Как сделать самодельный лобзиковый станок в домашней мастерской. Ленточный лобзик своими руками: фото и видео инструкция Самодельный электролобзик для выпиливания

Ручной электроинструмент весьма популярен как среди любителей, так и в среде профессионалов в силу своих очевидных достоинств, а именно:

сравнительная дешевизна и доступность;
компактность;
мобильность.

Обратной стороной этих безусловных достоинств является наличие таких недостатков, как:

относительно малое время непрерывной работы;
небольшая достижимая точность;
недостаточное качество обработки.

Очевидно, этих недостатков лишены профессиональные стационарные решения – станки и машины на массивных станинах. Они, как следствие, достаточно недешевы, но главное – их нужно где-то разместить. А что делать, если нет возможности оснастить мастерскую, но хочется улучшить качество работ? Этим вопросом задаются многие из тех, кто увлечен серьезным хобби, и даже просто начинающие мастера.

В нашей статье речь пойдет о решении, позволяющем устранить известные недостатки ручного электролобзика.

Преимущества настольного электролобзика

Рассмотренные выше общие недостатки ручного электроинструмента в полной мере присущи и электролобзику.

Главный его плюс – мобильность – подразумевает исключительно ручные перемещения и фиксацию инструмента. То есть на деле выходит, что:

Очень сложно сделать ровный, четкий рез: малейшее лишнее движение – и в линии отреза появляется видимый изъян. Идущие же в комплекте направляющие не спасают из-за своей недостаточной жесткости;
Угол наклона полотна пилы по отношению к заготовке фактически никак не контролируется. И даже в простейшем случае прямого реза, когда полотно перпендикулярно подошве лобзика, результат может разочаровать. Причины как минимум две:
- Полотно пилы – упругое и может выгибаться в процессе реза, свободный край пилки ничем не ограничен;
- На доступных (читай – дешевых) моделях довольно часто идеально прямого угла между пилкой и подошвой трудно достичь в силу самой конструкции дешевого штампованного основания.

Интересно отметить, что, скажем, американские мастера используют ручной электролобзик достаточно редко. Например, когда нужно вырезать проём в кухонной столешнице для установки мойки. В остальных случаях предпочитают пользоваться стационарными ленточными пилами разнообразных размеров. Такие пилы полностью лишены одних недостатков (о которых сказано выше), и сполна наделены другими: габариты, масса и… цена.

Обобщая вышесказанное, можно с уверенностью заключить, что, некоторым образом закрепив электролобзик на рабочем столе, можно в известной степени победить некоторые из его недостатков. А если предусмотреть направляющие ролики для свободного края полотна пилки, то можно получить вполне ровный отрез. И чистый – при правильном подборе самой пилки.

Следовательно, специальный стол для электролобзика ощутимо улучшит качество работы с этим инструментом.

Конечно же, не стоит думать, будто таким образом можно «за недорого» получить полноценную ленточную пилу. Но об этом немного позднее, сейчас – коротко о том, что будет нужно для изготовления.

Материалы и инструменты

Материалы могут быть использованы из тех, что имеются под рукой. Хочется лишь отметить, что рабочая поверхность («столешница») должна быть ровной и достаточно жесткой, поэтому при выборе материала нужно иметь в виду следующие моменты:

Можно использовать фанеру, однако тонкая (меньше 12 мм) фанера подвержена короблению, и не факт, что имеющийся кусок окажется достаточно ровным.
Предпочтительнее будет водостойкая ламинированная («опалубочная») фанера толщиной от 12 мм.
Если говорить о (древесно-стружечных плитах), то в общем случае чем они толще, тем лучше – более жесткие. В идеале – кусок качественной ламинированной кухонной столешницы или «постформинга».
Из минусов – меньшая надежность крепления к ней инструмента, нужно более ответственно подойти к выбору крепежа.
Из плюсов, пожалуй, главный – доступность и простота: можно заказать весь комплект деталей по своим размерам в любой мебельной мастерской. Толщину лучше брать не стандартную 16 мм, а побольше (например, 22 мм ).
Металл по свойствам подходит почти идеально, однако в быту достаточно сложно отыскать подходящих размеров кусок, отшлифованный и ровный. К тому же, делать в нем необходимые отверстия несколько более трудоемко, тогда разумно использовать сверлильный станок.

Набор необходимого инструмента будет зависеть от выбранных материалов, но в общем случае приблизительный перечень примерно такой:

карандаш, рулетка или линейка, угольник столярный – для разметки;
угольник также будет полезен на этапе окончательной сборки и настройки;
отвертки и гаечные ключи соответственно выбранному крепежу;
шуруповерт или дрель, сверла под крепеж, саморезы (шурупы).

Кроме того, понадобятся прямоугольный металлический кронштейн, два одинаковых подшипника и крепеж. Собственно сам лобзик тоже пригодится.

Этапы изготовления

Независимо от выбранного материала необходимо:

изготовить основание и соединить с рабочей поверхностью с отверстиями для крепления подошвы инструмента;
изготовить систему кронштейнов для верхней направляющей пилки;
собрать и отрегулировать стол.

Основание и рабочая поверхность

Размеры основания выбираются исходя из габаритов имеющегося лобзика и указаны ориентировочно.
Размеры рабочей поверхности также указаны ориентировочно, со стороны крепления кронштейна она монтируется заподлицо с основанием, на трех остальных сторонах делается небольшой выступ для удобства крепления оснастки (струбцин, упоров и т. п.).

Устройство кронштейна с направляющими подшипниками понятно из рисунка.
Размеры можно выбрать индивидуально, но кое-что обязательно нужно иметь в виду.

которые ограничивают увод пилки в сторону, нужно подобрать на основании размеров пилок, которыми планируется работать. Ширина самого подшипника (в справочниках обозначается буквой В ) не должна быть больше ширины пилки, чтобы не притуплять ее зубья.

Так, например, если ширина полотна пилок по металлу (T123X, T118A) обычно более 5 мм, то подходящими окажутся подшипники с размером B 4–5 мм, например:

При этом предпочесть следует модели с буквами ZZ, 2RS как наиболее защищенные от воздействия пыли, которая в процессе реза обязательно будет.

Пильные же полотна по дереву, наоборот, могут быть узкими (T244D около 3,5 мм) и очень узкими (T119BO около 3 мм, которые можно использовать в нашем случае). Как вариант – подшипник 100093 (он же 693, 3 х 8 х 3 мм).

Под выбранный подшипник подбирается крепеж: винты М3 или М4, гайки (лучше «самоконтрящиеся» с капроновой вставкой, предотвращающей самопроизвольное отвинчивание).

Расстояние между осями подшипников рассчитывается также исходя из размеров пилок, толщина полотна может находиться в пределах от 0,9 до 1,7 мм.

Например, толщина полотна T244D составляет 1,25 мм, а T123X, T118A – 1 мм. Округлять лучше в большую сторону.

Сборка и регулировка

Кронштейн можно закрепить следующим образом

Такой способ крепления даст возможность отрегулировать и высоту направляющих подшипников сообразно длине пилы, и (при помощи угольника) перпендикулярность самой пилы относительно рабочего стола.

Как уже было сказано выше, обольщаться не стоит – хоть это уже и не просто лобзик, но все равно еще не ленточная пила. Вот несколько советов:

- В ленточной пиле движение пильного полотна происходит только в одном направлении – сверху вниз, за счет чего заготовка прижимается к столу усилиями резания.
  На возможен подрыв заготовки вверх, так как маятник лобзика совершает и возвратное движение.
  Поэтому заготовку нужно хорошо прижимать к рабочей поверхности стола и самое важное – подавать (двигать) заготовку как можно медленнее.

Обратите внимание! Больше оборотов и меньше подача гораздо лучше, чем наоборот.

При работе электролобзиком (со столом или без него) полезно помнить, что ход пилки лобзика обычно составляет порядка 15–20 мм, эту величину для своего инструмента нужно прочесть в инструкции или определить самому. Материал толще этой величины нужно распиливать только с разводом зубьев. Иначе стружка не будет полностью удаляться, что чревато перегревом и заклиниванием полотна.
Между рабочей поверхностью стола и подошвой лобзика можно проложить лист плотной резины, предварительно сделав надрез для пилки. Собрать стол и дать немного поработать полотну вхолостую, чтобы полотно «притерлось» к прорези в резине. Это защитит движущиеся узлы перевернутого лобзика от большого числа опилок, на которые он не рассчитан, ведь в штатном режиме на такое их количество конструкторы инструмента явно не рассчитывали.
Защитные очки – необходимы. А еще необходимо организовать включение устройства через педаль или предусмотреть другой способ мгновенного отключения инструмента. Но это уже – тема другой статьи.
Не бойтесь творчески мыслить и совершенствовать свои инструменты, ведь любая идея – лишь отправная точка для творчества, а универсальных решений не существует.

Подробнее об изготовлении стола для электролобзика смотрите в видео:

Распил небольших частей древесины выполняют лобзиком. Устройство имеет небольшие размеры и обычно имеет электропривод. Заводские модели отличаются по своим характеристикам и по стоимости. При небольших объёмах обработки древесины есть смысл изготовить лобзиковый станок самостоятельно, из подручных средств. Для этого нужно несколько заводских деталей.

Лобзик в заводском исполнении - это надёжное устройство, работу которого гарантирует производитель. Ручные модели отличаются низкой стоимостью. Стационарные же устройства стоят дорого, но обеспечивают должный комфорт при обработке древесины. Набор компонентов в устройстве в большей степени одинаковый для всех.

Конструкция состоит из следующих деталей:

Деталь для обработки ложат на рабочий стол. От его размеров зависит величина обрабатываемой детали. Некоторые модели имеют поворотный стол, что облегчает работу с деталью - улучшается видимость. Наличие градуировки облегчает разметку материала.

Средние характеристики заводских станков:

Модели специализированного назначения могут иметь радикально иные характеристики. Существуют спецификации небольших размеров, для обработки маленьких деталей. Равно как и модели больших размеров тоже выпускает промышленность для розничной продажи. Но такие варианты будут отличаться высокой стоимостью.

В среднем классе наблюдается высокая конкуренция за потребителя, поэтому устройства будут дешевле. Характеристики тоже заточены под типовые задачи столяра. Отталкиваясь от них нужно делать чертежи лобзикового станка своими руками. Сложные компоненты для него приобретают в магазине.

Специалисты классифицируют лобзики по типу конструкции. Особенности исполнения механизма определяют возможности обработки деревянных изделий.

Классификацию ведут в зависимости от конструкции лобзиков.

Виды устройств:

С нижним суппортом.
Двухсуппортные.
На подвеске.
С градусной шкалой и упором.
Универсальные.

Модели с нижним суппортом получили максимальное распространение. Станина настольного заводского устройства имеет 2 половины - нижнюю и верхнюю. Модель пилки и очистки от стружки размещён на верхней части станины.

Нижняя станина содержит контроллер, электродвигатель, главную передачу, кнопку включения и отключения. Такой станок позволяет работать с любым материалам и любого размера.

Наличие двух суппортов в лобзике выгодно тем, что верхняя половина станины имеет дополнительную рейку. Такой лобзик идеально подходит для распила маленьких деталей. Толщина обрабатываемых деталей на обеих моделях не должна превышать 8 см. Рабочий стол таких станков, как правило, имеет возможность регулировки по высоте и углу наклона.

Устройства на подвеске не имеют зафиксированной станины, но отличаются своей подвижностью. Обрабатываемый материал устанавливается неподвижно, а мастер передвигает рабочий модуль. поскольку последний крепится к потолку, то толщина материала не ограничена. Инструмент передвигают вручную, независимо от станины. Это позволяет делать узоры сложной формы.

Наличие шкалы градусов и упоров подходит тем мастерам, которые делают обработку согласно чертежам. Разметка позволяет не допускать погрешность при работе. На рынке есть универсальные модели станков, которые позволяет делать несколько операций. Такой станок позволяет выполнять сверление, резку, полировку и шлифовку. Стоимость таких аппаратов будет значительно выше, но работать с ними комфортнее. Это промышленные экземпляры.

Конструкции и чертежи представленных в сети вариантов самодельного лобзика отличаются. Виной всему фантазия авторов и стремление сделать устройство, которое будет выделяться на фоне остальных. Только концепция в большинстве случаев одинаковая - за основу берут ручной электролобзик и перепрофилируют его.

Домашне любители обработки древесины часто ищут информацию как сделать лобзик своими руками не обладая специальными навыками. Можно воспользоваться готовым ручным лобзиком в качестве основы. Механизм не требует тщательной доработки. Заводское ручное устройство - это привод. А вот кривошипно-шатунный механизм придётся разрабатывать самостоятельно. Производители стараются предложить потребителю платформы для быстрой переделки, но личные потребности удовлетворить можно только своим изделием.

Порядок сборки:

Изготавливают опорный столик. В качестве материала берут лист металла и делают в нём отверстие. Форма - продолговатая, в 3−4 раза шире полотна пилы. Отверстия для крепежей делают рядом.
Внизу опорного столика закрепляют заводское устройство. Отверстия для крепежей делают рядом с отверстием для распиловочного полотна. В качестве крепежа используют винты с потайной головкой. Это нужно для того, чтобы обеспечить идеально ровную плоскость столика. В ином случае обрабатываемые изделия будут цепляться за шляпки винов, что вызовет неудобства в работе.
Конструкцию закрепляют на деревянном столике.

Преимущество создания станка из электролобзика своими руками в том, что заводской инструмент можно отсоединить в любой момент. Когда нужно - в руках обычный ручной лобзик. Поэтому лучше приобретать ручной вариант инструмента, который можно использовать на самодельном станке - так дешевле. Стационарные устройства стоят дорого.

Комфортную работу с деревянными изделиями можно обеспечить путём установки направляющих реек на самодельный опорный столик. Дополнительно на столик наносят разметку, которая облегчает измерение расстояния на деталях при обработке.

Лобзик ручного типа в качестве основного устройства для станка имеет недостатки. Главная проблема заключается в пилке - он слишком широкая в ручных моделях. Из-за этого тонкую работу по дереву ею сложно выполнить - кривизна линий ограничена.

Предыдущая конструкция проста и не имеет дополнительных деталей, которые облегчают работу с деревом. Направление модернизации - возможность замены пилки на тонкую.

Варианты по улучшению конструкции:

Сооружают коромысло. Конструкция будет натягиваться пружинами, с одной стороны. Вторая сторона коромысла закрепляется на пилке.
Закрепляют пилку между двух валиков. Они служат направляющими тонкой пилки.
Используют стационарное заводское устройство в качестве привода системы из двух коромысел. Между последними натягивают пилку. Движение передаётся от заводского устройства на нижнее коромысло пилки.

Конструкцию при покупке или самостоятельном изготовлении предстоит выбрать исходя из личных предпочтений и желания ковыряться в технике. Использование направляющих валиков менее популярный вариант - надёжность его хромает.

Распространена модернизация путём установки коромысел. Лучше, чтобы при этом заводское устройство служило только приводом для пилки лобзика. Для этого нужно отключить маятниковый ход в инструменте.

Наследника имущества бабушек и дедушек часто достаётся старая швейная машинка. Своё предназначение по пошиву одежды она уже отслужила, поскольку сейчас выпускают более точное оборудование. За неимением в хозяйстве лобзика можно не тратиться средства на его покупку. Его делают своими руками из швейной машинки.

Порядок действий:

Теперь лобзик для фигурного выпиливания по фанере готов. С ручным приводом будет работать сложнее, поскольку ноги будут уставать. Дополнительным минусом послужат вибрации от силового воздействия на инструмент. Электропривод машинки, переделанной в лобзик, частично решает проблемы вибраций.

Дорогой лобзиковый станок можно заменить конструкцией собственного изготовления. Она не будет уступать ничем по своим качествам и функционалу, если ответственно подойти к процессу сборки. Важно качественно выполнить механизмы из фанеры, которые служат опорным столиком. Желательно, чтобы столик имел возможность поворачиваться. Для варианта со швейной машинкой это сделать будет невозможно. При желании на столик наносят разметку, чтобы было легче отмерять детали в процессе работы.

В жизни домашнего мастера, периодически возникает необходимость произведения фигурных и просто декоративных пропилов, в том числе и внутри заготовки. Бензиновые, циркулярные и обычные ручные пилы с данной задачей справиться не могут, ввиду своих конструктивных особенностей. Для решения данной проблемы используют ручной лобзик, специально предназначенный для выполнения подобных операций. Данный инструмент несомненно справляется со своей задачей, но при работе с большими объемами или габаритными материалами, определенно проигрывает своему более профессиональному собрату – лобзиковому станку.

Приобрести новенький, блестящий и функциональный настольный лобзик не составляет абсолютно никакого труда. Прилавки магазинов заполнены продукцией различных производителей, нацеленной на профессиональную и любительскую работу. С первого взгляда, представленные в продаже стационарные лобзики, кажутся очень сложными в плане конструкции, чью сборку производят только избранные эксперты-техники. На самом же деле – это вполне простые устройства, которые можно сделать самостоятельно, имея желание и пошаговую инструкцию. И если первый пункт зависит только от Вас, со вторым мы обязательно поможем и предоставим подробное руководство по самостоятельной сборке самодельного лобзикового станка.

Сфера применения

Особая конструкция и тонкое пильное полотно, делают настольный лобзиковый станок уникальным устройством, незаменимым при выполнении определенных типов задач. Наибольшую популярность, данный аппарат снискал в деревообрабатывающей промышленности. Зачастую его используют в тонких работах по изготовлению украшений, сувенирной продукции, музыкальных инструментов и мебели.

Одна из главных особенностей, за которую так ценят лобзик станок по дереву, заключается в возможности проведения внутренних распилов заготовки без повреждения её контура. Не последнюю роль в полезности данного устройства играет удобство его использования, когда обе руки оператора свободны и могут наилучшим образом контролировать положение изделия на рабочей поверхности. Ко всему прочему стоит добавить аккуратность получаемой линии распила, а также, возможность работать с пластиком и металлом. Все вышеперечисленные достоинства, делают настольный лобзик наилучшим инструментом для выпиливания декоративных элементов.

Принцип работы лобзикового станка

Чтобы сформировать максимально четкое представление устройства настольного лобзика, необходимо понимать из чего он состоит. Далее, мы перечислим все элементы конструкции элементарного аппарата данного типа, без дополнительного функционала (удаления опилок, регулятора оборотов, наклона рабочей поверхности и прочих примочек). Итак, стационарный электролобзик состоит из следующих компонентов:

Устойчивое основание
Электромотор
Кривошипно-шатунный узел
Рабочий стол
Верхний и нижний рычаг
Устройство для зажима пилки

Конечно, без пояснения взаимосвязи вышеприведенных компонентов, они останутся лишь набором слов. Для передачи более конкретного представления о работе конструкции, вкратце расскажем о её устройстве.

Весь процесс берет свое начало у мотора, который передает вращение на кривошипно-шатунный механизм, который преобразует круговое движение в возвратно-поступательное. По шатуну, который является частью механизма, движение переходит на нижний рычаг, заставляя его двигаться вверх-вниз. Вся вышеописанная конструкция, располагается под рабочим столом. Верхний рычаг, располагается над поверхностью стола и соединяется с нижним пружиной, служащей натяжителем пильного полотна. В противоположных от пружины концах обоих рычагов имеется зажим, куда устанавливается пилка, совершающая распил заготовки.

Для большей наглядности всего вышеописанного процесса, приводим следующий чертеж лобзикового станка с функцией регулятора натяжения пильного полотна. Хоть данная возможность и является одной из основных, мы не приводили её в описании конструкции элементарного устройства, так как работать можно и без неё.

Лобзиковый станок из электролобзика

Далеко не у каждого возникает потребность в регулярном проведении декоративных фигурных распилов. Зачастую, для решения подобных задач, домашним мастерам хватает обычного ручного электрического лобзика. Не каждый захочет приобретать громоздкий и довольно дорогостоящий аппарат для единовременного использования и дальнейшего сбора пыли. Все же, в быту, порой появляется работенка, требующая максимально точного и аккуратного распила. В таком случае, можно собрать достаточно простой станок из электролобзика своими руками, используя минимальный набор материалов и немного фантазии.

На сегодняшний день, в сети представлено множество разнообразных вариантов исполнения настольного лобзика, разной степени сложности и эффективности. Пересмотрев десятки изделий, мы остановились на самой интересной и одновременно простой сборке, отвечающей главным требованиям к качеству распила. Собрать подобный лобзиковый станок из ручного электролобзика своими руками, сможет даже новичок, имеющий в распоряжении необходимый инструмент. Для сборки потребуется:

Лист ДСП (3 шт): 600x400x20 (длина, ширина, высота)
Пружина
Профильная труба (1.5 м): 30x30x2 (длина, ширина, толщина)
Электролобзик
Плоские шайбы (4 шт)
Болты для шайб и соединений
Саморезы для сборки столешницы

Приведенные выше значения указаны с запасом. При сборке станка, руководствуйтесь своими предпочтениями и логикой.

Требуемые инструменты:

Сварочный аппарат
Болгарка с диском по металлу
Шуруповерт

Собрав весь необходимый арсенал, можно смело приступать к действию.

1.Первым делом следует собрать основу будущего станка. Для этого Берем 3 заготовленных листа ДСП или другого, достаточно толстого древесного материала и делаем из них конструкцию, похожую на букву “п”. Фиксируем по краям саморезами. Для большей надежности и устойчивости, можно сделать заднюю стенку.

2. По центру поверхности собранной столешницы намечаем будущие отверстия для пилки и нескольких креплений для лобзика. Для этого снимаем с электролобзика подошву, прикладываем её противоположной (не плоской) стороной к будущему месту крепления и делаем несколько точек через пазы подошвы. На данном этапе необходимо соблюдать точность, так как, устанавливаемый снизу лобзик должен иметь максимально точное, перпендикулярное расположение боковым граням стола, во избежание перекоса пилки при дальнейшей работе. Отмеченные точки, просверливаем сверлом на 3-4 мм, а центральную (для пилки) на 10 мм. Как на нижеприведенных фото.

3. После фиксации лобзика под столешницей, переходим к сборке верхнего рычага из квадратной трубы, служащего натяжителем пильного полотна. В качестве неподвижного основания отрезаем часть трубы, длиной 300 мм и с одного из концов привариваем элементы фиксации (уголки или ушки). Подвижная часть должна быть несколько длиннее (около 45 см). Соединение двух элементов осуществляется при помощи болта с гайкой и п-образного металлического элемента, привариваемого к концу стойки, как на фото ниже.

К концу подвижного рычага, который будет находиться непосредственно на пилкой, приваривается шайба, которая будет служить верхним элементом крепления.

4. Перед установкой собранной конструкции натяжителя к поверхности столешницы, обязательно убедитесь, что конец стрелы располагается прямо над отверстием, просверленным под пилку. Если верхнее крепление будет сильно уходить в сторону, пилка будет часто рваться, осложняя процесс выпиливания. Когда будет выверено идеальное расположение натяжителя, крепим конструкцию к столешнице болтами.

5. Поскольку электролобзик не приспособлен к работе с тонкими пилками, изготавливаем для него простой крепеж-переходник. Для этого берем старое пильное полотно, стачиваем болгаркой зубья, обрезаем по длине до 3-4 см и привариваем к концу обычную гайку, в которую и будет зажиматься станочная пилка при помощи второй гайки и болта.

При изготовлении подобного переходника, обратите особое внимание на его длину. Если она будет слишком большой, гайка будет биться о дно столешницы, что может привести к поломке инструмента.

6. Когда пилка зажата в обоих креплениях, остается только произвести её натяжение и приступать к работе. Реализация подобной функцию проста. Крепим пружину к задней части подвижного рычага при помощи болта и гайки, а противоположную часть фиксируем к столешнице на необходимую длину. Определить натяжение очень легко. Для этого достаточно провести по пилке пальцем, как по гитарной струне. Высокое звучание будет означать, что устройство пригодно к работе.

На данносм этапе, сборка элементарного устройства считается завершенной. Чтобы более доходчиво понять, как из лобзика сделать станок, рекомендуем посмотреть следующий видеоролик.

Самодельный лобзиковый станок из дрели

Шуруповерт и дрель являются одними из самых распространенных электроинструментов в любом хозяйстве. Данные устройства достаточно мощны, имеют широкую сферу применения и порой используются даже в качестве приводов различных механизмов. Именно в качестве двигателя использует дрель автор следующего руководства по сборке настольного лобзика своими руками.

Представленный далее процесс изготовления классического станка не требует сварки и резки металла болгаркой, но при этом отлично демонстрирует принцип работы подобного аппарата. В основе устройства лежит элементарный кривошипно-шатунный механизм, который можно изготовить за пару минут, имея в распоряжении кусок фанеры и короткий стальной пруток, диаметром 6 мм. К сожалению, автор не предоставил подробный чертеж лобзикового станка, но закрыл множество вопросов, смонтировав наглядную видео-инструкцию.

Весь процесс сборки включает в себя достаточно много мелких деталей, простых для понимания и не требующих дополнительных комментариев. По сей причине, мы решили не объяснять элементарные вещи на словах, а затронуть только основные детали конструкции. По традиции, начнем инструкцию с перечисления требуемых материалов.

Деревянная рейка (2 шт): 500x40x20 (длина, ширина, толщина)
ДСП для основания: 400x350x20
ДСП для рабочей поверхности: 320x320x20
Полоски ДСП (2 шт): 350x50x20
Лист алюминия: 400x400x1
Дрель (шуруповерт)
Трубки ПВХ (4 шт): 300 мм в длину
Саморезы, болты, шайбы и гайки
Клей для дерева
Стальной прут, диаметром 6мм (для кривошипного узла)
Пружина

Перечисленные материалы используются в инструкции, но не претендуют на абсолютную точность. Вы же можете заменить тем, что имеете в распоряжении. От размеров, при необходимости, тоже можно отойти.

Требуемые инструменты:

Шуруповерт или дрель
Пассатижи
Ножницы по металлу
Молоток

Подготовив требуемые материалы, остается только собрать их в единый рабочий механизм, следуя видео-руководству, представленному ниже. При соединении деревянных деталей при помощи саморезов и клея, советуем подождать полного высыхания, которое продлиться от 24-х часов. В противном случае, соединение будет хлипким.

На место представленного механизма натяжения пилки, можно установить небольшой талреп с фиксирующей гайкой. Так, процесс натяжения будет более удобным и эффективным.

В качестве пилки, автор использует стальную проволоку для выживания в лесу. Разумеется, идеально ровный распил подобным элементом не получить, поэтому на концах верхнего и нижнего рычагов, следует сделать крепежный элемент. Зажать пилку можно между двумя шайбами, затянутыми винтом с парой гаек.

Для наиболее прочной и удобной фиксации кривошипа, лучше использовать сверлильный патрон с ключом. При наличии данного элемента, Вы сможете быстро снять дрель или шуруповерт, когда он понадобиться в другом месте. Так же просто его можно будет затянуть обратно.

Надеемся, что представленное руководство было полезным и доходчиво передало принцип работы и изготовления устройства. Более наглядную инструкцию о том, как сделать самодельный лобзик, Вы можете посмотреть в нижеприведенном видеоролике.

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время.

Лобзик является удобным и полезным инструментом в хозяйстве. Электрический лобзик намного ускоряет работу и расширяет возможности применения такого инструмента. Но настоящего качества можно добиться, только установив стационарное устройство – стол для лобзика.

Превратив ручной инструмент в небольшой станок, можно создавать оригинальные творения из самых разных материалов. Такой стол позволяет изготовить самые сложные узоры и орнаменты. Приспособление, несомненно, придется по вкусу любителям качественного ручного труда.

Особенности электрического лобзика

Электролобзик является разновидностью пилы с возвратно-поступательным перемещением режущего элемента (полотна), в котором вращательное движение электродвигателя преобразуется в поступательное перемещением пилы в виде колебательных движений с частотой до 50 циклов в секунду. Такой лобзик обеспечивает изготовление пропилов внутри плоского листа в любом направлении, в т.ч. с поворотом по дуге с диаметром не менее 3 см. С его помощью можно распилить многие материалы: ДСП, дерево (толщиной до 70 мм), металлический лист (сталь – до 3 мм, медь, алюминий – до 20 мм), кафель, пластик, натуральный и искусственный камень.

Распиливание материала производится при движении пилочки вверх. Кроме того, пилочке обеспечивается поперечное колебание за счет наличия маятникового механизма. Это повышает качество прямых линий при пропиливании. В инструменте предусмотрена регулировка скорости движения пилочки, что важно при распиле разных материалов.

Так, при выпиливании в дереве можно устанавливать максимально высокую скорость; при работе с пластиком или алюминием следует использовать средний диапазон скоростей; для стали и кафеля скорость необходимо снизить до минимума. Специальный механизм позволяет обеспечить разрезание при введении пилки под углом.

Пилка закрепляется в лобзике своим хвостовиком, в котором сделана прорезь (лучший вариант – форма креста). Хвостовик закрепляется в колодке с помощью двух винтов. Конструкция прижимных колодок (патронов) у разных электролобзиков может быть различной. Сами пилки имеют разную форму зубьев для разных материалов.

Вернуться к оглавлению

Особенности настольного лобзика

Применение ручного лобзика подразумевает, что стационарно закрепляется заготовка, а пиление осуществляется ручным перемещением лобзика. Качество пропила в этом случае полностью зависит от «твердости руки» и навыков мастера: точности линии, угла введения пилки и т.д. Настольный лобзик изменяет картину процесса: электрический лобзик закрепляется стационарно в вертикальном положении снизу стола, а заготовка перемещается по поверхности стола только направляемая руками.

В таком случае, во-первых, облегчается процесс пиления физически; во-вторых, повышается качество распила за счет строгой вертикальности пилки и точности перемещения заготовки при использовании направляющих. Кроме того, расположение пилки в направлении вверх позволяет уменьшить риск сколов поверхности на границах пропила. Пилка обладает стабильностью перемещения за счет использования механизмов, позволяющих обеспечивать ее натяжение и точную ориентацию. Лобзик надежно крепится на достаточно массивной и прочной станине, что устраняет нежелательные колебания и движения инструмента.

В общем случае настольный лобзик представляет собой стационарный станок. Его конструкция включает в себя стол с закрепленным на нем электрическим лобзиком, а также систему направления и натяжения пилки и систему крепления и направления заготовки. Простота конструкции позволяет сделать стол своими руками. Размер стола выбирается исходя из размеров обрабатываемых заготовок и деталей. Для установки листов значительных размеров (например, ДСП) могут предусматриваться дополнительные удлиняющие системы.

Вернуться к оглавлению

Простейшая конструкция

Простейший стол своими руками можно сделать очень быстро. В качестве рабочей поверхности применяется фанерный лист толщиной не менее 10 мм и размером, зависящим от размеров обрабатываемой заготовки. Для небольших заготовок достаточно взять лист размером 50х50 см. В центральной части, отступив примерно 20-25 см от края листа, просверливается отверстие диаметром 20-30 мм для пилки лобзика. Снизу листа, используя отверстие как центр, размечается крепление подошвы электролобзика. Если на подошве лобзика не предусмотрено отверстий, то их необходимо просверлить на сверлильном станке в количестве 4 штук и нарезать резьбу М8-М10. По отметкам просверливаются четыре отверстия в листе фанеры.

На углах листа крепятся ножки из стальных полос толщиной 3-4 мм и шириной 30-40 мм. Высота ножек определяется размером корпуса лобзика (до подошвы) с добавлением 2-3 см. Планки ножек внизу нужно отогнуть под прямым углом наружу и просверлить в них 1-2 отверстия диаметром 6-8 мм для крепления. Электрический лобзик крепится снизу листа фанеры так, чтобы пилка вышла наружу через отверстие. Изготовлен простейший стол своими руками, который можно закрепить на любую поверхность (верстак, стол и т.д.) и работать.

Еще проще конструкция не предусматривает ножек, а крепится с краю верстака на струбцины (по две с каждой стороны для прочности). Лобзик должен оказаться за пределами верстака. Такой стол своими руками легко справится с деревянными заготовками толщиной до 3 см.

Вернуться к оглавлению

Небольшое усложнение конструкции

Можно сделать немного более сложный стол своими руками. Для этого делается станина из трех панелей ДСП толщиной 12-15 мм (две боковины размером 50х80 см и задняя панель размером 70х80 см). Конструкция собирается с помощью деревянного бруска или мебельных уголков. Внизу целесообразно сделать упрочняющую перемычку из деревянного бруска. Впереди станина не закрывается для обеспечения доступа к пусковой кнопке.

Верхняя панель из листа фанеры толщиной 10-12 мм и размером 70х100 см комплектуется лобзиком аналогично простейшей конструкции. Для устранения колебания пилки во время резания предусматривается простейшая система стабилизации. Пилка пропускается между двумя подшипниками диаметром 10-12 мм. Подшипники крепятся на кронштейн из стальной полосы, которые, в свою очередь, закрепляются на столешнице. На столешнице можно установить направляющие и ограничивающие рейки из деревянного бруска или алюминиевого профиля. Крепление их к краям столешницы лучше осуществлять струбцинами, что даст возможность перемещению их вдоль стола. Для точного перемещения на торцах столешницы можно закрепить шкалу от рулетки.

Вернуться к оглавлению

Стол на основе брусьев

Более сложная конструкция предусматривает изготовление стола из деревянных брусьев. В этом случае стол собирается из бруса (ножки из бруса 80х80 мм, перемычки из бруса 40х80 мм) со стыком по системе шип-паз.

Для упрочнения конструкции надо использовать столярный клей, шканты и шурупы. Расстояние между ножками 60-70 см. Ножки укрепляются цангами. В местах стыка брусьев и цанг сверлятся отверстия и закрепляются шканты. Высота стола устанавливается изготовителем исходя из удобства обслуживания станка.

Столешница изготавливается из ламинированной фанеры толщиной 18-20 мм размером 90х90 см. Для удобства смены пилки столешница выполняется в подъемном варианте. Для этого на одной из цанг стола она крепится с помощью петель. Пилку удобнее снимать, если будет пропил от отверстия до края столешницы. Такой пропил рекомендуется сделать.

Систему крепления лобзика следует усложнить, чтобы обеспечить его съем. Подошва лобзика прижимается к столешнице двумя деревянными планками, на которых сделан профиль путем выборки четверти бруса. В этот профиль, как на полозья, входит подошва лобзика. Для ее крепления в планке сверлятся отверстия и устанавливаются прижимные винты с барашком.

Эра электрического инструмента наступила не с первыми электродрелями, а тогда, когда электродвигатель стал атрибутом инструмента более узкой направленности: ножниц, ножовки, гайковерта и, конечно же, лобзика.

Причем электролобзик стал одним из первых в этом ряду. На сегодня он – один из самых востребованных инструментов в домашней (да и не только) мастерской. И в первую очередь, речь идет о ручном инструменте.

Но мы рассматриваем в этой статье лобзиковые станки, а это уже практически стационарные устройства, имеющие зачастую свое определенное место в мастерской, ибо для комфортной работы требуют основания с заданными параметрами: высотой, чтобы рука, положенная на рабочий стол, имела изгиб в локте под 90º и устойчивостью, чтобы гасила вибрации самого станка.

Для чего предназначены лобзиковые станки

Лобзиковые станки в первую очередь предназначены для выпиливания деталей или элементов сложной конфигурации в листовом материале: дереве, фанере, МДФ, ДВП, ДСП, пластике, алюминии. Также c их помощью производят выпиливание внутренних контуров изделий с предварительным просверливанием выпиливаемого материала.

Такой инструмент, в отличие от ручного или электрического лобзиков, оставляет работающему на нем свободными обе руки, что значительно облегчает работу и позволяет выполнить ее с наибольшей точностью. Большинство лобзиковых станков, при условии правильного подбора и установки пилочек, позволяют производить выпиливание даже в довольно толстых заготовках, со строгим соблюдением угла в 90º по отношению к плоскости заготовки.

Также, многие модели имеют наклонный стол, что дает возможность выполнять сложные узоры под строго заданными углами, отличными от прямого, что является практически невозможным при использовании ручного или электрического лобзиков.

Кроме домашнего использования, они широко применяются на мебельных производствах и предприятиях по изготовлению музыкальных инструментов. Правда, довольно часто их заменяют лазерными станками, но обожженные края, оставляемые последними, не делают их использование повсеместным.

Общий чертеж, особенности строения настольных лобзиковых станков

Наиболее распространенной схемой устройства лобзиковых станков является следующая:

Она включает в себя:

станину (или корпус), на которой крепятся все узлы и механизмы;
привод, чаще от электродвигателя клиновым ремнем на кривошип;
кривошипно-шатунный механизм, преобразующий вращательное движение вала электродвигателя в возвратно-поступательное движение пилки;
сдвоенное коромысло с натяжным устройством и креплениями для пилки;
рабочий стол, иногда с механизмом поворота в горизонтальной плоскости на заданный угол.

Раньше в продаже были миниатюрные лобзиковые станки с несколько упрощенным конструктивом, но именно из-за него, приводящего к быстрому выходу из строя пилок ввиду короткого их хода, их выпуск и был прекращен.

Большинство же ныне выпускаемых настольных лобзиковых станков работают с пилками длиной 200 – 350 мм и имеют рабочий ход от 30 до 50 мм.

Различия между станками в основном состоят в мощности электропривода (от 90 до 500 Вт – у большинства моделей), а также видом и способами крепления пилок. Оптимальной, на наш взгляд, является мощность в 150 Вт.

А пилки, кроме длины, могут различаться по ширине (от 2 до 10 мм), типу хвостовиков (со штифтами или без) и по толщине (от 0,6 до 1,25 мм).

В некоторые модели можно устанавливать самые простые, часто называемые «советскими», пилки для ручных лобзиков, что является большим преимуществом. Для реализации именно такой возможности, владельцы лобзиковых станков, не имеющих ее, часто усовершенствуют крепления своих аппаратов, устанавливая на них зажимы от ручного лобзика.

Большинство настольных лобзиковых станков имеют 2 скоростных режима: чаще – 600 и 1000 об/мин., что очень полезно при работе с различными по толщине, твердости и вязкости материалами. Наличие уже упоминавшегося поворотного стола для 99% выполняемых на станке работ – функция бесполезная.

Также большинство лобзиковых станков снабжаются дополнительными приспособлениями, такими, как:

компрессор для сдувания стружки с линии пропила;
подсветка области пиления;
блок сверления и прочее.

Назвать эти приспособления бесполезными никак нельзя, но ориентироваться на их наличие при выборе настольного лобзикового станка, все же, не стоит, так как эти же функции с успехом могут выполнить:

компрессор для аквариума, с подобранной вами самостоятельно мощностью обдува, зачастую более эффективный, нежели штатный;
настольная лампа или переноска с комфортным для ваших глаз световым потоком;
электродрель или шуруповерт.

Еще более сложные приспособления, типа гравировальных бормашинок, которыми может быть укомплектован ваш станок, вообще вызывают определенное недоумение, но сразу скажем, что подобные инструменты лучше иметь не привязанными к лобзиковому (либо любому другому) станку. Их мобильность зачастую дороже расширенного функционала этого самого станка. К тому же, это все далеко не бесплатно.

Делаем выбор производителя лобзикового станка

Наиболее часто у российского потребителя выбор останавливается на лобзиковых станках Рroxxon, Dewalt, Hegner, Xendoll, Зубр, JET, Энкор Корвет и Кротон. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Мы бы, по надежности и соответствию заявленным производителем характеристикам, выделили станки немецкой фирмы Hegner. Да и линейка этого оборудования у них подлиннее многих, но обязательно при покупке настаивайте на ходовых испытаниях, независимо от того, станок какой фирмы вы соберетесь покупать.

И даже если есть возможность выбрать из 2-х одинаковых станков, требуйте включить оба. Купите тот, у которого меньше шумность в работе и вибрация.

Лобзиковый станок своими руками

Найти чертеж такого оборудования на просторах интернета задача довольно тривиальная, но выделять из них какой-либо конкретный, мы не считаем целесообразным, ввиду абсолютно разных подходов к реализации, как самой идеи постройки такого станка, так и подбору материалов, типа привода и прочего. Мы предложим несколько концепций самодельного лобзикового станка и вкратце проанализируем преимущества и недостатки каждой, чтобы вы могли сориентироваться, что подходит больше именно вам.

Первая: наиболее простая в реализации, подходящая для выполнения большинства задач по изготовлению деталей с довольно сложным контуром в домашних условиях.

Вариантов крепления ручного электролобзика к столешнице, служащей рабочим столом станка – множество. Выберите любой, либо предложите свой и поделитесь с читателями нашего сайта, за что мы будем благодарны.

Также на видео показаны и приемы работы по изготовлению сложного контура при помощи не самой тонкой пилки. А главный недостаток этой конструкции – в невозможности использования тонких пилок, что затрудняет изготовление ажурных деталей.

Вторая: деревянная. Интересна ввиду того, что материал доступен, легок в обработке и ремонте.

На наш взгляд интересным в ней является использование того же ручного электролобзика, что рационально по двум причинам:

в случае необходимости он может использоваться и как самостоятельный инструмент, каким и был изготовлен;
привод имеет встроенную регулировку скорости, амплитуду колебаний, исключает дополнительные механизмы, снижающие надежность конструкции.

Впрочем, для любителей помастерить, есть альтернативные варианты изготовления деревянного лобзикового станка.

При использовании в качестве привода дрели или шуруповерта с регулируемой частотой вращения выходного вала, также плавно можно будет регулировать и частоту движения пилки.

Более того, управление этим процессом можно при помощи несложного приспособления передать на педаль, что сделает работу еще более комфортной, а рез – более точным. Такие лобзиковые станки нужно хорошо укреплять раскосами и косоурами и надежно крепить к полу, чтобы они не сдвигались во время работы.

Третья: металлическая. Не вызывает сомнения, что именно эта концепция самая надежная и долговечная (при условии исключения серьезных ошибок при изготовлении), но и самая дорогостоящая. Имеет смысл ее воплощать, если работ будет большое количество и вам удастся сэкономить достаточную сумму, благодаря использованию уже имеющихся у вас материалов. Иначе смысла в изготовлении подобных конструкций своими руками, учитывая, что недорогие лобзиковые станки заводского изготовления можно приобрести дешевле 4 тыс. руб., не так уж и много.

Конечно, последнее не имеет значения, если вам интересен сам процесс технического творчества.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)