Миядзима япония. Япония

Я покинул Осаку ранним утром. Шинкансен увез меня на самый юг острова Хонсю - в Хиросиму. Я планировал не задерживаться там надолго, сразу же пересев на электричку до станции Миядзимагучи, чтобы попасть на остров Миядзима.

На вокзале я еще раз подивился тому, как хорошо в Японии организовано железнодорожное движение. Задолго до прибытия поезда на локальных табло загорается информация о том, где какой вагон остановится. Это составляет огромный контраст с моим богатым опытом езды на поездах дальнего следования в России: там никогда не знаешь, насколько локомотив протянет поезд по платформе, с головы или хвоста будет начинаться нумерация, где будут вставлены прицепные вагоны и с какой стороны вагона будет вход. В Японии не бывает массовой толкотни и беготни по платформе, пассажиры занимают очередь на посадку согласно своим билетам заранее.

В Хиросиме я все же решил забросить багаж в отель. Альтернативой этому было бы использование камер хранения, которые присутствуют на любом японском вокзале или станции в огромных количествах, но до отеля было меньше 10 минут ходьбы. На небольшой привокзальной площади Хиросимы организован оборот трамвайной линии. Хиросимские трамваи мне понравились с первого взгляда, а со второго - понравились еще больше, но об этом я напишу в другой раз.

В город с привокзальной площади можно попасть по подземному переходу. Из перехода же имеется вход в соседний молл. В прохладе перехода обширное пространство отдано старичкам. Там они играют в лото и смотрят телевизор.

Покидать прохладный переход не хотелось. Но надо было торопиться. Пришлось выходить на улицу и стойко терпеть тридцатипятиградусную жару. Я оставил сумку на ресепшн отеля, запасся водой в находящемся по пути 7-11, и вернулся назад на вокзал. Поезд до Миядзимагучи уходил с первой платформы.

Кто-то спрашивал меня, электрички в Японии вроде наших электричек, или больше похожи на метро? На самом деле, и так и этак. Даже сидения могут располагаться и как у нас в метро, и как в электричках, и обоими способами одновременно.

Остановку свою я не проехал только благодаря GPS. Я заранее отметил нужную станцию и следил за точкой по мере ее приближения. Остановки объявляли, но японоязычный динамик бубнил очень невнятно. Для того, чтобы добраться до Миядзимы, мне требовалось сесть на паром. Паромная пристань находится совсем рядом со станцией, надо пройти метров 100 мимо магазинчиков с сувенирной керамикой. Паромы там курсируют двух конкурирующих компаний, одна из которых - JR, так что, мой проездной давал на нем право бесплатного проезда.

Сперва на паром грузятся автомобили, затем люди. Паромы ходят часто (у каждой компании их несколько штук), так что спешить за отходящим смысла нет.

Погрузка заняла совсем немного времени, и мы отправились в недолгую дорогу до гористого острова.

Вообще-то, такого топонима как "Миядзима" не существует. Остров на самом деле называется Ицукусима. Городок, находящийся на нем, прежде назывался Миядзима, но с 2005 года он официально является частью города Хатсукаичи. Тем не менее, все называют остров Миядзима, или Остров Храма.

Главной достопримечательностью острова является одноименное святилище (Ицукусима-джинджа). Оно состоит из нескольких примечательных сооружений, о которых я расскажу далее. Святилище является одним из наиболее важных в основной японской религии, синтоизме. Остров, на котором оно расположено, считался священным с 6 века. До сих пор на острове запрещено рожать и умирать (последнее выражается в отсутствии кладбищ). Кроме того, остров является заповедником, там запрещено рубить лес или охотится.

Первой из построек святилища туристов встречают знаменитые тории. За ними находятся основные здания святилища. В отлив под аркой тории можно пройти - это считается хорошей приметой.

Все интересное на острове расположено справа от пристани. Начинается интересное сразу при сходе на берег. Там поджидают щедрых туристов местные олени. Олени, как и в большинстве природных парков Японии, спокойно бродят среди людей и совершенно разбалованы вниманием. У некоторых особей, правда, спилены рога.

От пристани направо можно двигаться по набережной, а можно пройти вперед и осмотреть по дороге улочку, заполненную сувенирными магазинами. Туда я шел по набережной, а через магазины возвращался обратно.

Солнце жарило все сильнее. Я допивал уже пятую с утра бутылку воды.

Вид на большие тории Миядзимы часто можно встретить на открытках, посвященных Японии. Этот вид считается одним из трех лучших в стране (и является единственным, посещенным мной). Хотя тории стояли на этом месте с довольно давних времен, те, которые можно видеть сейчас, были построены только в 1899 году.

Осматривать знаменитый храм я не пошел, зная, что в Киото я храмов увижу предостаточно. Я удовлетворился лишь общим видом, пойманным по дороге, и заторопился на гору Мисен.

На гору можно взобраться пешком, по извилистым тропинкам через национальный парк, а можно лишь немного пройти в гору, сесть на бесплатный челночный автобус, а дальше отправиться на фуникулере. Автобус останавливается примерно на том месте, что видно на фото ниже. Рядом с остановкой сидит японец и продает билеты на фуникулер. Билет в оба конца дешевле чем 2 билета туда и обратно. Билетная касса есть также перед посадкой в фуникулер, билеты там стоят столько же.

С одной стороны, хотелось прогуляться по парку. С другой - карабкаться в гору по жаре было тяжело, да и время у меня было ограничено. Поэтому я решил прогуляться до станции фуникулера самостоятельно, а дальше воспользоваться транспортом.

Дорога, которую я избрал, оказалась не приспособленной для движения пешком. По ней регулярно ходит лишь туристический автобус. Он внезапно выныривает из-за поворотов, и от него приходится уворачиваться. Несмотря на это, прогуляться среди деревьев было приятно. Дойдя до станции, я прикончил последнюю бутылку с водой, и решил, что я совершенно правильно не стал идти пешком всю дорогу до вершины.

Фуникулер оказался довольно хитрой системы: прибывающий вагончик снимается с тросов на время высадки, и остается без движения, пока его не догонит следующий. На время посадки он останавливается повторно. Скакать на ходу, как во всех фуникулерах России, на которых мне доводилось кататься, не надо.

Вагончики небольшие, на 4-6 человек. Мне выпало ехать на пару с молодым японцем. Это потому что я гайдзин невежливый: был бы вежливый, поехал бы на следующем. Японцы обычно с незнакомыми людьми в фуникулер не садятся. Поэтому на обратном пути я попал в огромную очередь. После того, как я провел в ней 15 минут, работники фуникулера стали говорить каждому пассажиру что-то вроде "драгоценные клиенты, если никто из вас не против, заполняйте, пожалуйста, кабинку до конца". Процентов 80% очереди прислушалось, и очередь пошла быстрее.

Фуникулер привез нас на пересадочную станцию.

Там начинается маршрут веревочной дороги другой системы: вагончики побольше, но на линии их всего 2. Они челночат между станциями, отправляясь только когда один из них полностью заполнится.

По дороге открываются потрясающие виды на гору и на воду.

На том конце дороги находится станция с сильными кондиционерами, туалетами, кафе и смотровой площадкой.

Для многих это последняя точка маршрута, дальше идти слишком тяжело. Дальше нужно подниматься по горной дороге пешком. А подниматься нужно за двумя вещами: "вечным" огнем, который горит уже почти 1200 лет и посещением смотровой площадки на самой вершине горы. Хотя, вид и со станции неплохой. А в одном из ее уголков есть даже филиал вечного огня. По легенде, вода, вскипяченная на этом огне, излечивает любые болезни.

Очевидно, что огонь как-то связан с счастьем в личной жизни. И табличка у его локального филиала гласит "Satellite of Lover"s Sanctuary", и подавляющее большинство японцев, встречавшихся мне по дороге были молодыми парочками. Тем не менее, информации о поверье или легенде, связанной с этим мне найти не удалось.

Храм, где содержится этот огонь, относится не к синтоизму, а к буддийской школе Сингон-сю. Сингон-сю - одна из основных школ буддизма, тесно связана с синтоизмом и относится к ветви ваджраяны ("алмазная колесница"). Популярный писатель Григорий Чхартишвили написал одноименную художественную книгу , где присутствует изрядное количество рассуждений о буддизме вообще и о ваджраяне в частности, и большинство тезисов, приведенных там, даже не являются выдумкой автора.

Дорога в гору не то чтобы очень длинная или крутая, но в такую жару подъем давался нелегко. На станции я купил еще одну бутылку воды, но и она опустела на полпути к вершине.

По дороге я познакомился с японскими паучками (вид идентифицировать не удалось). Народу по дороге ходит немало, поэтому лицом в паутину попасть непросто - загородить дорогу пауки не успевают. Но я справился:) Паутина у японских пауков оказалась очень прочная, рвется с трудом. В подмосковных лесах я такой не встречал.

Я перевел дух на ступеньках перед храмом Дайшо-ин.

Забегать внутрь и пить из чайника с лечебной водой я не стал, мало ли какие ритуалы при этом положены (при мне никто из японцев этого также не делал), но на память его сфотографировал.

От храма до финальной точки подъема, смотровой площадки, оставалось еще около четверти пути.

Идти было недалеко, но дорога стала еще уже и круче. Виды по сторонам открывались один другого краше.

Смотровая площадка оказалась довольно капитальным сооружением. Впрочем, зная любовь японцев к комфортному и рациональному отдыху, я больше удивлен тому, что до нее нельзя подняться на эскалаторе.

К виду, открывающемуся с площадки, имеются поясняющие таблички. Жалко, что все на них на японском.

Впрочем, и без пояснений очень красиво.

Свой спуск с горы я снял на видео. Первая часть - от смотровой площадки до Дайшо-ин, вторая - от Дайшо-ин до канатной дороги.

В одном из сувенирных магазинов внизу я чуть не купил себе деревянные тапки-гэта. Стоили они не дорого, но, подумав, я решил, что носить их все равно не буду, а раз так - зачем покупать?

Вообще, на торговой улице были любые сувениры, какие душа пожелает. Особенно приятно было то, что все они были рассчитаны не на охочего до экзотики иностранного туриста, а на туриста родного, японского.

Особое место в ряду сувениров занимали момидзи-мандзю. Это местный десерт, знаменитый на всю Японию, пирожки в форме кленовых листьев с начинкой из сладких ферментированных бобов (это традиционная начинка для сладостей в Японии). За стеклом на фото ниже автоматизированный цех по их производству.

Вообще, японцы считают, что лучший подарок из поездки - это еда. Всякие вещи где угодно сделать могут, а правильная на вкус еда может быть приготовлена только в месте ее происхождения. Поэтому я решил, что момидзи-мандзю станут прекрасным подарком: со всех сторон получается очень по-японски. Да и на вкус они оказались неплохи.

Еще одно специальное блюдо Миядзимы я употребил там на обед.

Устрицы, там правда, подают сырыми мало где, в основном, варят. По моим французским воспоминаниям, сырые вкуснее. Но и вареные очень хороши. А главное - дешево (420 иен это примерно 160 рублей).

По пути к железнодорожной станции, мне удалось увидеть с парома тории во время отлива. Правда, пройти под ними (что, по примете, сулит большое счастье) не получилось. Но ведь и то, что я просто там оказался уже счастье, не так ли?

Kindle и hyperdia.com подсказали мне, что ближайшей электрички в Хиросиму ждать осталось не долго. Это обстоятельство меня обрадовало, ведь в тот день я хотел осмотреть еще и этот город.

Другие путешествия:

Ну вот и пришло время уезжать из Киото, где мы провели 4 дня. Когда мы сдавали номер, нам подарили сувениры на память - мне зеркальце, а мужу какой-то маленький пластмассовый кинжал:) А потом одна из служащих вышла с нами на улицу и кланялась нам, пока мы не дошли до поворота. Удивительная все-таки страна.

Следующим пунктом назначения у нас была Хиросима. Изначально в Хиросиму ради нее самой мы ехать не планировали, но узнали про Миядзиму, остров, расположенный, совсем недалеко от города, захотели туда, и так в плане заодно появилась и Хиросима. Вообще Миядзима была одним из первых японских мест, которые очень захотелось увидеть, когда мы еще только готовились к поездке.

Миядзима - священный остров во Внутреннем море. Считается, что именно на Миядзиме впервые ступила на землю богиня солнца Аматерасу. На острове находится синтоистское святилище Ицукусима, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно летописям, святилище было основано еще в VI веке, правда, с тех пор несколько раз перестраивалось. Помимо Ицукусимы на острове много и других храмов и святилищ. А сам остров считается священным, в течение долгого времени простым людям вообще не разрешалось там бывать. На острове запрещается рубить деревья, проливать кровь, а также нельзя рождаться и умирать, запрещены захоронения людей и жвотных. Хотя не очень понятно, как соблюдаются запреты на рождение и смерть:) И первое, и тем более второе, порой может происходить весьма скоротечно.

В воде у берега стоят огромные алые тории, которые означают, что священным является весь остров. Раньше, чтобы ступить на землю острова, нужно было проплыть через тории, чтобы очиститься. В прилив вода доходит прямо до святилища Ицукусима, и тории как бы плывут на воде, что очень красиво. В отлив дно обнажается и до них можно дойти по морскому дну. Эти тории считаются одним из символов Японии.

Синкансен от Киото до Хиросимы идет 2 часа. Вокзал в Хиросиме оказался тоже очень большим и показался нам запутаннее Киотского. Хотя, возможно, это было и не так, а просто мы каким-то неудачным способом искали выход. В Хиросиме мы жили не рядом с вокзалом, так что, чтобы не разбираться с местным транспортом и не таскаться с багажом, взяли такси - впервые в Японии. Были поражены тем, что водители такси в Японии все в белых перчатках, а чехлы на сиденьях - белые и кружевные:) Представляю, с какой частотой их надо стирать и менять, чтобы сохранить эту белизну.

При наличии проездного JR проще всего добраться до Миядзимы на электричке, доехав до станции Миядзимагути, а там сесть на паром. Паромы бывают разных компаний, есть среди них и JR, где проездной также действителен. есть подробное описание проезда. А вот на таких смешных трамвае и паровозике мы ехали:)

Трамвай до станции, где можно пересесть на электричку.

Электричка до станции Миядзимагути.

На станции Миядзимагути зашли в булочную и купили по штучке местной традиционной сладости - печенья момидзи мёдзи с начинкой из сладких бобов. Его делают в форме кленовых листиков, отсюда и название.

Паром до острова плывет всего 10 минут. С правой части палубы в течение всего пути отлично видны красные тории. На мой взгляд, лучше приезжать на остров в прилив (или надолго - чтобы застать и прилив тоже), потому что зрелище, когда тории поднимаются из воды, безусловно, очень красивое. Говорят, еще очень красиво это выглядит на закате, но у нас не получилось этого увидеть, хоть на острове мы и были до темноты, но сам закат застал нас в другой его части.

Когда мы приплыли на Миядзиму, уже начинался отлив. Уже с кораблика было видно, что дно в районе торий обнажилось. Но все равно очень красиво.

Сошли с парома и по набережной двинулись к ториям. В одном месте я увидела ступеньки к воде, поскольку был отлив, там был просто песок и мне захотелось пройти по нему вдоль кромки воды. Глянув на ступеньки - вроде нормальные - я начала спускаться. И буквально со второй «поехала»... Ступеньки оказались невероятно скользкими и этого не было видно глазом. Ноги выехали из-под меня, я упала на пятую точку и слегка на спину, пребольно ударившись и проехав так чуть ли не до самого низа. Удивительно вообще, что ничего себе не сломала, не растянула, и - самое главное! :) - уберегла фотоаппарат, который при этом висел на мне. Вообще было очень больно и обидно, хотя потом мы уже смеялись над этим, обсуждая, является ли хорошей или плохой приметой так навернуться на священном острове:)

Уже на набережной нам стали встречаться олени - здесь они, как и в Наре, считаются священными животными и живут на воле. И, кстати, они показались мне более спокойными и менее пугливыми, чем в Наре. Может быть, дело в том, что на Миядзиме не продают то самое наркотическое печенье? :) Олени ничего у тебя не выпрашивают, живут спокойно своей жизнью, благосклонно разрешая к себе подходить и себя гладить.

Дошли по морскому дну до самых торий, побродили вокруг. По влажному песку бегали малюсенькие крабики, в округе наблюдалось множество белых цапель. Народ развлекался тем, что пытался забросить монетки на нижнюю перекладину торий.

А вот так вот выглядит та часть торий, которая в прилив скрывается под водой. Намертво присохшие ракушки и монетки, которыми там вокруг все усеяно:)

Святилище Ицукусима.

В храм Ицукусима мы не пошли - понимали, что на все желаемое нам в таком случае не хватит времени, как ни жаль. Вообще, конечно, хорошо бы на этом острове ночевать, чтобы встретить там и закат, и рассвет, и спокойно все обойти. И мы даже рассматривали такую возможность - на острове есть рёканы - но цены были какими-то уж очень высокими.

От святилища Ицукусима мы отправились через парк к начальной станции канатной дороги, чтобы подняться на гору Мисен. Наверх ходят вагончики канатной дороги, подъем состоит из двух частей, сначала в совсем маленьких вагончиках (мы там были вообще вдвоем), потом в больших, которые ходят реже, но вмещают в себя человек 30.

На горе Мисен водятся обезьяны, и везде даже висят предупреждающие объявления, что обезьяны могут покушаться на вещи туристов и особенно еду, если она есть. Но то ли дело в том, что у нас с собой была только бутылка воды, то ли обезьянам не понравился наш фотоаппарт, то ли просто не сезон - мы так ни одной и не увидели:)

У конечной станции канатки есть обзорная площадка с красивым видом на Внутреннее море с островками и там же начинаются три пешеходные тропы, ведущие к вершине (500 метров над уровнем моря) и проходящая через разные интересные места. Вместе с билетами на канатку дают схему этих троп, расстояние между разными точками пути указано в минутах (и вполне соотвествтует действительности). Подъем довольно крутой, местами было совсем непросто.

А вот в такой обуви японки ходят в горы:) Не могла удержаться и не сфотографировать. Сначала я думала, что она на таких каблуках не уйдет дальше обзорной площадки (куда приходит канатка), но нет, эта мужественная женщина прошла тропу по тому же маршруту, что и мы, а там местами было очень круто и тяжело. И она такая была не одна, что удивительно!

Тропа, по которой мы поднимались, проходит через два маленьких храма - Рэйкадо и Мисенхондо. В одном из них горит священный огонь, считается, что горит без перерыва уже 1200 лет. Над огнем в закопченом котле кипит вода, которая тоже считается священной и избавляет от всех болезней.

То тут, то там встречаются огромные валуны.

Некоторые камни вдоль тропы имеют названия. Вот это, например, камень-корабль.

А вот про этот камень написано, что уровень воды в этом углублении поднимается и опускается, повторяя приливы и отливы внизу, у подножия горы.

Вот этот тоже интересный, как будто расколот пополам.

Ну и виды оттуда открываются прекрасные.

Вниз спускались уже в сумерках. Когда снова дошли до торий, было уже совсем темно. Но тории подсвечивались и это было очень красиво. Каменные фонарики на набережной тоже зажгли. К тому же начался прилив и тории стояли в воде. Завораживающее зрелище.

Вот он он — до него пара километров.
По прибытию на остров иду в толпе таких же прибывших «с материка» гостей. Сейчас в стране праздники — сужу по количеству праздно шатающейся публики. Думаю, что типа буддийской Пасхи. Могу конечно ошибаться….

Тории

Тории (鳥居) буквальный перевод «птичий насест», это ритуальные ворота в японские святилища. В данном случае в Святилище Ицукусима, создание которого датируется 6 веком. Данное святилище признано японским правительством как национальное сокровище, а ЮНЕСКО считает его мировым достоянием

Тории обычно красного цвета и представляют из себя два столба соединённые сверху двумя перекладинами. Тории на острове Миядзима сделаны из камфорного дерева в 1875 году. Во время прилива они погружаются в воду, ну а во время отлива под ними можно пройти и сфотографироваться. Очень хороший знак, кстати

Как вернуться с о. Миядзима в Хиросиму

Обратный путь :
Переправа с острова Миядзима на пароме. Электричка от Миядзима-Гуча до Хиросима стэйшен — примерно остановок 10. Забираю рюкзак с ячейки камеры хранения: очень удобно, стоимость хранения зависит от размера ячейки, для моего рюкзака 400 йен. Еще одно удобство: если забыл где находится камера хранения, то человек в любом информэйшене по номеру и цвету ключа определить местонахождение камеры хранения и покажет тебе.

Покупка билетов на сенкансен

С рюкзаком подхожу в Ticket office зеленого цвета — надо купить билет на скоростной поезд (сенкансен) до Kumamoto. Этот город находится на другом острове — Кюсю .

Выбираю English на тачскрине автомата.
Выбираю, что беру билет на сегодня и без места: это значит, что я занимаю любые свободные места в поезде в 1, 2, 3 вагонах.
Выбираю станцию назначения из списка: Kumomoto, подтверждаю что еду один и только туда, после чего получаю стоимость билета: 12480 йен.
Вставляю кредитную карточку в терминал и получаю билет на поезд.

На все 2 минуты. Мой поезд отходит через 15 минут с 12 платформы.

Прохожу турникет.
Покупаю сет с какими-то кусочками мяса, рыбы, соленых овощей и риса.
Поднимаюсь на платформу.
Прохожу по ней до отметки остановки 2-го вагона и становлюсь в очередь на посадку, которая стоит поперек платформы.

Как самостоятельно путешествовать по Японии

Япония меня пугает : такой четкой логистики перемещений я не видел нигде. Не дай бог привыкнуть, а ведь к хорошему быстро привыкаешь. Все четко. Все понятно. Что не понятно — подскажут с улыбкой. Все настолько логично и просто, что я начинаю сомневаться в наличии ума у японцев, а ведь это сделано для них — возникает ощущение что это все сделано для детей.

Не бойтесь путешествовать по Японии: проще процесса организации своего путешествия я не видел еще нигде .

Немного об острове Миядзима

Об острове Миядзима : на него достаточно выдели пол дня.
Больше там делать нечего, если только вы не любитель бродить с посохом по горам.
Утром полная вода и можно взять лодку и проплыть Тории, что стоят довольно далеко от берега.
При этом можно загадать желание и похлопать в ладоши, чтоб сбылось.

А после обеда вы сможете прогуляться под ними по бывшему дну моря: отлив.
Японцы высыпают на оголившееся дно и добывают ракушки в песке.
Приходят подготовленные с ведрами и специальными мини-граблями.
21 век на дворе, роботы, а вот — на тебе, ракушки на ужин копают.
Вот такая она Япония!

А ночую наверно в Beppu .
Там грязевые ванны и небольшой отдых.
10 апреля улечу в Токио — у меня там стрелка забита, а 11-го домой.

Миядзима (или Ицукусима) — это остров Внутреннего Японского моря, являющийся частью города Хацукайте (префектура Хиросима). До 2005 года на острове находился одноимённый город, однако, его поглотил более крупный — Хацукайте. Остров отличается гористой местностью и занимает площадь чуть более 30 кв. км. Проживает здесь около 2 тысяч человек.

Жители острова очень бережно и трепетно относятся к природе и лесам, стараясь сохранить их. Со всей Японии сюда на пароме приезжают японцы, чтобы помолиться в местном святилище Миядзимы и попутно насладиться красотой его лесов.

Великолепная группа храмов Ицукусима была возведена в 12 веке военачальником Тайра но Киёмори. Окруженное океаном святилище является хорошо узнаваемым архитектурным памятником эпохи Хейан (794-1185 гг.). Во время прилива создаётся впечатление, будто бы ритуальные врата тории парят над водой. А в сочетании с горами и Внутренним Японским морем выглядит это особенно впечатляюще.

Главным объектом поклонения японцев в Святилище Ицукусима является природа, в том числе и разнообразные природные объекты, например горы. Здесь же есть специальная площадка для поклонения силам природы, которая называется ёхайдзе. Вообще же подобное сочетание природы и храмовых построек является выражением японского мировосприятия.

Приехав на пароме из Миядзима-гути, вы будете встречены оленями, которые являются символом острова Миядзима. По пути к святилищу вам попадётся огромное множество сувенирных лавок. В них можно купить известные местные сувениры: рисовые пирожки Мидзимандзю и рисовый пудинг.

Вход в святилище платный — 300 иен. Оно открыто для посещений с 6:30 до 18:00, без выходных.

На заметку туристам: планируете летом отправиться в Сочи и не знаете, где остановиться? Пройдите по ссылке https://sochipoplanu.ru/hotel/ и найдите наиболее подходящий вам вариант.

Это мистическое место окружено естественными лесами. На вершину горы можно подняться на вагончике по канатной дороге, однако, если у вас есть время, то лучше пройтись туда пешком по треккинговому маршруту.

Всего здесь есть три маршрута: Момидзидани, Дайсёин и Омото. На то, чтобы подняться по каждому из них, придётся затратить от полутора до двух часов, поэтому внимательно выбирайте маршрут, соответствующий вашей физической форме.

Однако, каким бы тяжёлым вам не показался подъём, вы будете вознаграждены великолепным видом на остров Сэдо-накаи, который открывается с вершины. В хорошую погоду просто захватывает дух от подобной панорамы.

Предупреждение касательно подъёма: осуществлять пешее восхождение в тёмное время суток опасно, поэтому рекомендуем не начинать подъем на гору после 15:00. Также учтите, что туалетов здесь нет.

У Японии множество символов, бросив один взгляд на которые понимаешь, что речь идет о Стране восходящего солнца. Это и цветущая сакура, и величественный вулкан Фудзияма, и, конечно же, парящие над водой красные ворота тории на острове Миядзима. На этом небольшом острове можно смело провести целый день - залезть на вершину горы Мисэн в надежде на хорошие виды, побывать в святилище Ицукусима, покормить ручных оленей совсем как в Наре, полакомится свежими устрицами.

1. Есть несколько способов попасть на Миядзиму из Хиросимы, мы выбрали поездку на катере, который отходил от пристани рядом с Парком мира.

2. Альтернативно можно доехать на поезде поближе к острову, а дальше воспользоваться паромом, на одном из которых даже действует проездной JR.

3. Прямо на пристани туристов встречают олени-попрошайки:

5. От порта до ворот идти около километра, но отличный вид открывается почти сразу:

6. Свое время на острове лучше планировать с учетом графика приливов и отливов, которые здесь очень сильны. Было бы обидно приехать на остров на полдня и остаться без красивых видов.

7. Высокая вода была утром, ко второй половине дня она значительно отступила.

8. Высота ворот 16 метров, они были построены из камфорного дерева в 1875 году.

10. Святилище Ицукусима также построено на воде:

14. Я очень люблю фотографировать очереди на селфи с достопримечательностью:

17. Мы вышли из святилища в город и отправились в сторону фуникулера на гору.

18. Олени пристально следят и ждут печеньку. Специальных оленьих лакомств как в Наре я не увидел, так что подкармливать нужно чем-то своим.

19. На острове повсеместно продают местное угощение, пирожки момидзи-мандзю в форме кленового листа:

20. Высшей точкой острова является гора Мисэн высотой 535 метров, на фуникулере добираться около 30 минут и в середине маршрута нужно сделать пересадку.

21. В этот день было очень туманно, видимость практически отсутствовала. С видами не повезло, но общая картинка была мистической и загадочной.

22. От второй станции фуникулера нужно пройти пешком еще около километра, набрав 100 метров высоты.

23. Тропинка вверх проходит через небольшие святилища:

24. А вдоль дороги стоят такие милые скульптуры:

25. Их много-много и они не повторяются.

28. Туман над островом и не думает рассеиваться:

29. Смотровая площадка на вершине горы. Внутри широкие лавки, на которых можно полежать и отдохнуть.

30. Грозные стражи ворот:

31. В гору, собственно, можно было подняться и пешком, маршрут занимает около полутора часов. Но вниз же идти гораздо веселее? Так что обратно спускались пешком. С горы открылся вид на тории, от которых вода уже отступила.

32. Вариантов спуска несколько, мы шли по тропе Daisho-in, ведущей к одноименному храму.

34. Храм Дайсё-ин (Daisho-in):

35. К храму ведет лестница, вдоль которой укреплены вращающиеся цилиндры с выбитыми на них сутрами, высказываниями излагающими суть буддийского учения. Считается, что если подниматься по лестнице и вращать цилиндры, то эффект будет как от настоящего прочтения сутр. Этакий универсальный переводчик.

38. Пятиэтажная пагода и Зал тысячи татами (название как бы намекает на впечатляющий размер):

39. Вода совсем ушла и до ворот теперь можно дойти по бывшему дну:

41. В основание ворот принято вставлять монеты, как водится это должно способствовать исполнению желаний.

42. Еще пирожки неземного вкуса. Вообще я искренне сочувствую тем, кто не любит японскую кухню. Без преувеличения, половина впечатления от страны будет потеряна. Знаете сколько людей считают японские пирожки мочи мерзкими и безвкусными?!

43. Устрицы. Божественно. Подают их не только сырыми, но и по-всякому приготовленными.

44. На этом поездка по Японии почти закончилась. В последний день у нас был марш-бросок по железным дорогам из Хиросимы прямиком в аэропорт Токио. На обратном пути проезжали уже знакомые места в обратном порядке, за окном поезда пролетели замок Химедзи, телебашня Киото, гора Фудзи, телебашня Токио.