие овощи, я их не вырываю с корнем, а срубаю лопатой или топором: на корнях очень много дождевых червей. Осенью у них начинается период размножения.

Итак, подготовительные работы закончились, теперь приступаем к подготовке почвы к новому сезону. Рассмотрим это на примере озимого чеснока. Когда и как сажать озимый чеснок, писали не раз. А вот что делать потом?

С учетом нашего климата чеснок я убираю 15-20 июля. Освободившийся участок перекапываю на штык лопаты. Землю выбрасываю на обочину – получается траншея. В эту траншею укладываю зеленую массу травы, солому. Сильно утаптываю ногами и вношу компост вместе с дождевыми червями, взятыми из кучи предыдущего года. Норма компоста – 20 кг на 1 кв. м, как рекомендуют ученые.

Засыпаю траншею землей, а в следующую вновь укладываю траву, солому, вношу компост Все: делянка взрыта и удобрена. Теперь беру грабли и все бороную. Почву хорошенько поливаю. Через 2-3 дня вновь бороную почву, чтобы не было корки. Теперь делянка будет отдыхать. В зависимости от погодных условий, дней через 10-12 я ее снова поливаю. Затем бороную, уничтожая корку и появившиеся сорняки, даю доступ воздуха к земле.

Для здорового и эстетичного внешнего вида любым растениям – комнатным и садовым, большим и маленьким, плодовым и декоративным – требуется питание в виде основных удобрений и периодических подкормок.

От наличия в почве необходимого количества питательных веществ зависит набор зеленой массы, обильное цветение и плодоношение, а также успешная зимовка.

Удобрения рекомендуется применять регулярно согласно календарю и потребностям в питательных веществах. Комнатным растениям это поможет сохранить привлекательный внешний вид и здоровую корневую систему, садовым – противостоять патогенным микроорганизмам, находящимся в почве, плодовым – давать большие урожаи и защищаться от вредителей.

Какие удобрения и когда нужно вносить

Основными питательными веществами для любого растительного организма являются азот, калий и фосфор. Дополнительными – микроэлементы.

Функции основных удобрений:

• азот – дает возможность развивать надземную часть – побеги и листья. При недостатке азота происходит изменение цвета листвы, увядание и подсыхание. Азот растения потребляют на протяжение всего периода вегетации;
• калий – влияет на образование бутонов и цветов, подкормка растений калийными удобрениями способствует развитию корней. Нехватка калия вызывает опадание листвы и делает растение беззащитным перед грибковыми заболеваниями;
• фосфор – регулирует потребление азота растением, влияет на корневую систему. Вреден как недостаток фосфора, так и его избыток. В обоих случаях нарушается равновесие в питании и дыхании зеленых насаждений.

При использовании моноудобрений, следует учитывать вид, сорт, состав почвы, количество осадков, комнатное растение или растет в открытом грунте, плодоносное или декоративное. От этих факторов будет зависеть количество и концентрация питательных растворов

Видео: Рецепты простых и недорогих подкормок

В малых дозах растения потребляют микроэлементы: кальций, бор, медь, цинк, магний и марганец, серу, железо, кобальт. Для периодических подкормок можно использовать комплексные удобрения из микроэлементов, а можно исходить из состава почвы и добавлять только те, которых меньше положенного количества.

Минеральные или естественные органические удобрения

С одинаковым успехом для подкормки растений можно пользоваться как минеральными, так и органическими удобрениями. Если быть точнее, то для плодовых культур на своем дачном участке при наличии навоза или куриного помета лучше применять органику: она полезнее для растений и для человека. Но подойдут и минеральные подкормки.

Декоративные виды, кроме красоты, больше ничего не производят, поэтому для них можно ограничиться минеральными комплексными удобрениями. Достаточно защитить растение от вредителей и заболеваний и оно будет благодарно цвести целое лето.

Если хозяйство большое и органических удобрений на всю площадь не хватит, то можно делать комбинации в виде смесей питательных веществ – минеральных и органических – учитывая все факторы (читать выше), которые повлияют на концентрацию раствора.

Могут ли подкормки заменить основное удобрение

Подкормки, которые вносятся в почву для улучшения ее качества и состава, можно условно разделить на основные и вспомогательные.

Основное удобрение – это дозы питательных веществ (азот, калий и фосфор), которые добавляются осенью и ранней весной . На протяжение зимы, когда растения неактивны, удобрения успевают перейти в доступную форму и к наступлению весны будут готовы для потребления. То же самое касается комнатных, тепличных и контейнерных растений – перед зимой вносится основная часть минеральных удобрений в виде фосфора и калия, перед весенним периодом вегетации добавляется азот в виде мочевины или солей. Это и составляет основу «рациона» растительности.

Дополнительные добавки питательных веществ не могут восполнить недостаток основного удобрения. Дополнительное введение компонентов предназначено для поддержания баланса в питании растений. Это микроэлементы в виде внекорневых подкормок для садовых, контейнерных и плодоносящих растений, дополнительные дозы азотного питания, которые целесообразно вводить на песчаных почвах. Опрыскивания производят в основном летом, когда по внешнему виду растений наблюдается недостаток какого-либо вещества:

• азота – недостаточный набор зеленой массы, слабые побеги;
• фосфора – изменение цвета и опадание листвы, она имеет темный окрас, недоразвитие корневой системы;
• калия – наблюдаются бурые пятна на листьях, плохо формируются бутоны или соцветия.

Недостаток микроэлементов на различных видах почвы приводит к недоразвитию или отмиранию растений. Микроэлементы вносятся вместе с основными удобрениями, либо при наличии признаков дефицита.

Основные питательные вещества для подкормки растений имеют определенную пропорцию, чтобы не нарушалось усвоение. Например, фосфор и азот должны присутствовать в почве в соотношении 1,5/1. При изменении количества веществ происходит сбой в питании.

Какие подкормки более эффективны – жидкие или сухие

Если выбирать между жидкими или сухими удобрениями, то для комнатных и контейнерных растений однозначно надо выбирать жидкие. Это могут быть:

• жидкие органические подкормки;
• растворы минеральных удобрений;
• различные настойки измельченных зеленых отходов – в основном сорной травы.

Перед внесением растворов под корень, необходимо увлажнить почву во избежание ожога корней.

Видео: Чем различаются жидкие и сухие удобрения для комнатных растений

Сухие удобрения чаще используют для открытого грунта, где природные осадки обеспечивают растворение сухого вещества и поступление его в почву в доступной форме.

Сухие питательные смеси нужно вносить на глубину 20 см , чтобы корни имели доступ к удобрению.

Свечи для растительности

Свечи в качестве удобрения лучше применять для комнатных растений. Это твердая форма, которая постепенно растворяется под действием полива. Есть как плюсы, так и минусы такой подкормки. Плюс в том, что какое-то количество питания поступает к корням. Минус – неравномерное распределение и нахождение в почве постоянно, даже в зимний период. Ведь растениям зимой не надо много азота, а в свечах он присутствует на протяжение всего цикла применения, что может нарушить потребности растения.

Свечи желательно ставить в землю в районе стебля, что будет оптимальным вариантов для корневой системы.

Способы приготовления подкормок

Приготовить подкормки можно с использованием навоза, куриного помета, кухонных отходов в виде очистков овощей и фруктов, хлеба, дрожжей.

Для садовых видов – цветов, деревьев, плодоносных культур, подкормки из навоза делают заранее. Навоз должен разложиться, ферментироваться до нужного состояния. Для этого на участке организуют компостную кучу высотой в 1,5 метра . Туда складывается слоями навоз, грунт, трава, отходы. Через год компост можно использовать.

Жидкий субстрат навоза или помета готовят следующим образом: разводят водой сухое вещество и дают постоять в течение 3 – 4 дней, пока идет активное брожение. Далее можно использовать в качестве корневой подкормки.

В кухонные отходы желательно добавить дрожжи для усиления процесса брожения и ферментации, можно добавлять зеленую траву. Когда настойка будет готова, траву выбирают и используют в качестве мульчи, а раствором поливают растения. Нерастворившиеся отходы вносят в почву и прикапывают.

Куриный помет и навоз содержит много калия и азота, но абсолютно не имеет фосфора. Поэтому рекомендуется добавлять фосфаты. При этом получается комплексная полноценная смесь

Приготовление жидких органических подкормок

Чтобы приготовить жидкую форму органического питательного раствора, необходимо использовать навоз крупного рогатого скота. Это универсальное средство, которое подходит всем растениям – как садовым, так и комнатным.

Различают формы навоза – подстилочный и безподстилочный (текучая форма). Второй вариант более выгодный, так как быстрее бродит и ферментируется. Содержит более 50% аммиачного азота, который лучше усваивается зелеными насаждениями.

Концентрированную навозную жижу готовят следующим образом: 1 ведро коровяка растворяют в 4 ведрах воды, смешивают и оставляют в теплом месте для брожения на несколько дней – в основном от 4 до 7. Далее разводят одно ведро такой жижи еще на 4 ведра воды и поливают зеленые культуры из расчета 1 ведро на 1 метр квадратный. Такую подкормку вносят весной.

Навоз должен хорошо перебродить, чтобы излишки мочевой кислоты испарились, так как они могут сжечь корни молодой рассады

С осени можно использовать концентрированные жидкие формы добавок. За зиму органика разложится и не повредит корням.

Высокая температура разложения навоза (до 70 градусов) при весеннем внесении погубит молодую зелень

Подкормка растений в саду

Садовая зелень нуждается в более серьезном подходе, так как подвержена частым сменам температур, осадкам, которые вымывают питательные вещества в более глубокие слои почвы.

Для сада подкормки в виде основного удобрения – калий и фосфор – вносятся осенью, что обеспечивает безопасную зимовку. Весной самым необходимым является азотное питание. Исходя из качественного состава земли – кислотность, толщина плодородного слоя – подбирается оптимальное количество удобрений.

Для снижения кислотности используют мел, гашеную известь, доломитовую муку. Для насыщения бором – борную кислоту. Также можно проводить опрыскивания медным купоросом, раствором аптечного трихопола для предупреждения бактериальной инфекции. В качестве внекорневой подкормки используют марганец.

Подкормка контейнерных растений

Выращивание контейнерных декоративных культур мало отличается от ухода за садовыми насаждениями. Но растениям, для которых постоянным местом жительства является крупная бочка или цветочный горшок, целесообразнее проводить подкормку методом фертигации, при котором питательные вещества растворяют в воде и таким образом вносят под корень.

Почему этот способ выгоднее:

• меньше шансов переборщить с дозировками и повредить корневую систему;
• более экономное расходование удобрений;
• удобная форма усвоения для зелени;
• регулярное и дозированное питание.

В зависимости от местоположения контейнера следует меньше вносить гранулированных форм удобрений. Если горшок находится на улице и подвержен природным осадкам, то гранулы подходят в качестве подкормок. Если в помещении – тогда лучше жидкие формы с предварительным увлажнением земли.

Как правильно подкармливать комнатные виды

Потребности различных видов комнатных растений отличаются: кактусы, фикусы, пальмы, орхидеи, фиалки. Во-первых – для каждого вида подбирается соответствующая почва. К примеру, для кактусов предпочтительнее большое содержание песка, так как такой состав не задерживает влагу, к чему кактусы более привычны.

Комнатную зелень можно подпитывать как корневым, так и внекорневым методом, но внекорневые подкормки более эффективны для молодых растений. Взрослые виды, которые имеют глянец на поверхности листьев, не воспринимают опрыскиваний.

Есть различия при кормлении луковичных и разноцветных (с пестрой окраской) видов. При подборе удобрений следует иметь в виду, что превышение количества органики превратит разноцветные листья в обычные зеленые.

Подпитки минеральными удобрениями комнатным растениям необходимо делать регулярно, так как почва за сезон истощается полностью, а простая вода не способна дать все необходимое для роста и цветения. При этом следует использовать меньшие концентрации растворов.

Календарь удобрений

Что необходимо сделать осенью:

• внести минеральные удобрения – фосфор и калий в почву;
• добавить и перекопать с землей свежий навоз или помет.

Весенние мероприятия:

• за неделю до посадки внести перегной (компост);
• за 3 – 4 дня до посадки добавить азотные удобрения.

Подкормки микроэлементами требуются не всегда и не всеми видами сразу. Почвы в различных регионах могут иметь достаточное количество микроэлементов, поэтому добавлять их в почву надо по мере необходимости.

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

При посадке винограда землю всегда хорошо удобряют разными веществами и на протяжении последующих 2-4 лет о подкормках можно не пережевать – культуре вполне хватает микроэлементов. Но уже подросшему, взрослому растению без внесения дополнительных питательных веществ не обойтись. Подкормка винограда – важный этап в уходе за культурой. В статье будет описано в каких подкормках нуждается виноград в разные периоды вегетации, а также как вносить подкормки и из чего их делать.

Зачем винограду подкормки?

Начать, пожалуй, стоит с того, зачем вообще вносить подкормки под виноград – растет он, как правило, и без них весьма неплохо. Но так ли это на самом деле?

• Потенциал разных сортов огромен, но не каждый огородник знает какое «золото» растет на его участке, пока не видит воочию. Да виноград может плодоносить без подкормок, но это будут мелкие ягоды, не сладкие, возможно пресные или слишком водянистые.
  Даже если земля на огороде сама по себе очень питательная, виноград все – равно нуждается в своевременных внекорневых и корневых подкормках
• Даже если земля на огороде сама по себе очень питательная, виноград все – равно нуждается в своевременных внекорневых и корневых подкормках – так как в определенные моменты развития ему необходимо обилие определенных минералов.
• Урожайность также обычно страдает при недостатке питательных элементов в почве, если виноград выращивается для продажи – это сильно скажется на прибыли. Подкормки сортов винограда положительно сказываются на урожайности, грозди растут большими и имеют более привлекательные товарные качества.

Минералы или органика?

Использовать минералы или органику для подкормки винограда – личное дело каждого огородника. При грамотном подходе огородник может обеспечить винограднику правильные питательные подкормки, используя исключительно органические или минеральные вещества и все же большинство людей отдает предпочтение смешанным продуктам – органо-минеральным или просто чередуют минеральные и органические смеси.
Однокомпонентные и комплексные удобрения для винограда

Важно отметить, что не все удобрения подходят для винограда. С минералами тут проблем нет, можно использовать однокомпонентные («Аммиачная селитра», «Суперфосфат», «Калийная соль») или комплексные («Акварин», «Растворин», «Кемира», «Новоферт», «Флоровит» и др.). А вот с органическими могут возникнуть трудности. Эта культура хорошо отзывается на птичий помет, перегной, компост, древесную золу. В то же время свежий навоз лучше не вносить!

Лучшие статьи по мнению читателей:









В каких элементах нуждается виноград?

Виноград не пересаживают на новое место ежегодно, как это происходит с томатами, болгарским перцем или иными огородными культурами. Произрастая на одном и том же участке, он все время высасывает микроэлементы и макроэлементы из земли, истощая ее. Подкормка винограда комплексными удобрениями или богатыми на состав туками в данном случае не поможет (хотя немного оживит растение) и все же учитывая то, что винограду нужны определенные элементы в разные периоды развития, стоит узнать об их влиянии на него побольше.
Элементы в которых нуждается виноград

• Азот – вещество, способствующее активному росту зеленой массы, он также отвечает за интенсивное развитие растения. Вносится весной, чтобы виноград мог нарастить побольше зеленой массы.
• Фосфор важен для пробудившегося растения, а также в период развития соцветий и вызревания гроздей. Вносится на протяжении весны и лета, но в умеренных количествах!
• Бор влияет на сладость винограда, именно это вещество повышает в них сахаристость и ускоряет процесс вызревания. Поэтому его должно быть в достатке в земле, когда развиваются и созревают грозди. Но, кроме того, это вещество стимулирует развитие пыльцы, поэтому и до цветения его также вносят вместе с внекорневыми подкормками.
• Цинк имеет сильное влияние на урожайность. Если виноград плохо родит, необходимо обеспечить цинком.
• Калий незаменим в период плодоношения и осенью, когда растение готовится к зимовке. Он провоцирует вызревание виноградной лозы, повышает устойчивость к болезням, и заморозкам.
• Медь также должна вноситься именно осенью, так как влияет на морозоустойчивость растения, но она же и провоцирует рост побегов, поэтому нормы должны строго контролироваться.

Это самые важные вещества для развития и роста винограда, хотя потребность во всех остальных, вроде магния, кальция, железа тоже не малая, поэтому желательно использовать удобрения с разнообразным составом, в которых одно определенное вещество находится просто в большем количестве, чем все иные. Органические удобрения в этом случае многим превосходят минеральные именно благодаря богатому составу.

Когда и как подкармливать виноград?

Первая подкормка винограда проводится до того, как виноград проснулся после зимы. Ранней весной, как только растаял или почти растаял снег, по всему радиусу приствольной лунки разбрасывают суперфосфат в гранулах. На квадратный метр берут примерно 40 грамм. К моменту наступления теплых деньков он успеет разложиться и станет отличной подпиткой пробудившегося от долгой спячки растения.

Можно использовать и иной рецепт. На 10 литров воды берутся 20 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры и 5 г калийной соли. Этого количества хватает для полива одного взрослого растения.

Вторая подкормка приходится примерно на май. Чтобы культура начала наращивать зеленую массу, необходим азот. Используются азотсодержащие минеральные вещества (мочевина или аммиачная селитра).

Альтернативой может быть настой из помета, который готовят посредством смешивания 1 части жидкого концентрированного помета (продается в магазинах) с 2 частями воды. Через неделю забродившую смесь можно использовать. Льют раствор не под корень, а примерно на расстоянии 15-20 см от него. После полива куриным раствором растения нужно обильно полить водой.
Когда и как подкармливать виноград

В июле уже появляются ягодки и необходима третья корневая подкормка винограда. Чтобы грозди росли красивыми, сочными, сладкими, растению необходим калий. К наиболее популярным смесям стоит отнести: «Сернокислый калий», «Калимагнезия», «Калийная селитра». Приверженцам органики можно посоветовать использовать растворы золы в них очень много этого минерала. Тем же, кто использует смешанные составы можно взять 1,5 г меди, 1 г бора, 3 ст. л. сахара, 1 л. золы на 10 литров воды и полученным составом обильно полить растение.

Последняя подкормка нужна после уборки урожая. Проводят ее калийными удобрениями (можно выбрать из описанных выше), чтобы повысить сопротивляемость растения к наступающим морозам и подпитать его перед долгой зимовкой.

Примерно 1 раз в 3 года необходимо подкармливать виноградник навозом с добавлением золы, сернокислого калия и суперфосфата. Делается это под зиму. Удобрение разбрасывают по земле (в междурядьях) и перекапывают.

Нужна ли внекорневая подкормка винограда?

Кроме корневых подкормок винограда стоит проводить также и внекорневые. Они хорошо сказываются на листве (она не осыпается), а также подпитывают растение всеми нужными веществами.
Внекорневая подкормка винограда

Проводят внекорневые подкормки 3 раза в году:

• Первая нужна до появления цветов, чтобы «поддержать» зеленую массу растения, иначе она может начать осыпаться.
• Вторая приходится на период после цветения.
• В период созревания винограда стоит провести третью внекорневую подкормку. Только делают ее за 2 недели до созревания ягод не позже!

Для проведения таких процедур можно купить специализированные микро- и макроудобрения. Они бывают разных видов в зависимости от того, когда и для чего проводится подкормка винограда. Из минеральных смесей стоит обратить внимание на «Акварин», «Кемиру», «Новоферт», «Плантафол». Можно использовать и простой настой золы в смеси с настоем из разнотравья (одуванчика, крапивы). Чтобы вещество лучше и быстрее впиталась в него можно добавить примерно 3 столовые ложки сахара.

Опрыскивание всегда проводится рано утром или вечером, в безветренный день. Днем можно опрыскивать только при условии, если пасмурно и солнца (а также дождя) не будет весь день!

Не стоит недооценивать пользу покромок для винограда и не стоит недооценивать сами удобрения. С ними нужно очень аккуратно обращаться, в противном случае это может привести к серьезным проблемам с виноградником. Ниже приведены советы, как избежать возможных проблем и ошибок.

• Нельзя вносить удобрения поверхностно, их либо разбавляют в воде, делая жидкими, и только затем поливают землю, либо после внесения почву рыхлят (перекапывают). В противном случае, летучие компоненты вроде азота быстро испарятся, не принеся пользу культуре, а более тяжелые, такие, как фосфор и калий не смогут достигнуть корней винограда вовремя.
• Внекорневая подкормка винограда не может быть основной, она лишь дополнение к корневым, так как пользы приносит намного меньше, хотя и необходима для нормального развития зеленой массы куста.
• Вносить удобрения с обилием азота (коровяк, птичий помет и различные минеральные подкормки) можно только весной или ранним летом. Внесение их ближе к августу или осенью приведет к долгому вызреванию лозы и растение просто не успеет подготовиться к зимовке.
• Любые подкормки должны быть нормированными, но не все огородники об этом знают. Использовать концентрированные жидкие удобрения можно только разбавленными и в строгих пропорциях. Если уверенности нет, лучше внести меньше, чем больше, так как обилие удобрений может начать постепенно сжигать корни или листочки, если распылялось.

Как надо удобрять виноград навозом: преимущества и порядок действий

Правильная подготовка и своевременное внесение самого популярного органического удобрения способствует нормальному полноценному развитию солнечной ягоды. Вносят его уже при посадке винограда, и запасов питательных компонентов хватает на 3-4 первых года жизни лозы.



В дальнейшем в связи с постепенным истощением почвы потребность в основных питательных веществах только возрастает. Большую их долю как раз и обеспечивает самый натуральный среди удобрений биоматериал.

Для чего винограду удобрения?

Виноград относится к достаточно неприхотливым сельскохозяйственным растениям. Он может спокойно произрастать там, где принципиально не живут многие другие фруктовые и ягодные культуры. Он нормально развивается в горах и на обыкновенной щебенке. При этом на одном месте может расти не один десяток лет, если позволит соответствующий уровень плодородия почвы.

Для того чтобы грунт, на котором произрастает виноградный куст, не терял своей питательной ценности, фермеры вынуждены периодически удобрять его. Данное мероприятие очень полезно и обычно дает хорошие результаты, так как виноград достаточно положительно откликается на самые разные удобрения.



Минеральные подкормки, например, благоприятно сказываются на формировании и развитии почек, способствуют накоплению в ягодах сахара, сокращают сроки созревания плодов. Однако без применения органики процесс восстановления питательного баланса почвы будет неполным. Дело в том, что, кроме восстановления первоначального химического состава, чему способствуют минеральные препараты, почва нуждается также в улучшении микрофлоры и в реконструкции своей изначальной структуры.

Одним из самых распространенных органических удобрений является навоз, получаемый от разных сельскохозяйственных животных. Он применяется и сам по себе, и как компонент более сложного соединения - компоста.

Фактически навоз представляет собой удобрение в чистом виде, которое для эффективного воздействия на растение не нуждается в каких-либо дополнительных минеральных или органических элементах. В навозе сосредоточены все необходимые для винограда питательные элементы.

Важно! При правильном выращивании виноградных сортов на черноземных почвах органику следует вносить каждые 3-4 года. На более бедных песчаных грунтах делать это необходимо чаще - один раз в 2-3 года.

Преимущества навоза как удобрения

Качество органического удобрения и прежде всего содержание в нем всех необходимых питательных химических компонентов в большой степени зависит от условий хранения препарата. В частности, нельзя допускать вымывания навоза талыми водами, дождями или иными атмосферными осадками, поскольку после такого воздействия в общей массе навоза уменьшается доля химических элементов, необходимых для питания растения (фосфора, азота, калия и других веществ).



В то же время при правильном хранении упревший навоз показывает следующие полезные качества эффективного удобрения:

• способствует активному развитию в верхних слоях почвы некоторых микроорганизмов, необходимых для того, чтобы корни винограда лучше усваивали полезные микроэлементы;
• заметно улучшает химико-физические свойства грунта в месте посадки винограда;
• делает почву гораздо более проницаемой для воды, которая необходима для нормального роста и плодоношения лозы;
• существенно повышает содержание полезного гумуса в земле;
• обеспечивает нормальную аэрацию почвы путем ее эффективного разрыхления.

Важно! Поверхностное внесение удобрений (без проникновения в глубокие слои почвы) ведет к тому, что более легкие химические элементы довольно быстро улетучиваются, а слабоподвижные вещества плохо проникают к основной корневой системе винограда.



Как и когда следует вносить навоз?

Вносить навоз под виноградный куст можно только в перепревшем виде (в состоянии перегноя). Необходимо следить за тем, чтобы в качестве органического удобрения не использовалась свежая навозная жижа. В таком состоянии навоз может вызвать дисбаланс содержания азота в грунте.



Для того чтобы получить от указанного процесса максимальную пользу, внесение удобрения из навоза следует проводить осенью. Если это сделать параллельно с зяблевой вспашкой, то в течение зимы перегной перейдет в форму, которая лучше всего усваивается растением. Весеннее же удобрение почвы органикой оказывает совсем незначительное влияние на развитие куста и его способность к плодоношению.

Чтобы правильно провести удобрение навозом, с одной стороны от виноградного куста выкапывают траншею, глубина которой составляет 50 см, а ширина - 70-80 см. Затем в нее засыпают примерно 4-5 ведер хорошо упревшего навоза с таким расчетом, чтобы перегной заполнил траншею минимум наполовину. После этого все содержимое ямы тщательно перемешивают, трамбуют и полностью засыпают грунтом.



Такая заправка будет вполне достаточной для качественного удобрения винограда в течение 3-5 лет. По истечении указанного срока точно такую же траншею выкапывают с другой стороны виноградного куста и весь процесс внесения навоза в той же последовательности и в тех же количествах повторяется.

Вместо заключения

Удобрение грунта навозом, точное по рецептуре и срокам внесения, способствует постоянному и глубокому плодородию почвы под виноградом.

Без такого состояния практически невозможны высокие урожаи солнечной ягоды. Все это необходимо учитывать при проведении регулярной подкормки почвы органическими удобрениями.

Какой должна быть подкормка винограда, чтобы получить богатый урожай

Прикорневые подкормки по всем правилам

Для того чтобы понять, когда нужно предоставить максимальное количество минералов и органических веществ лозе, надо развеять несколько мифов о корневых подкормках. Многие садоводы считают, что наибольшая потребность в них присутствует у молодого куста, который только что посадили, а огромная 10-летняя лоза, растущая рядом, уже в ней не нуждается и сама достанет все нужное из почвы. На самом деле все наоборот. Большой куст винограда высасывает из почвы практически все полезные макроэлементы и органические вещества. Этот процесс особенно быстрый во время цветения и плодоношения, так как именно в этот момент из земли вытягивается не только азот и другие необходимые элементы для роста, но и калий с фосфором.

Удобрения для молодой лозы практически не требуются, ей вполне хватает того, что заложили ей при посадке – на ближайшие года 2 она обеспечена всем необходимым, особенно, если вы вносили ортофосфорные компоненты и перегной. Можно немного подкармливать, конечно, но крайней необходимости еще нет. Взрослый куст нужно обязательно удобрить легкоусвояемыми компонентами (аммиак, азот) за 1 неделю перед цветением, за 15 дней перед началом образования плодов и за 10-15 дней перед тем, как плоды будут в стадии технической спелости.

Такая схема позволяет наилучшим образом оптимизировать процесс и предоставить лозе много полезных веществ и минералов. Некоторые садоводы пользуются осенью куриным пометом, который разбрасывают вокруг лозы. Он за зиму перегнивает и выветривает весь азот, который может поразить растение при слишком большой концентрации (в курином помете его много). До начала цветения этого количества будет вполне достаточно, и не надо будет выполнять корневые подкормки в марте и апреле.

Рассмотрим теперь поэтапно процесс в цифрах.

Первая подкормка (до цветения). В этом случае лучше всего будет отдать предпочтение жидким препаратам. Под корень нужно залить навоз, хорошо разбавленный в воде (2 кг навоза хватает на 10-12 литров воды и вносится он на 1 кв.м.). Можно использовать снова жидкий куриный помет, который вносили осенью, только вот концентрацию нужно уменьшить, чтобы не сжечь корни. Достаточно будет растворить в ведре воды 40-50 грамм и использовать из расчета на 1 квадратный метр. Тем, кто отдает предпочтение минеральным удобрениям, надо сделать смесь из нитрофоса (65 г на ведро воды), борной кислоты (добавить ее в ведро в количестве 5-7 грамм). Это наиболее подходящая консистенция для первой корневой подкормки.

Вторая подкормка (за 13-15 дней до завязывания плодов). Она основывается уже на увеличении именно вегетативной массы, а также веса будущих плодов. Основной компонент, который должен в нее входить – активный азот. Можно смешать 6-10 грамм калиевой магнезии с аммиачной селитрой (20 грамм на 1 ведро) и внести на 1 квадратный метр. После этого можно завершить процесс внесения внекорневых удобрений в стадии цветения (вторая подкормка делается через 5-7 дней).

Третья подкормка (за 2 недели до сбора урожая). Она направлена на увеличение массы фруктов, а также на повышение их сладости. Для этого вам нужно внести по 20 грамм суперфосфата и калия (растворяется в 10 л воды). Дальше необходимо дополнить «композицию» органическими удобрениями, желательно навозом, тщательно растворенном в воде (1 кг/10 л).

Если вы будете следовать этой инструкции, вносить все согласно графику, то можно рассчитывать на чрезвычайно большой урожай и тяжелые гроздья. Следует также заметить, что этот процесс позволяет не только получить больше во время плодоношения куста, но и сохранить его зимой, так как толстые, здоровые ветки легко перенесут морозы. Они должны накопить много полезных веществ и сахаров, чтобы низкие температуры не смогли навредить стеблю.



Особенности и сроки проведения внекорневой подкормки винограда

Как известно, не только корнями растение может вбирать в себя все полезные вещества. Листья, помимо выделения жизненно важного хлорофилла, могут еще абсорбировать (впитывать) в себя множество микроэлементов, которые попадают на них с водой. Если они являются хорошо растворенными, то могут проникнуть в поры листовой пластины всего за несколько минут, что дает много преимуществ растению. Рассмотрим подробнее, чем листовая подкормка лучше обычного внесения навоза и химии:

• Почва для винограда очень долго растворяет все компоненты и пропитывает их, может пройти не один дождь, пока ваше удобрение доберется до корней. Листья же вбирают в себя микроэлементы целиком и растворяют, усваивают их практически сразу, поэтому эффект можно заметить уже через пару дней. Растение намного отзывчивей к такому виду подкормки, сразу же начинает набирать вегетативную массу.
• Намного эффективнее опрыскивать листья, чем удобрять виноград под корень, так как усвояемость компонентов повышается практически в 2 раза. Можно существенно сэкономить средства – делать в 2 раза менее концентрированную смесь – эффект будет точно такой же, как если бы залить концентрат непосредственно под корень.
• Отсутствует отрицательное воздействие почвы на удобрение. Как известно, при контакте с землей, некоторые элементы могут замещаться, растворяться без оказания нужного эффекта, а также связываться между собой. В результате вы получаете совсем не тот эффект, который бы хотелось увидеть после выполнения данной операции.
• Намного быстрее осуществлять опрыскивание листьев, чем заливать воду под каждое гнездо. Трудозатраты в разы меньше, расход воды в десятки раз меньше, так же, как и расход удобрений.
• Опрыскивание помогает в самые короткие сроки усилить все физиологические процессы, дать растению быстрый старт. Но стоит учитывать, что его действие недолговечно и только дополняет корневое питание , где элементы могут разлагаться годами. Поэтому необходимо все делать в комплексе.

Первое кормление нужно выполнять не ранее чем за 3-4 дня до цветения, так как усвоение всех питательных веществ происходит практически мгновенно. Здесь можно добавлять борную кислоту (5 г на 10 л воды), а также фунгициды, чтобы совместить удобрение с обработкой против насекомых и убить сразу двух зайцев. Можно использовать азотные удобрения, которые позволят лозе максимально быстро набрать вегетативную массу и приготовиться к образованию плодов.

Второй этап – спустя неделю как закончится цветение, но уже исключить азотсодержащие препараты. Можно сделать раствор на основе золы или внести фосфорные удобрения. Важно дать растению как можно больше элементов, необходимых для формирования гроздьев. После того, как они полностью сформируются и начнут набирать массу, нужно произвести еще одно опрыскивание, примерно через 2-3 недели после второй обработки.

Перед уборкой винограда можно сделать четвертую обработку. Здесь уже нужно применять суперфосфаты, аммиак и калий, добавлять поменьше азотсодержащих компонентов, так как после плодоношения нужно переводить лозу в стадию спокойствия и подготовки к зиме.



Как определить, чего не хватает растению

Много дачников не задумывается над тем, что нужно добавлять в почву и бросают все «по накатанной», коробок селитры, аммиак, ортофосфорные смеси, калий и тому подобное. Но всегда ли идет это на пользу, и стоит ли так бездумно доверять своей интуиции при выборе того или иного компонента? На самом деле, вы можете изрядно навредить растению, если будете перенасыщать почву разными ненужными компонентами. Например, излишек азота не принесет никакой пользы и может обжечь корни и листья растения при передозировке.

Существует несколько методов определения «рациона» для лозы. Наиболее трудоемкий, дорогой, но и самый эффективный способ – лабораторный анализ почвы и сока винограда. Вам нужно принести образцы грунта и несколько унций сока из лозы для дальнейшего анализа. Конечно, правильнее будет нанять бригаду с лаборатории, чтобы они приехали и с помощью бура взяли все необходимые образцы на глубине до 150 сантиметров, но такой вызов может обойтись вам достаточно дорого. Можно ограничиться и анализом верхнего слоя почвы. Такой анализ дает точность до 85% и вы будете наверняка знать, что и когда нужно добавить в землю, чтобы корни получили все необходимое для роста и развития в этом году. Проводиться где-то 1 раз в 2 года.

Второй, менее затратный и не такой эффективный метод – определять состояние по внешнему виду листьев. По нему можно узнать многое, особенно, если у вас есть некий садоводческий опыт. Сложность определения заключается в том, что цвет, форма и другие показатели могут изменяться при воздействии заболеваний или нехватке сразу нескольких компонентов. Еще на цвет листовой пластины очень влияет температура и влага, при недостатке которых они могут желтеть. Именно поэтому садоводы стараются не доверять этому методу и прибегать к более точным анализам, которые позволяют исключить заболевания, температурный режим и другие факторы.

Третий метод является тоже лабораторным и очень точным. В отличие от первого варианта, здесь не потребуется много времени и денег. Все что вам нужно – собрать здоровые листья с других кустов и с того, который вам не нравится на внешний вид. В лаборатории сделают подробный анализ сока и точно скажут, чего не хватает растению или чего в почве больше нормы. Таким образом, вам не придется анализировать саму почву, вы дадите растению только то, что ему крайне необходимо именно на данный момент. Анализ листьев можно делать 1 раз в пару месяцев для того, чтобы проследить за изменениями и точно высчитать необходимую пропорцию удобрений.

Применение древесной золы на винограднике

Мне посоветовали использовать древесную лозу для ускорения вызревания лозы на кустах винограда. Но как ее использовать и какую лучше я не знаю. Расскажите об этом на страницах газеты.

Древесная зола широко используется как удобрение с давних времен, достаточно вспомнить подсечно-огневое земледелие, кода зола сожженных растений обеспечивала на несколько лет высокую урожайность сельскохозяйственных растений, выращиваемых на расчищенном участке. Широкое применение в качестве удобрений древесной золы обусловлено тем, что она является лучшим фосфорно-калийно-кальциевым удобрением, содержащим еще и другие важные для жизнедеятельности растений элементы: железо, магний, цинк, бор, молибден, серу и пр. Получают древесную золу при сжигании дров, веток, соломы и других растительных остатков. Зола как удобрение наиболее ценна из травянистых растений, например, подсолнечника и гречихи, в которых наличие действующего вещества К 2 О составляет до 36%, Р 2 О 5 - 2,5% и СаСО 3 - до 18%, в золе соломы пожнивных культур (пшеница, рожь, ячмень и пр.) содержание действующих веществ К 2 О - 13-16%, Р 2 О 5 - 4,5-6,5% и СаСО 3 - 6-8,5%. Из древесных пород калия больше всего в золе лиственных, особенно березы, дуба и меньше в золе хвойных пород деревьев: сосны, ели, лиственницы и пр. Фосфор и калий в золе находятся в легкодоступной для растений форме. Ценность золы как удобрения и в том, что в ней почти нет хлора, а значит, ею можно удобрять виноград, который отрицательно реагирует на хлор, содержащийся в почве.

Древесную золу можно применять на всех почвах, кроме почв с повышенной соленостью. Так как зола щелочное удобрение, то она особенно подходит для кислых почв, бедных калием, фосфором, микроэлементами, на которых виноградные растения развиваются плохо. Зола не только обогащает почву элементами питания, но и улучшает ее физические свойства, особенно ее структуру. В такой почве создаются более благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, в результате повышается урожайность виноградных растений. Положительное влияние на развитие растений после применения золы сохраняется до четырех лет. Под перекопку на винограднике вносят в среднем 150-200 г золы на 1 м 2 . Золу необходимо заделывать на глубину не менее чем 8-10 см, ибо, оставленная на поверхности, она способствует образованию почвенной корки, вредной для растений и микрофлоры. На суглинистых и глинистых почвах зола рекомендуется под осеннюю перекопку, на песчаных и супесчаных - весной. Для того чтобы повысить эффективность применения древесной золы ее следует вносить не в чистом виде, а совместно с перегноем, торфом или компостом. Такое применение золы способствует более быстрому разложению органических веществ. Но вот смешивать ее со свежим навозом, навозной жижей, птичьим пометом не желательно, потому что добавка к этим органическим удобрениям золы приводит к потерям в них азота. Если смешивать золу с суперфосфатом или с фосфоритной мукой, то у этих удобрений уменьшается доступность для растений фосфора.

По этой же причине нельзя вносить золу как удобрение вместе с известью .

Очень эффективно применение водных вытяжек из золы для внекорневых подкормок по листьям виноградных кустов и корневых подкормках при поливах виноградных кустов. Если систематически применять для опрыскивания вегетирующего винограда вытяжки из золы, то у растений усиливается сопротивляемость к грибковым заболеваниям и повышается устойчивость к неблагоприятному влиянию различных факторов окружающей среды. Вытяжку из золы можно приготовить следующим образом: 2 л хорошо просеянной золы размешать в 8 л воды и настаивать сутки, периодически помешивая. Затем приготовленный маточный процедить, дать ему отстояться и потом его можно использовать для подкормок: для корневых берут 1 л маточного раствора на 10 л поливной воды, для внекорневых подкормок 0,5 л маточного раствора на тот же объем воды. Применение внекорневых подкормок вытяжкой из золы очень эффективно для ускорения вызревания виноградных лоз осенью и этим раствором можно заменить применяемые для этих же целей калийные или калийно-фосфорные удобрения.

Использование древесной золы в качестве удобрения целесообразно с целью экономии денежных средств, потому что калийные удобрения отличаются высокой стоимостью.

Заготовленную древесную золу необходимо хорошо просеять, удалив из нее частички мусора, и если не использовать ее сразу, то хранить ее надо в сухом помещении, упаковав в пластиковые мешки, потому что зола впитывает атмосферную влагу, а это может привести к выщелачиванию из нее элементы питания, прежде всего калия.

vinograd-kriulya.com

Чем и как подкормить виноград на дачном участке: рекомендации по внесению удобрений



Прошли те времена, когда виноград считался южной ягодой: теперь на дачных участках большинства регионов страны часто можно встретить несколько кустов этого полезного растения. Получать высокий урожай винограда можно только при тщательном уходе, одним из слагаемых которого является обязательное внесение удобрений. И тогда успех обеспечен: вкуснейшие аппетитные грозди не будут переводиться на вашем столе!

Значение удобрений при выращивании винограда и их виды

Виноград - многолетняя культура, поэтому, внося удобрения, следует учитывать, что они будут действовать и на будущий год. Кроме того, надо учитывать действие удобрений, внесённых перед посадкой или в предыдущем году.

В первые годы жизни винограду больше других требуется фосфорное питание, стимулирующее рост корней. Азотные удобрения требуются со второго и третьего года, особенно при хорошем росте. Виноград много лет растёт на одном месте, так что внести удобрения близко к корням без их повреждений трудно. Этим объясняется применение обильного предпосадочного удобрения навозом (перегноем), фосфором и калием. Навоз обеспечивает виноградный куст питанием несколько лет. Минеральные азотные удобрения вносят каждый год.



Для созревания такой красоты виноградному кусту надо много пищи

Рассмотрим различные удобрения, применяемые в приусадебном виноградарстве.

Азотные удобрения для винограда

Нитрат аммония (аммиачная селитра) – универсальное азотное удобрение. Сильно гигроскопичен, то есть быстро поглощает влагу, слёживается. Подкисляет почву, требует нейтрализовать её гашёной известью. Самая удобная форма представляет собой гранулы.

Сульфат аммония содержит менее гигроскопичен. На нейтральных почвах действует эффективнее, чем на кислых, так как имеет выраженную кислотность. Кослотность почв следует уменьшать известкованием.

Хлорид аммония содержит 24–25% азота. Должен применяться на известкованных почвах или вместе со щелочными видами фосфорных удобрений.

Натриевая (чилийская) селитра (нитрат натрия) тоже гигроскопична и слёживается. Слегка подщелачивает почву.

Мочевина (карбамид) заслуженно считается одним из самых безопасных и концентрированных азотных удобрений. Отлично водорастворима. В мелкокристаллическом виде слабо слёживается и после длительного хранения плохо рассеивается. Гранулированная мочевина не слёживается и хорошо рассеивается. Для устранения подкисляющего влияния на почву следует на 1 кг мочевины добавлять 800 г мела. Наиболее пригодна для внекорневой подкормки азотом путём опрыскивания 0,5–1%-ми водными растворами.



Одно из самых простых и безопасных удобрений - мочевина

Калийные удобрения для винограда

Хлорид калия содержит 52–60% оксида калия. Во влажном помещении сильно слёживается. Используется повсюду. Кислые почвы хорошо предварительно произвестковать или добавить к удобрению известь. Совместим с любыми удобрениями, кроме карбамида, но при приготовлении смесей их надо тщательно перемешивать.

Сильвинит содержит 12–18% оксида калия, сульфат калия-магния до 28%.

Монофосфат калия - двойное удобрение, содержащее, кроме калия, и фосфор. По химической природе является дигидроортофосфатом калия. Растворимость в воде очень хорошая. Внешний вид - бесцветные кристаллы. Поскольку содержит примеси, то обычно представляет собой светло-коричневатые гранулы.

Когда говорят, что монофосфат - одно из лучших двойных удобрений, слегка лукавят. По содержанию калия его превосходят хлорид, сульфат и нитрат; фосфора - суперфосфат, особенно двойной. Для винограда - не самый лучший выбор. Обычно его во второй половине лета подкармливают калимагнезией (калийно-магниевое удобрение), в которой калий и магний находятся в оптимальном соотношении. Но если год был влажным, лозе может не хватать калия, и ягод на следующий год может быть мало. В таком случае на зиму можно подкормить виноград и монофосфатом.

Фосфорные удобрения для винограда

Суперфосфат (порошковидный) содержит до 19,5% оксида фосфора. Пригоден для применения повсюду, но сильнокислые почвы следует известковать, или суперфосфат смешать перед внесением с перегноем мелом, известняком, другими слабощелочными природными материалами. На остальных почвах может использоваться с любыми удобрениями. При повышенной влажности слёживается, рассеиваемость повышается при добавлении мела или известняка. Суперфосфат содержит в своём составе гипс, полезный для большинства садовых культур. Гранулированный вариант слёживается меньше. Применяется повсеместно.

Двойной суперфосфат - более ценное удобрение, без гипса, содержит до 48% оксида фосфора.

Фосфоритная мука содержит 14–23% оксида фосфора. Её требуется вносить больше, чем суперфосфата. Эффективно и длительно действует только на кислых почвах.

Преципитат, по сравнению с другими названными препаратами, растворим гораздо лучше. Несколько уменьшает кислотность почвы. Совместим со всеми другими удобрениями.

Комплексные и сложные удобрения для винограда

Комплексные удобрения делятся на сложные, смешанные и сложно-смешанные. Разница между этими терминами для садовода и виноградаря несущественна: суть лишь в путях изготовления комплексных удобрений. Это может быть химическая реакция исходных компонентов или простое смешивание обычных удобрений.

Азофоска (нитроаммофоска)

Азофоска (ранее называлась нитроаммофоской) – одно из самых сбалансированных по трём основным элементам комплексных удобрений. Азофоска применяется для подкормки винограда в любой форме. В сухом виде её разбрасывают под кустами (до 60 г на куст), в жидком - поливают под корень раствором, содержащим 2 столовые ложки удобрения на ведро воды. Сухое использование возможно только с наступлением тепла.



Азофоска - одно из самых удобных комплексных удобрений

Нитрофоска

Нитрофоска - классическое минеральное удобрение. Нитрофоска содержит азот (16%), фосфор (16%) и калий (16%). Отличие от азофоски невелико: в составе нет аммонийного азота. Кроме того, в виде примесей присутствуют различные необходимые микроэлементы. Использование универсально. По сравнению с азофоской, нормы внесения под виноград можно почти не корректировать.

Флоровит - полноценное комплексное удобрение, применяется в виноградарстве во всех ситуациях, «работает» в течение всего лета. Безнитратный препарат. Перед посадкой винограда вносят до 150 г флоровита на 1 м 2 . В качестве подкормок - от 40 до 60 г на куст.

Бишаль - это практически хорошо известный бишофит, который применяется в медицине и представляет собой раствор солей подземных морей. Таким образом, по сути, это экологически чистый препарат. Содержит множество компонентов, в том числе магний, бор, молибден, йод, бром и др., всего более 10 микроэлементов природного происхождения, но больше всего магния. Применяют его в виноградарстве для внекорневой подкормки. Рекомендуется для обработки по зелёным листьям брать 150 мл препарата на 10 л воды, однако опытные виноградари советуют снизить концентрацию вдвое.

Новоферт (производится на Украине) – водорастворимое удобрение, содержит все макроэлементы, а также микроэлементы в форме, связанной в прочные комплексы с Трилоном Б. Исключение составляют элементы-некомплексообразователи: бор и молибден, присутствующие в обычной форме. Новоферт способствует адаптации винограда к неблагоприятным условиям среды. Хорошо растворим. Может применяться практически всё лето. Совместим с большинством инсектицидов. Для подкормок винограда любым способом (по листьям или под корень) на ведро воды растворяют 10 г препарата.

Хелатин (Украина) – комплексное водорастворимое удобрение, содержащее комплекс микроэлементов в легко усваиваемой форме, оптимизированной для развития виноградника. Рекомендуется для опрыскивания кустов с самого начала вегетации. «Скорая помощь» в следующих ситуациях: усыхание листьев с краёв, появление бледных или коричневых пятен, пожелтение и отмирание листьев, осыпание ягод. Для опрыскивания листьев на 10 л воды используют 25 мл препарата.

Нутривант плюс

Удобрение изготовлено на основе хорошо растворимого монофосфата калия, в состав также добавлен адгезив, улучшающий прилипание к листьям. Поэтому удобрение проявляет продолжительное действие (до 20 дней), не смывается дождями. Внекорневая подкормка удобрением Нутривант Плюс - хороший способ обеспечить виноградник основными элементами питания. Применение Нутривант Плюс рано весной стимулирует рост корней. Концентрация раствора для опрыскивания - 1%. Подкормки проводят трижды: в фазу появления бутонов, при вырастании ягод до размера смородины и через две недели после повторной обработки.

Удобрение «Агро-Нова» все необходимые растениям элементы, связанные в комплексные соединения Трилоном Б, и стимуляторы роста. Хорошо водорастворимое удобрение, подходит для систем капельного орошения. Соотношение компонентов способствует хорошему усвоению кустом, стимулирует цветение и плодоношение, приводит к получению крупных ягод, улучшает их вкус. Увеличивает устойчивость к весенним заморозкам и засушливому лету, а также к заболеваниям. Весной рекомендуется поливать кусты раствором, содержащим 90 г препарата на ведро воды. Для опрыскивания нужен раствор, содержащий 10 г удобрения на ведро воды. Подкормку проводят утром либо вечером в течение всего лета 1–2 раза в месяц.

Биотон - органическое удобрение. Изготавливается на основе из птичьего помета и торфа, без химических добавок. Не содержит болезнетворных организмов и семян сорняков, отвечает всем гигиеническим требованиям. Используется в разных ситуациях. При посадках вносят до 1 кг удобрения на 1 м 2 , для корневых подкормок 200 г препарата настаивают в 10 л воды. Расходуют 5 л на 1 м 2 .

Органические удобрения

Навоз - важнейшее органическое удобрение. Универсальная пища для большинства садовых и огородных культур. Однако его надо правильно хранить и использовать. Лучшим вариантом является плотный или так называемый холодный вариант хранения. При его применении меньше всего теряется питательных элементов. В результате полугодового хранения получают полуперепревший навоз, который в расчёте на тонну содержит по 30–60 кг азота, оксидов фосфора и калия. Лучшим навозом среди реально применяемых считается конский.

Навоз обязательно используют при посадках. Часто добавляют к нему и минеральные удобрения (кроме азотных: это не имеет экономического смысла, в навозе азота достаточно, а в почве этот элемент долго не сохраняется).

Птичий помет - мощное, быстродействующее удобрение. Более концентрированное удобрение, чем навоз млекопитающих; присутствует в помёте и довольно много оксида магния, а также необходимой для большинства растений серы.

Торф широко применяется как местное удобрение, в ряде регионов легкодоступное. Он используется на подстилку скоту, входя после этого в состав навоза. Используется как при приготовлении компостов, так и в качестве самостоятельного удобрения. В виноградниках им часто мульчируют почву вокруг кустов.



Разложившийся торф представляет собой сыпучий материал коричневого или почти чёрного цвета

Торф, предназначенный для использования без предварительного компостирования, должен быть сильно разложившимся. Для удаления излишней влажности и окисления вредных веществ его надо проветрить в течение нескольких дней. Его обычно используют в очень высоких дозах - более 50 тонн на гектар.

Компост - разложившаяся смесь различных органических отходов, перемешанных с землёй или торфом. Содержит до 0,8% азота, до 3% оксида фосфора и до 2% оксида калия. Отходами могут быть мусор, сорняки, опавшие листья, экскременты и т. д. Одновременно с отходами в компост вносят известь, золу и другие материалы, повышающие щёлочность. Можно вносить также немного навозной жижи для ускорения разложения отходов.

Кучу компоста поддерживают во влажном состоянии, периодически перелопачивая. Созревает он от нескольких месяцев до года, в зависимости от состава, погоды и ухода за кучей. Питательные свойства правильно приготовленного компоста не хуже, чем у навоза.

Народные средства для удобрения винограда

Зола - ценное калийно-фосфорное удобрение, содержащее и некоторые микроэлементы. Её применяют в качестве минерального удобрения, часто в смеси с суперфосфатом. Зола в первую очередь является поставщиком калия и кальция. Особенно хороша зола на кислых почвах.

Виноград потребляет много калия, и зола (печная или из костра) как его источник для винограда очень важна. Золой постоянно посыпают землю вокруг кустов, опрыскивают зольным настоем листья. Осенью кусты винограда поливают настоем золы, а весной закапывают золу рядом с кустами.

Автор этих строк в течение всей зимы не выбрасывает яичную скорлупу, складывая её в мешок на балконе. Есть ли в этом экономический смысл? Навряд ли, но привычка эта сильна. Ведь в составе скорлупы присутствуют важные для садовых растений, в том числе и виноградника, элементы. Конечно, за зиму весь необходимый объём не накопишь, но всё же… Скорлупа куриных яиц содержит до 95% кальция, в её состав входят калий, магний, фосфор. Эти элементы легко растворяются в почве и усваиваются корнями винограда.

Яичная скорлупа повышает плодородие почвы и подщелачивает её. Однако лучше использовать скорлупу сырых яиц: при варке некоторые свойства теряются. Скорлупу надо сильно измельчать, предварительно вымыв проточной водой. После мытья - просушить на солнце или в духовке.



Измельчать скорлупу надо как минимум до такого состояния

Дрожжи регулируют состояние микрофлоры в почве. Применяются в виде подкормок. Наиболее хороши хлебопекарные дрожжи. Классический рецепт приготовления подкормки из дрожжей состоит в следующем. Живые дрожжи размешивают в ведре тёплой воды и оставляют на ночь (на ведро воды разводят 100 г дрожжей). Под корень одного виноградного куста выливают до 2 л питательной смеси.

Микроудобрения для винограда

Под микроэлементами понимают такие химические элементы, которых растениям требуется существенно меньше, чем основных (калия, фосфора, азота), но без которых они не могут полноценно развиваться. Наиболее важные микроэлементы - марганец, магний, молибден, бор, медь, сера, цинк, йод и др.

Все перечисленные элементы входят в состав многочисленных препаратов, выпускаемых химической промышленностью. Число таких препаратов неуклонно растёт, и дать подробный обзор всех существующих в продаже нереально. Однако некоторые из них известны очень давно и заслужили непререкаемый авторитет.

Классификация микроудобрений по видам существует по природе основного вещества. Однако имеется множество комплексных микроудобрений, содержащих несколько микроэлементов. Такой подход избавляет дачника от необходимости подбирать компоненты вручную и взвешивать их в очень малых количествах: часто в домашнем хозяйстве нет даже подходящих весов. Ниже приведены некоторые примеры микроудобрений.

Например, калимагнезия содержит до 28% калия и до 18% магния. Используется обычно как подкормка в виде раствора, содержащего 1 столовую ложку препарата на ведро воды. Оба элемента содержатся в нём в виде сульфатов, т. е. содержат и третий важный компонент, необходимый винограднику, – серу (около 16%).

Медный купорос применяют для опрыскивания по листьям, поскольку препарат прекрасно растворяется в воде. Вносят купорос один раз в 3–5 лет, около 1 г на каждый виноградный куст.



Чистый купорос представляет собой красивые кристаллы, технический может быть порошком

Борная кислота и бура содержат, соответственно, 37 и 11% бора. Используются для опрыскивания в начале лета. Дозировка препаратов: всего лишь по 0,1–0,2 г на ведро воды.

Молибдат аммония: в нём содержится до 52% действующего вещества - молибдена. Можно было бы его закопать и в почву, но придётся одну щепотку разбросать на несколько метров, что нелегко. Поэтому чаще всего используется в растворах. Концентрация его для подкормок очень маленькая: 0,01–0,05%, поэтому часто на дачных участках не берутся за использование самого молибдата, как собственно, и большинства других микроэлементов, а покупают готовые смеси препаратов: в таких случаях уже не придётся искать в подсобках микровесы!

Традиционное цинковое микроудобрение - сульфат цинка (до 25% Zn), особенно эффективно на щелочных почвах. Дозировка в подкормках: около 5 г сульфата цинка на ведро воды.

Среди множества современных микроудобрений очень удобны капсулированные препараты пролонгированного действия. Питательные компоненты заключены в гранулы, покрытые малопроницаемой оболочкой, поэтому их потребление растениями происходит постепенно, растянуто во времени. Капсула содержит все необходимые макро- и микролементы в оптимальном соотношении. После внесения в почву влага, попадая в капсулу, медленно извлекает из неё микроудобрения, поэтому время их действия составляет от нескольких месяцев до 3 лет. Примеры таких продуктов - Осмокот, Мультикот, Активин, Тренер.

Календарь внесения удобрений

Удобрения на виноградниках используют всё время их роста и плодоношения. При этом различные подкормки не заменяют внесённого в посадочную яму удобрения, и даже ежегодного осеннего или ранневесеннего внесения удобрений, а лишь дополняют их. Подкормки делаются по мере необходимости и не должны стать самоцелью.

Этапы внесения удобрений

Различают несколько этапов использования удобрений в винограднике:

1. Предпосадочное удобрение, то есть внесение большой дозы удобрений в посадочную яму при её подготовке. Они обеспечивают растение питанием на много лет.
2. Основные подкормки. Представляют собой осеннее или ранневесеннее заделывание удобрений в глубокие ямы (до полуметра), выкапываемые рядом с кустами. Осенью используют органические удобрения (навоз, компост, торф), к которым можно добавить суперфосфат и золу. Весной используют разнообразные удобрения, в том числе и азотные.
3. Дополнительные подкормки, проводимые в различные периоды в течение всего лета. Это могут быть как жидкие корневые подкормки, то есть внесение удобрений в виде растворов в ямки или траншеи около куста, так и внекорневые подкормки, выполняемые путём опрыскивания виноградных кустов питательными по листьям.

Состав подкормок сильно зависит от периода сезона и от состояния виноградного куста. Но виноград очень любит калий, поэтому калийные удобрения можно использовать в максимально возможной дозе, а уж золу - практически сколько есть. На виноградниках используют и так называемые зелёные подкормки. Для этого рядом с кустами сеют горох, вику, люпин или овёс, которые перекапывают, не давая образовать семена.

Следует помнить, что подкормки проводятся в необходимой норме: лучше недодать, чем перестараться! Они нужны тогда, когда кусты действительно голодают. Лишней «химии» на нашем участке уж совсем не надо! Иногда с внекорневыми подкормками совмещают обработку кустов бордоской жидкостью для борьбы с болезнями винограда. Самый же простой вариант, сочетающий подкормку с профилактикой, – использование обычной золы, которую сутки настаивают в воде (горсть золы на ведро воды). После этого настой процеживают, чтобы не забилось сопло опрыскивателя.

История из жизни. Лет 20 назад автор этих строк впервые сажал виноград на даче. Прочитав где-то, что посадочная яма должна быть не менее полутора метров глубиной, целый день рыл её, борясь с тяжёлой глиной. Соседи посмеивались, но… Удобрения, внесённые в яму при посадке (а это был в основном навоз, но в изрядных количествах), до сих пор позволяют винограду «Аркадия» неплохо существовать. Каюсь, почти не удобряю виноград специально, ему хватает того, что он «ворует» у овощей на соседних грядках.

Каждый год с этого куста собираем до 10 вёдер урожая

Алгоритм удобрений и подкормок винограда неплохо продемонстрирован в следующем ролике.

Видео: приёмы удобрения винограда

Примерный план внесения удобрений по месяцам

Учитывая свойства различных удобрений, состояние виноградного куста и руководствуясь принципом «не навредить», можно составить примерный план работ по месяцам, который обязательно будет корректироваться в зависимости от погоды, состояния лозы и листьев и, конечно же, региона:

Подкормка при выращивании посадочного материала

Отдельно стоит сказать о применении удобрений в процессе выращивания посадочного материала из черенков (чубуков). Чубук - это отрезок виноградной лозы, на котором есть 3–4 хорошо развитые почки. В районах с мягким климатом черенки высаживают прямо в грунт ещё с осени, в средней полосе это делают дома в горшках примерно с конца февраля.

Черенки тоже нуждаются в питании и постоянном рыхлении. Основное внесение удобрений почти не отличается от такового в случае посадки кустов на многие годы, разве что органики можно брать поменьше. При подготовке почвы на участке перекапывают землю на глубину штыка лопаты и вносят песок, а также 100 г азофоски, и 1–2 ведра перегноя на 1 м 2 . После этого ещё раз перекапывают, хорошо распределяя удобрения в почве.

Дома, в конце зимы, почву готовят аналогично или покупают в магазине, заполняя её стаканчики высотой не менее 25 см.

Так выращивают посадочный материал дома

При плохом составе почвы и при её высокой кислотности черенки могут плохо расти и пытаться засохнуть. В этом случае часто помогает простое доступное средство: древесная зола. Настаивают 2–3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо поливаются ёмкости с черенками, на которых к этому времени уже растут листочки. Можно добавить золу и для профилактики, при посадке черенков. Через пару недель операцию можно повторить.

Итак, зайдя в магазин для дачников вы увидели целые стеллажи препаратов для защиты виноградника и для его кормления. Надо ли хвататься за эти красивые пакетики? Конечно же, сначала стоит внимательно о них почитать и дать себе время на раздумье. Совсем без минеральных удобрений, конечно, не обойтись, но в обычно их можно заменить более экологическими удобрениями. Ведь нам не нужны на даче сорок вёдер винограда, правда же?

Астраханские помидоры замечательно вызревают лежа на земле, но не стоит повторять этот опыт в Подмосковье. Нашим томатам нужна опора, поддержка, подвязка. Мои соседи используют всевозможные колышки, подвязки, петли, готовые подпорки для растений и ограждения из сетки. У каждого метода фиксации растения в вертикальном положении есть свои достоинства и «побочные эффекты». Расскажу, как я размещаю кусты помидоров на шпалерах, и что из этого получается.

Мухи – признак антисанитарии и переносчики инфекционных заболеваний, опасных как для людей, так и для животных. Люди постоянно ищут способы, как избавиться от неприятных насекомых. В этой статье мы расскажем о бренде «Злобный ТЭД», который специализируется на средствах защиты от мух и знает о них очень много. Производитель разработал специализированную линейку препаратов для избавления от летающих насекомых в любом месте быстро, безопасно и без лишних затрат.

Летние месяцы - время цветения гортензий. Этот красивый листопадный кустарник роскошно благоухает цветами с июня по сентябрь. Крупные соцветия флористы охотно используют для свадебных декоров и букетов. Чтобы полюбоваться красотой цветущего куста гортензии в вашем саду, стоит позаботиться о должных условиях для него. К сожалению, некоторые гортензии не расцветают из года в год, несмотря на заботу и усилия садоводов. Почему так происходит, расскажем в статье.

Каждый дачник знает, что для полноценного развития растениям нужен азот, фосфор и калий. Это три основных макроэлемента питания, дефицит которых существенно сказывается на внешнем виде и урожае растений, а в запущенных случаях может привести и к их гибели. Но при этом далеко не все понимают важность других макро- и микроэлементов для здоровья растений. А они важны не только сами по себе, но и для эффективного усвоения того же азота, фосфора и калия.

Садовая земляника, или клубника, как привыкли мы её называть - одна из ранних ароматных ягод, которой нас щедро одаривает лето. Как же радуемся мы этому урожаю! Чтобы «ягодный бум» повторялся каждый год, нам надо летом (после окончания плодоношения) позаботиться об уходе за ягодными кустами. Закладка цветочных почек, из которых весной будут образовываться завязи, а летом - ягодки, начинается приблизительно через 30 дней после окончания плодоношения.

Острый маринованный арбуз - пикантная закуска к жирному мясу. Арбузы и арбузные корки маринуют с незапамятных времен, однако процесс этот трудоёмкий и требующий времени. По моему рецепту просто приготовить маринованный арбуз за 10 минут, и уже к вечеру будет готова острая закуска. Хранится арбуз маринованный со специями и чили в холодильнике несколько дней. Обязательно держите банку в холодильнике, не только ради сохранности - в охлажденном виде эта закуска - просто пальчики оближешь!

Среди разнообразия видов и гибридов филодендронов есть немало растений как исполинских, так и компактных. Но ни один вид не потягается в непритязательности с главным скромником - филодендроном краснеющим. Правда, его скромность не касается внешности растения. Краснеющие стебли и черенки, огромные листья, длинные побеги, формирующие хотя и очень крупный, но и поразительно изящный силуэт, выглядят очень нарядно. Филодендрон краснеющий требует только одного - хотя бы минимального ухода.

Густой суп из нута с овощами и яйцом - простой рецепт сытного первого блюда, приготовленного по мотивам восточной кухни. Подобные густые супы готовят в Индии, Марокко, странах Юго-Восточной Азии. Тон задают специи и приправы - чеснок, чили, имбирь и букет пряных специй, который можно собрать по своему вкусу. Обжаривать овощи и специи лучше на топлёном сливочном масле (гхи) или смешать в кастрюле оливковое и сливочное масло, это, конечно, не то же самое, но похоже по вкусу.

Слива - ну кто с ней не знаком?! Она любима многими садоводами. А все потому, что имеет внушительный список сортов, удивляет отличными урожаями, радует своим разнообразием по срокам созревания и огромным выбором цвета, формы и вкуса плодов. Да, где-то она чувствует себя лучше, где-то - хуже, но от удовольствия выращивать ее на своем участке не отказывается практически ни один дачник. Сегодня ее можно встретить не только на юге, в средней полосе, но и на Урале, в Сибири.

Многие декоративные и плодовые культуры, кроме засухоустойчивых, страдают от палящего солнца, а хвойные в зимне-весенний период - от солнечных лучей, усиленных отражением от снега. В этой статье расскажем об уникальном препарате для защиты растений от солнечных ожогов и засухи - Саншет Агроуспех. Проблема актуальна для большинства регионов России. В феврале и в начале марта солнечные лучи становятся более активными, а растения еще не готовы к новым условиям.

«Каждому овощу свой срок», а каждому растению свое оптимальное время для посадки. Любому, кто сталкивался с посадкой растений, хорошо известно, что горячий сезон высадки растений - весна и осень. Это обусловлено несколькими факторами: весной растения еще не тронулись в бурный рост, нет изнуряющей жары и частенько выпадают осадки. Однако, как бы мы ни старались, нередко обстоятельства складываются так, что посадки приходится проводить в самый разгар лета.

Чили кон карне в переводе с испанского языка - чили с мясом. Это блюдо техасской и мексиканской кухонь, основные ингредиенты которого - чили перец и измельченная говядина. В дополнение к основным продуктам идет лук, морковь, помидоры, фасоль. В этом рецепте чили с красной чечевицей получаются очень вкусными! Блюдо огненное, обжигающее, очень сытное и обалденно вкусное! Можно приготовить большую кастрюлю, разложить в контейнеры и заморозить - целую неделю будет вкусный ужин.

Огурец - одна из самых любимых огородных культур наших дачников. Однако не всем и не всегда огородникам удается получить действительно хороший урожай. И хотя выращивание огурцов требует регулярного внимания и заботы, есть небольшой секрет, который позволит в разы повысить их урожайность. Речь идет о прищипывании огурцов. Для чего, как и когда прищипывать огурцы, расскажем в статье. Важным моментом агротехники огурцов является их формирование, или тип роста.

Теперь у каждого садовода есть возможность вырастить абсолютно экологически чистые, полезные для здоровья фрукты и овощи в собственном саду. Поможет в этом микробиологическое удобрение Атлант. В его составе – бактерии-помощники, которые поселяются в зоне корневой системы и начинают работать на благо растения, позволяя ему активно расти, оставаться здоровым и давать высокие урожаи. Обычно вокруг корневой системы растений сосуществует множество микроорганизмов.

Лето ассоциируется с прекрасными цветами. И в саду, и в комнатах хочется любоваться на роскошные соцветия и трогательные цветки. И для этого вовсе не обязательно использовать срезанные букеты. В ассортименте лучших комнатных растений немало красивоцветущих видов. Они летом, когда получают самое яркое освещение и оптимальную длительность светового дня, способны затмить любой букет. Как живые букеты, выглядят и недолговечные или всего лишь однолетние культуры.

Сейчас продается столько удобрений и столько информации об их применении вокруг, что многие огородники теряются. Какое удобрение лучше? Вроде что ни возьми – все на пользу… Или лучше обойтись старым добрым навозом?

Чтобы определить, как необходимо использовать удобрения, нужно понять жизненный цикл растений и запомнить очень простую схему подкормок.

Если совсем упростить, то из азота растение строит стебель и листья, фосфор и микроэлементы нужны для закладки цветков и накопления веществ, определяющих вкус овоща или ягоды, а калий – питание для корней.

ВЕСНА: ВНОСИМ АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Весной все растения – и многолетние, и взошедшие из семян – активно идут в рост, очень быстро наращивают зеленую массу.

В это время им нужен основной строительный материал – азот. Он содержится в навозе, перегное, компосте, а также в минеральных удобрениях – селитре, азофоске, нитрофоске, мочевине и др. Азот составляет также большую часть минеральных смесей с пометкой «весеннее».

В весенний период идет закладка генеративных органов (будущих цветков). Так что немного поддержать их фосфором не повредит. Если с осени медленно действующие фосфорные удобрения не были внесены, то их нужно добавить весной. Обычно фосфор тоже есть в составе весенних минеральных смесей, он обозначается буквой Р.

ЛЕТО: ВНОСИМ КАЛИЙ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Летом растения замедляют рост и начинают цвести, завязывать плоды, формировать корнеплоды. В это время им нужен в небольшом количестве азот, а еще – особые элементы, редкие в почве.

Тут вкусы растений различаются. Но если вы не знаете, как угодить капризулям, то можете использовать комплексные микроэлементные удобрения. Особенно хороши смеси на основе гуминовых кислот: они легко растворяются в воде и быстро усваиваются.

Пожалуй, лучшей летней подкормкой будет настой древесной золы. При внекорневом внесении (распылении по листьям) такой настой послужит также эффективной профилактикой от грибных и вирусных болезней. Но можно заменить его и калиевой селитрой.

В идеале надо сделать 2 подкормки с интервалом в 10 дней. 1-ю – настоем навоза и золы или раствором азот-но-калийного удобрения. 2-ю – раствором микроэлементов.

ОСЕНЬЮ ВНОСИМ ФОСФОРНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Ближе к концу лета рост надземной части практически останавливается, и стимулировать его незачем. У зеленных овощей это приведет к накоплению нитратов; капустные кочаны растрескаются. У остальных культур идет период вызревания плодов и корнеплодов, и продолжать тратить силы на ненужную ботву им ни в коем случае нельзя.

То же касается деревьев и кустарников. Им пора готовиться к следующему сезону и долгой зимовке: закладывать цветочные почки, укреплять древесину, накапливать в тканях запасы питательных веществ.

Так что с середины августа азотные подкормки прекращают совсем. Вместо этого поддерживают работу корней фосфорными удобрениями. В основном это обычный и двойной суперфосфат.

Также с осени в почву вносят фосфорные удобрения медленного действия, которые будут востребованы растениями следующей весной: костную и фосфоритную муку.

Когда вносить удобрения – таблица