Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?
Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.
В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.
Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов . Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.
Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации
Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем . Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это , и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные , чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть , фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.
Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации .
Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.
Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.
Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации , который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync) , он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с .
Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:
- Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
- Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации
Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.
Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:
Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.
Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой . Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения . Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.
Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.
Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300 , не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают , SB-5000 . Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.
При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.
Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.
Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола . То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.
Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.
Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе .
Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.
Выводы:
Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.
Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Ко мне часто обращаются с вопросом о том, как синхрнонизировать камеру со студийным светом. В этом посте я опишу возможные варианты работы в студии. Лично я снимаю на Sony, но это не суть важно, с камерами других систем все способы синхронизации остаются те же.Итак, со студийным светом можно синхронизирвоаться несколькими способами. При выборе всё как обычно упирается в цену, которую вы готовы заплатить за это.
Синхронизация от вспышки
Это самый простой способ. Надеваете внешнюю вспышку, ставите минимальную мощность 1/32, поворачиваете голову вверх и чуть назад, чтобы она не добавляла света в конечный снимок. Всё, можно снимать. При срабатывании вспышки на камере светоловушки, установленные на студийных моноблоках, ловят этот минимальный импульс света, и таким образом весь студийный свет поджигается. Если даже у вас нет внешней вспышки, то можно использовать и втроенную. Для этого нужно либо загородить ее чем-нибудь, либо надеть инфро-красный фильтр.Плюсы: очевидно низкая стоимость.
Минусы: даже при минимальной мощности вспышка добавляет дополнительное нежелательное освещение к объекту съемки. Также вносит значительные изменения в баланс белого. Чтобы избежать последний недостаток, нужно выставлять ББ на камере вручную. И третий минус, расточительное использование ресурса вспышки. Понятно, что лампа вспышки не может служить вечно. И студийная фотосъемка в этом плане очень хорошо помогает ей поскорей закончить свой жизненный путь.
Лично я начинал снимать в студии именно этим способом. Так что на первое время, пожалуй, самый оптимальный вариант синхронизации.
Через инфракрасный пускатель
В нормальных студиях всегда есть, как правило, ИК-пускатели, которые надеваются на горячий башмак (туда же, куда вставляется внешняя пыха), и весь студийный свет зажигается от них.Плюсы: не меняется баланс белого, не добавляется нежелательный свет в общую картину.
Минусы: радиус действия сильно ограничен. Для счастливых обладателей камер Sony, здесь ждет еще один сюрприз, который заключается в том, что у тети Сони нестандартный горячий башмак, и просто так, ик-пускатель на него не сядет. Переходник можно купить практически в любом магазине фототоваров. Я свой брал рублей за 500 помоему.
Я использовал этот вариант синхронизации после вспышки. В целом нормально.
Через кабель
Собственно здесь всё понятно, одним концом кабель втыкается в фотик, другим - в любой из моноблоков. При срабатывании затвора фотоаппарата, первый моноблок поджигается, остальные вслед за ним. Плюсы и минусы такие же как и у ИК-пускателя. Для владельцев фотокамер Sony такая же ситуация. На камере нет разъема для кабеля, проблема решается также. Переходники на стандартный башмак имеют и соответствующие разъем и для кабеля. Тот который я купил имел такой разъем сбоку.Я использую данный способ синхронизации со студийным светом в настоящее время.
Радиосинхронизация
Самый удобный во всех отношениях вариант. Но и самый дорогой:) цены приводить не буду. В том же фотору можете посмотреть. Тут во-первых понадобится сам радиопускатель, и плюс к нему радиоловушки. Вобщем, классный вариант, если серьезно заниматься. Самому пока попробовать не довелось.Сегодня я публикую перевод очередной статьи замечательного американского мастера по работе с импульсным светом, Нила ван Никерка. Остальные его статьи можно почитать по тегу «съемка со вспышкой».
В предыдущей статье я упоминал, что параметры съемки конкретного кадра не важны для фотографа — важен метод определения экспозиции. Однако выдержка синхронизации – это еще один важнейший параметр, который нужно учитывать при съемке со .
Когда естественного света мало, выдержку можно менять, не задумываясь, в зависимости от того, какой результат нужен фотографу. Но если фотограф снимает при ярком солнечном свете, или объект съемки расположен на светлом фоне, лучше использовать максимально короткую выдержку синхронизации (она же использована для фотографии выше).
Любой фотограф, который снимает со вспышкой, должен это знать. В этой статье собрана очень важная и ценная информация, которую нельзя игнорировать, и это один из самых ценных советов по съемке со вспышкой, которые я могу вам дать.
Давайте разберем основные принципы. Представьте, что у вас есть объект, который находится в тени, а фон очень яркий. Установим вспышку на камеру и разберем возможные параметры.
Допустим, что параметры фона составляют 1/60 @ f11 @ 200 ISO
Альтернативой этой экспозиции могут быть:
- 1/60 @ f11 @ 200 ISO
- 1/125 @ f8 @ 200 ISO
- 1/250 @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500 @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000 @ f2.8 @ 200 ISO
Шаг 1.
Включите вспышку и поверните ее головку в исходное положение (головка направлена вперед). Это нужно для того, чтобы увидеть шкалу расстояний на дисплее вспышки. Если головка вспышки направлена вверх, эта шкала исчезает, поскольку камера не имеет понятия о том, на каком расстоянии вспышка будет отражена.
Так выглядит шкала Nikon SB-800:
Так выглядит шкала Canon 580EX:
Шкала расстояний показывает, при какой отдаленности от объекта возможна правильная экспозиция. Под максимальным расстоянием камера понимает максимально отдаленную точку, в которой выбранные фотографом значения светочувствительности и диафрагмы будут все еще верны.
На некоторых вспышках (например, Nikon SB-600 и Canon 430EX) шкала расстояний не отображается. Если у вас такая вспышка, не отчаивайтесь и читайте дальше. Дальнейшие шаги можно понять, они логично описаны.
Шаг 2:
Шаг 3:
Установите вспышку в режим TTL (или любую его вариацию, например, E-TTL или E-TTL2 или i-TTL, или D-TTL, все они примерно одинаковы).
Шаг 4:
Установите нулевую компенсацию вспышки на камере и на внешней вспышке.
Шаг 5:
В целях этого эксперимента отключите высокоскоростную синхронизацию вспышки. Если вы не знаете, что это значит, не беспокойтесь, в конце статьи все станет понятно.
В системах Canon скоростная синхронизация (HSS) отключается на вспышке. Это маленькая кнопка H со знаком молнии. Отключите синхронизацию, т.е. проследите, чтобы на дисплее вспышки не светился значок H с молнией.
В системах Nikon это пользовательская функция E1. Переведите ее в режим по умолчанию, то есть, отключите Auto FP.
Шаг 6:
В качестве небольшого примечания: выдержка не оказывает прямого влияния на вспышку. Помните об этом. Если не уверены, проверьте этот факт на практике или просто запомните. Мы к нему еще вернемся.
Шаг 7:
А теперь проверим, что показывает шкала расстояний для набора параметров, уже указанного выше:
- 1/60th @ f11 @ 200 ISO
- 1/125th @ f8 @ 200 ISO
- 1/250th @ f5.6 @ 200 ISO
- 1/500th @ f4.0 @ 200 ISO
- 1/1000th @ f2.8 @ 200 ISO
Установите параметры 1/60 @ f11 @ 200 ISO на вспышке и направьте ее головку вперед. На шкале расстояний будет указан диапазон где-то до 6 метров. Это максимальное расстояние, на котором вспышка может дать правильную экспозицию.
Шаг 8:
Теперь измените параметры съемки на 1/125 @ f8 и обратите внимание, что этот диапазон увеличился из-за того, что вы сильнее открыли диафрагму.
Шаг 9:
Теперь установите параметры 1/250th @ f5.6 (на некоторых камерах выдержка будет ограничена 1/200, например, на Canon 5D). Расстояние стало еще больше.
Шаг 10:
А теперь установите параметры 1/500th @ f4 и обратите внимание, что при включенной вспышке камера не дает выставить такие параметры и ограничивает выдержку 1/200 или 1/250.
Почему нельзя установить более короткую выдержку (при отключенной скоростной синхронизации)?
Как видно их этой диаграммы, свет от вспышки появляется и сразу затухает. Его импульс длится всего 1/2000 секунды. Быстро? Таким образом, важно понимать, что свет от вспышки мгновенный, а не постоянный.
Затвор состоит из двух шторок, которые закрывают и открывают . Поэтому для того, чтобы вспышка осветила весь кадр, нужно, чтобы первая шторка затвора полностью поднялась (чтобы свет попал на матрицу по всей площади), а вторая шторка еще не начала опускаться. Именно в этот момент вспышка загорается и освещает весь кадр.
Если превысить возможную выдержку синхронизации, одна из шторок может закрыть импульс вспышки:
На верхней фотографии использована выдержка 1/60, а на фотографии снизу – 1/320. Темная область в правой части кадра появилась из-за шторки затвора, которая закрыла свет вспышки.
Шаг 11:
Итак, выдержка не может быть короче 1/250, а в студии умные фотографы снимают на выдержках не короче 1/125, из-за задержки импульса при беспроводном управлении источниками света.
Однако в условиях современных цифровых технологий многое стало возможно благодаря скоростной синхронизации
Скоростная синхронизация
Новая технология скоростной синхронизации позволяет осветить кадр по всей площади благодаря нескольким коротким импульсам, совершаемым вспышкой, пока поднимается и опускается затвор. Таким образом, на время съемки вспышка перестает быть мгновенным импульсом и становится продолжительным источником света. Пока затвор двигается, короткие импульсы успевают осветить кадр.
Звучит заманчиво, но за все нужно платить.
При классической синхронизации (с ограничением до 1/250), вспышка – это мгновенный импульс. При скоростной синхронизации – это серия импульсов, из-за которых эффективная мощность вспышки падает.
Давайте проверим это на практике:
Шаг 12: (зависит от моделей камер)
Все владельцы Canon (кроме Canon 5D): Включите режим скоростной синхронизации на вспышке, нажав кнопку H на корпусе. Установите параметры съемки на камере 1/250 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Владельцы Canon 5D (старая модель): Отключите скоростную синхронизацию. Установите параметры 1/200 @ f5.6. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр. Теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, включите скоростную синхронизацию, нажав кнопку H на корпусе вспышки. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Все владельцы Nikon : Включите Auto-FP. В большинстве зеркальных камер Nikon это пользовательская функция E1. Auto-FP – это обозначение режима скоростной синхронизации для Nikon. В целях эксперимента, установите параметр Auto FP на 1/250. Теперь установите параметры 1/250 @ f5.6 на камере. Слегка прижмите кнопку спуска, чтобы активировать экспонометр камеры. А теперь, наблюдая за диапазоном расстояний на вспышке, измените выдержку от 1/250 до 1/320. При переходе в режим скоростной синхронизации вы сразу заметите, как сократилось расстояние, на котором вспышка эффективна.
Путем эксперимента мы смогли выяснить, что переключение в режим скоростной синхронизации значительно снижает эффективную мощность вспышки (вдвое и даже больше).
Следовательно, при каких параметрах вспышка наиболее эффективна? При максимальной выдержке синхронизации! Для большинства камер она составляет от 1/200 до 1/250. Особенно актуально это значение в случаях, когда необходима максимальная мощность вспышки или при съемке в условиях яркого освещения (днем, при солнечном свете).
Итак, подведем некоторые итоги:
- При максимальной выдержке синхронизации диафрагма остается максимально открытой (что позволяет использовать вспышку эффективно);
- При максимальной выдержке синхронизации вспышка перезаряжается быстрее, и экономнее расходуется ее заряд.
Вернемся к первой фотографии:
Параметры: 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO, компенсация вспышки +1.0
Чтобы добиться мягкого света, я направил вспышку за спину в помещение церкви. Поскольку я знал, что для правильной экспозиции потребуется максимальная мощность вспышки, я установил максимальную выдержку синхронизации.
Я не смог бы добиться такой мощности на 1/125 @ f4 и тем более на 1/60 @ f5.6. Даже на 1/250 @ f2.8 @ 400 ISO я выжал из вспышки практически все, что мог. Обратите внимание, что окно немного светлее, чем хотелось бы. Для него нужна диафрагма f4. Однако я решил пожертвовать окном и хорошо осветить невесту.
Однако если бы я установил параметры 1/250 @ f4 @ 800 ISO, баланс между естественным светом (окном за спиной невесты) и вспышкой (освещением невесты) остался бы верным. Увеличение ISO влияет как на вспышку (и ее диапазон), так и на естественный свет.
Еще один пример:
Параметры: 1/250 @ f4.5 @ 400 ISO, с компенсацией вспышки +1.0
Невеста здесь также снята на ярком фоне, поэтому я сразу установил максимальную выдержку синхронизации. При подборе значений диафрагмы и светочувствительности я отталкивался от этой выдержки.
Как и в предыдущем примере, при 1/125 @ f6.3 экспозиция была бы такой же правильной, но вспышке пришлось бы выжать в два раза больше мощности для такой диафрагмы, и мне бы просто не хватило этой мощности для такого большого помещения. Кроме того, она заряжалась бы медленнее, и мне пришлось бы делать меньше кадров. Кроме того, заряд вспышки при закрытой диафрагме расходуется гораздо быстрее.
При работе с портативным светом, а не накамерной вспышкой, нужно также придерживаться этого принципа.
Если у вас есть внешняя вспышка и работает она только в режиме “ “, то вы и на 10% не используете её возможностей. Любую вспышку можно синхронизировать и пользоваться ею удалённо, просто нужно знать, как это сделать.
Существует достаточно большое количество способов синхронизации внешних вспышек, я буду говорить только о проверенных и только касающихся оборудования от Никон.
1. Самый простой способ – синхронизировать внешнюю вспышку через командный режим на камере (оптическая синхронизация). Всё что вам нужно это выставить командный режим на фотоаппарате и ведомый режим на вспышке, выбрать необходимый канал и группу. Этот способ очень удобный и всегда под рукой, но не всегда возможен из-за тонкостей в управлении и совместимости. Например в бюджетных камерах нет возможности управлять внешней вспышкой удалённо, а в бюджетных вспышках () нет возможности перехода в режим slave (ведомый).
Плюсы:
- поддерживает TTL
- простой и бюджетный способ
Минусы:
- не совместим с некоторыми вспышками и камерами
- малый радиус действия
2. Режим SU-4 . Очень удобная вещь, схожа с командным режимом через камеру, но не зависит от вашего фотоаппарата, т.е. фотоаппарат может быть любой, даже без возможности командного режима, но внём обязательно должна быть встроенная вспышка (чтобы дать световой импульс). SU-4 есть в на следующих вспышках: , SB-700, и SB-910. Всё что вам нужно это перевести вспышку в режим SU-4, после этого она будет реагировать на любой источник света.
Плюсы:
- возможность использования синхронизации с помощью любых встроенных вспышек
- простой и бюджетный способ
Минусы:
- только в ручном режиме
- поддерживают всего три вспышки: SB-700, и SB-910
- малый радиус действия
- ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек
3. Командер для внешних вспышек SU-800 (инфракрасная синхронизация) – один из самых дорогих способов удалённого управления внешними вспышками. Дороговизна этого способа заключается в цене самого контролера – около 400$. Совместим только со вспышками у которых есть датчик, а именно SB-910/ / /SB-700/ /SB-R200. Как по мне это самый безполезный способ, лучше добавить эти 400$ и купить камеру, в которой встроенная вспышка умеет управлять внешними.
Плюсы:
- поддерживает TTL
- совместим со всеми цифровыми зеркалками Никон
Минусы:
- малый радиус действия
- ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек
- стоимость
4. Радиосинхронизация – самый продвинутый способ синхронизации.
Преимущества этого способа заключаются в том, что вам не важно какая у вас камера или какая у вас вспышка, синхронизация происходит быстро, а расстояние синхронизации огромное, недостаток – вам придётся покупать столько ресиверов, сколько у вас внешних вспышек, чтобы их можно было синхронизировать, в итоге это довольно накладно. Обычно достаточно двух ресиверов и одного трансмиттера, у меня например . Те, у кого денег много покупают крутые синхронизаторы от Pocketwizard , как на фотографии выше.Плюсы:
- поддерживает TTL (не всегда, зависит от радиосинронизатора)
- большой радиус действия и скорость перезарядки сигнала
Минусы:
- стоимость
5. Синхронизация с помощью удлинителя для вспышки , очень удобная штука и стоит недорого. Всё что вам нужно это купить недорогой , держать вспышку вы можете в руках, подходит для всех вспышек и всех камер. Минус в том, что расстояние ограничено удлинителем.
Плюсы:
- поддерживает TTL
- совместим со всеми зеркалками и вспышками
- можно синхронизировать вспышки сторонних производителей
- бюджетно
Минусы:
- расстояние ограничено удлинителем
6. Синхронизация с помощью триггеров . Триггер устанавливается либо на башмак либо в специальный разъем синхронизации. Это старый способ и с ним у вас не будет работать TTL.
Плюсы:
- совместим со всеми зеркалками и вспышками
- можно синхронизировать вспышки сторонних производителей
- бюджетно
Минусы:
- ограничение в передвижении и размещении внешних вспышек
- не поддерживает TTL
Ниже приведена таблица совместимости и работы вспышек и камер:
- -: не совместим
- N/A: не доступно
- M: вспышка работает в режиме Master, т.е. управлять другими вспышками удалённо
- S: вспышка работает в режиме Slave, т.е. ею можно управлять удалённо
- O: можно пользоваться вспышкой в башмаке фотоаппарата (on-camera)
И для тех, кто дочитал до конца, на заглавном фото Денис меня сфотографировал в океане, перед началом шторма, в этот момент на нас постоянно валились с брызгами волны, а иногда даже накрывали с головой. Пришлось засунуть вспышку в специальный водонепроницаемый чехол для вещей, камера была в чехле
Задумываясь о том, каким образом улучшить вид фотографий, новички часто приходят к неправильным выводам. Многие могут считать, что достаточно купить дорогую оптику и камеру, и красивые фотографии будут получаться автоматически. На деле, дорогая камера дает некое преимущество перед дешевой, но интересные снимки она сама по себе не делает.
Если вы хотите, чтобы ваши снимки выглядели “не как у всех”, лучше применять внешние вспышки , с помощью которых формируется особый светотеневой рисунок, позволяющий показать на снимке то, что обычно люди не видят, и, тем самым, вызвать удивление у зрителя.
Конечно, наилучший вариант искусственного освещения для фотосъемки - студийное оборудование . Но на самом деле, любую внешнюю накамерную вспышку можно подключить к камере через устройство, называемое синхронизатором , и она будет срабатывать в таком режиме (кроме того, такой вариант можно использовать не только в студии, но и в любом месте, благодаря автономному питанию).
Итак, мы знаем, что есть такое устройство, нужно понять, как оно работает и какие разновидности синхронизаторов бывают. Перечислим их.
Инфракрасные синхронизаторы
Это самый универсальный вариант, который подходит ко всем вспышкам, в том числе студийным.
Устройство такого синхронизатора простое - это вспышка фиксированной мощности, которая работает, как можно понять из названия, в инфракрасном диапазоне. Соответственно, никакого приемника не требуется, внешняя накамерная или студийная вспышка регистрирует этот сигнал и срабатывает сама.
Радиосинхронизаторы
Как можно понять из названия, связь в таких синхронизаторах работает по радиоканалу.
Здесь всегда имеется два устройства: передатчик и приемник. Передатчик является отдельным устройством, которое ставится на камеру, в то время как приемник нможет быть встроен во вспышку производителем.
У радиосинхронизаторов всегда присутствует возможность выбора канала связи, чтобы избежать помех и дать возможность работать нескольким парам передатчик-приемник одинаковых моделей в пределах зоны их действия.
Комплектация и питание
С синхронизатором могут идти в комплекте кабели для подключения его в разъем для пульта дистанционного спуска камеры, синхрокабель. В отдельных случаях в комплекте идет чехол.
Радиосинхронизаторы работают от батареек форматов AA, AAA, CR2032, CR2 и некоторых других. Желательно, чтобы доступ к замене батареек был легким. При желании, можно использовать и аккумуляторы вместо одноразовых батареек, но их стоимость будет окупаться довольно долго, так как синхронизаторы не так быстро разряжают источник питания.
Выводы
Как сделать свои фотографии лучше с наименьшими материальными затратами? Если у вас уже есть фотоаппарат и вспышка к нему, ответ очевиден - стоит приобрести синхронизатор , который позволит делать снимки такими, как вы хотите, без оглядки на то, какое сейчас время суток, какие посторонние источники света оказывают влияние на кадр и так далее.
Естественно, это не получится просто так, здесь нужны талант и умение, но, на наш взгляд, именно такой подход наиболее оправдан, если вы собираетесь серьезно заниматься фотосъемкой.
