В августе можно многое черенковать. Делается это очень просто. Вот как советует поступать известный почвовед и естествоиспытатель Павел Траннуа.
Сейчас черенкуют растения, легко поддающиеся укоренению при посадке в грунт: черную и красную смородину, крыжовник, облепиху, иву, дерен, спирею.
Черенки нужно сразу сажать на постоянное место, не тратя время на подготовку почвы. Главное - точно выбрать место и посадить 3-4 черенка, чтобы потом из 2-3 прижившихся образовался хороший широкий куст. Сажаем так, чтобы на поверхности осталась всего одна почка, затем накрываем прозрачным колпаком или пленкой.
Любопытно, что яму вокруг черенков Павел Траннуа советует копать после того, как они хорошо приживутся. Правда это получится уже не совсем яма, а что-то вроде обруча. Туда можно и нужно заложить все, что положено будущему кустарнику для хорошего развития: компост, удобрения и прочие ингредиенты в нужных пропорциях.
Черенки смородины. В первый год из черенков вырастают 2-3 побега. Рано весной следующего года побеги обрезают, оставляя в длину 12-15 см, и к осени (на второй год после посадки) получают нужные саженцы для высадки на постоянное место.
Мне в этом году повезло. Мы с подругой побывали в саду у Татьяны Павловны Шаповал (об этом обязательно напишем) и уговорили хозяйку презентовать нам очень симпатичные череночки горца японского пестролистного (Fallopia japonica "Variegata" ). Куст у Татьяны Павловны изумительный, высотой примерно по пояс, чуть выше, побеги ярко-малиновые, а сердцевидные листочки очаровательно пестрые.
Так вот, Татьяна Павловна, посоветовала брать для размножения черенки второго порядка, с практически зелеными листьями. Она выломала их с пяткой и сказала посадить под двойной колпак в школку.
Fallopia japonica "Variegata"
Расскажу немножко, что за горец такой. В Северной Америке этого выходца из Восточной Азии не жалуют, относят к злостным сорнякам и истребляют. Есть даже специальная программа. Нам в Подмосковье ничего не грозит, потому что на зиму побеги полностью отмирают. Чтобы гарантированно сохранить, его бы даже немножко прикрыть надо, но если горец японский растет в тихом месте, то делать это не обязательно. А как поведет себя горец в южных регионах страны, неизвестно, так что может лучше не рисковать. Или рискнуть, но следить за ним внимательно.
Если укоренится хорошо, обязательно поделюсь с теми, кому нужен этот кустик через нашу "Доску объявлений" (откроется в сентябре).
Наиболее простым и эффективным способом размножения декоративных кустов является черенкование. О том, как заготовить черенки, укоренить их и подготовить к высадке в открытый грунт мы расскажем в нашей статье.
Сроки заготовки черенков декоративных кустарников
Размножение декоративных кустов проводят зелеными и одревесневшими черенками. Для различных видов кустов можно выделить благоприятные периоды черенкования:
- для сирени и чубушника - период цветения (май);
- для барбариса, буддлеи, гортензии, кизильника и других листопадных видов - период интенсивного роста побегов и бутонизации (июнь);
- для жимолости - период зеленых плодов (июнь - начало июля);
- для хвойных - период покоя (поздняя осень - ранняя весна) или после окончания активного роста (июль).
Процедура заготовки черенков
Для черенкования пригодны однолетние побеги с материнского куста, возраст которого 3-5 лет. Выбирают хорошо развитые полуодревесневшие побеги с зеленой корой, толщиной 7-8 мм (с карандаш). Слишком гибкие и тонкие ветви отбраковывают.
Проверяем зеленый побег на готовность к черенкованию
Проверить готовностьможно по звуку при разламывании ветви. У жимолости и многих листопадных кустарников при сломе ветви слышен характерный треск. Если его нет, следует выбрать другую ветку или отложить заготовку черенков на неделю.
Среднюю и верхушечную часть побега нарезают на черенки. Делают это рано утром или в пасмурную погоду, когда испарение влаги с растений минимально. Длина черенка составляет 8-10 см, а количество почек на нем зависит от междоузлий побега:
- для коротких - 3-5 почек;
- для длинных - 2 почки.
Срезы делают на расстоянии 0,5 см от верхней и нижней почки острым ножом навесу резким движением. Верхний срез - ровный, с минимальной площадью для испарения влаги из черенка. Нижний - под острым углом, около 45º, с противоположной от почки стороны. При этом почка остается на стороне образовавшегося клина. Листья нижней почки удаляют, а верхней обрезают наполовину. У крупнолистных видов кустов верхние листья укорачивают на 2/3.
Одревесневшие черенки нарезают осенью и сразу высаживают в грунт под укрытие, либо опускают в погреб до весны. Приживаемость их обычно ниже, чем у летних (зеленых).
Укоренение черенков
Высаживают черенки для укоренения в ящики или горшки с песчано-торфяной почвосмесью (1:1). Если на участке имеется парник или теплица, можно воспользоваться ими, насыпав поверх грунта пяти сантиметровый слой смеси торфа с песком.
Черенки хвойных и других трудноприживаемых кустов (например, магнолии) перед посадкой обязательно замачивают в воде с добавлением фитогормона: Корневина или Гетероауксина, на 1-2 часа. Черенки высаживают наклонно (под углом 45º) на расстоянии 5-10 см, углубляя на 1-3 см.
Ящики накрывают пленкой или стеклом и ставят в тенистое место (например, под деревьями). Если нет возможности установить ящики на затененном участке, пленку или стекло пробеливают раствором извести или накрывают мешковиной.
Оптимальной для образования корней на черенках считается температура воздуха 22-25º и высокая влажность (80-85%). Посадки черенков в жаркие дни опрыскивают несколько раз в день, а грунт постоянно поддерживают во влажном состоянии. При образовании конденсата пленку (стекло) приоткрывают для проветривания черенков на 20-30 минут в день.
На укоренение черенкам понадобится 2-3 недели, после чего из почек в рост идут боковые побеги. В этот период длительность проветривания черенков увеличивают. Когда саженцы окрепнут, укрытие снимают.
Посадка саженцев из черенков
Укоренившиеся черенки оставляют зимовать в ящиках, дополнительно укрыв (лапником, опилками, мешковиной), а на постоянное место высаживают следующей весной. Саженцы некоторых быстрорастущих морозостойких кустов можно высадить осенью, обеспечив им надежное зимнее укрытие, а вот черенки хвойников укореняют 2-3 года.
Соблюдая простые правила черенкования, вырастить крепкие саженцы декоративных кустов самостоятельно не составит труда. При этом молодые растения полностью сохранят сортовые качества материнских кустов и сэкономят ваш бюджет на покупке дорогостоящего посадочного материала.
Желание цветоводов получить новые сорта роз самостоятельно, или быстро размножить декоративные сорта, вполне понятно. Самый простой способ для размножения розовых кустов – черенкование. Но начинающие цветоводы и опытные мастера при разведении роз черенкованием, всегда задаются далеко не праздным вопросом: «Как это сделать правильно?»
Для черенкования идеально подходят все сорта почвопокровных и миниатюрных роз, полиантовые и плетистые розы с мелкими цветами. Приживаемость черенков роз флорибунда составляет примерно 50% от общего количества посаженных растений.
Черенки, подготовленные к укоренению Сложно черенкуются крупноцветковые сорта плетистых роз, парковые и чайно-гибридные сорта. При черенковании этих растений можно потерпеть неудачу, выход прижившихся черенков крайне мал.
Совет: Для черенкования не подходят крупноцветковые декоративные сорта роз с желтыми цветами. Такие черенки плохо укореняются, а прижившиеся развивают слабую корневую систему. В этом случае лучше применять размножение сорта прививкой.
Черенкование розовых кустов летом: способы и преимущества
При летнем черенковании используются зеленые черенки, в изобилии появляющиеся на материнских розовых кустах, так что выбрать подходящие не составляет труда.
Посаженные на укоренение черенки роз в теплое время года успевают до осени укорениться, окрепнуть и не доставляют цветоводу особых трудностей при зимовке.
Черенки роз Практикуется несколько способов летнего черенкования розовых кустов. Обычно его проводят 2 раза за весенне-летний период:
- апрель-май (в теплице);
- июнь-июль (в открытом грунте).
Посадка черенков роз в открытом грунте
Наиболее высокие результаты дает летнее черенкование роз в защищенном грунте. В условии теплицы легче следить за укоренением черенков, их состоянием, необходимостью полива, развитием болезней и прочим.
Допускается высаживать черенки непосредственно в открытый грунт. Предварительно необходимо приготовить подходящую земельную смесь для укоренения черенков, которой заполняют отведенные грядки.
Черенки розы, обработанные стимулятором роста Подходящий состав питательного грунта должен включать:
- Листовая земля.
- Крупный речной песок (можно использовать в смеси с торфом 50:50).
- Дерновая земля.
- Вермикулит или перлит.
Смесь составляется в пропорции 2:1:2:0,5.
Совет. Поверхность подготовленного грунта полезно засыпать слоем крупного песка высотой около 3-х см, это предупредит возможный застой воды при чрезмерном поливе и улучшит дренаж.
Готовый земельный субстрат необходимо пролить розовым раствором марганцовки, при укоренении черенков можно использовать стимуляторы корнеобразования: «корневин», «эпин», «гетероауксин».
Требования к черенкам
Черенки для укоренения выбираются со здоровых материнских растений, их нарезают длиной 10-15 см. При этом внизу косой срез делается непосредственно под почкой, а вверху – на расстоянии 0, 5 мм над почкой. Нижние листья на черенках удаляют полностью, верхние наполовину укорачивают.
Важно! Для укоренения не пригодны черенки, которые нарезаются с жирующих зеленых побегов.
В подготовленный грунт черенки сажают наклонно, под углом 45 градусов, при этом не заглубляют в грунт более чем на 10 см.
Череночники закрывают пленкой, для поддержания влажности. Уход за посаженными розовыми черенками заключается в своевременном поливе и проветривании посадок, поддержании высокой влажности, периодических осмотрах на наличие вредителей и возможных заболеваний.
Черенки готовятся только из здоровых и сильных растений Молодые розовые кусты останутся зимовать на грядках, поэтому следует предусмотреть надежное укрытие от мороза. На постоянное место розы можно высаживать следующей весной.
Розовые кусты из букета – это возможно!
Букеты роз, полученные летом в качестве подарка, могут служить материалом для размножения сорта, при этом следует отметить, что наиболее удачные результаты получаются при укоренении местных, адаптированных роз.
Букетные розы выдерживают в вазе до полного опадения лепестков, ежедневно меняя воду и подрезая кончики стеблей.
Совет! Стебли роз, пригодных для черенкования, должны иметь здоровые, неповрежденные почки и толщину от 0,5 мм.
Из средней части побегов нарезают черенки с одной или двумя почками. Допускается высаживать черенки с одной почкой, которую при посадке заглубляют до уровня земли. Листья на побегах значительно укорачивают или удаляют.
Укоренить для высадки в открытый грунт можно даже розу из букета Высаживают черенки в тенистом месте в заранее подготовленную грядку, поверху закрывают пленкой (если черенков много) или пластиковыми бутылками с отрезанным дном.
Совет! Не удаляйте у пластиковой бутылки горлышко с пробкой, это отверстие может служить для вентиляции посадок.
Весной молодые растения роз можно высадить на постоянное место в саду.
Осеннее размножение роз
Для осеннего размножения роз используют одревесневшие, хорошо вызревшие однолетние побеги, толщиной не менее 5 мм, которые в достаточном количестве имеются после обрезки розовых кустов на зиму.
Подготовленные черенки с удаленными листьями, связывают в пучки и хранят до весны во влажном субстрате из песка и торфа. Температура хранения черенков должны поддерживаться в пределах нуля градусов. К окончанию зимы черенки роз образуют каллюс, что способствует быстрому укоренению розовых кустов весной.
Каллюс на черенках роз Цветоводы практикуют и такой способ укоренения роз в осенний период: нарезанные черенки высаживают наклонно в открытую грядку, над которой сооружают укрытие от зимних морозов. Весной грядку открывают и продолжают доращивание кустов роз в естественных условиях. На постоянное место растения пересаживают следующей осенью.
Выбор того или иного способа черенкования роз зависит от цветовода, условий выращивания и количества посадочного материала. Независимо от выбранного способа укоренения роз, черенкованием легко и быстро можно получить декоративные растения для сада.
Как правильно укоренить розы из букета: видео
Размножать черенкованием мне приходилось разные виды многолетних растений - комнатных и садовых.
.
Техника черенкования многолетников
Со здорового и хорошо развитого, взрослого материнского растения срежьте несколько ростков, но не более трети от количества побегов с одного куста.
Длина черенка 5–7 см. Лучше, если черенок будет с «пяточкой» или частью корневища.
Посадите полученные черенки на глубину 1,5- 2см в горшок, в лёгкий влажный . Или сразу в садовую землю, сверху которой насыпан чистый песок слоем не менее 2- 3см.
Сверху накройте черенки пластиковыми/стеклянными банками или плёнкой.
Обязательно притените посадки, не допуская попадания прямого солнца.
Укореняющиеся под банками растения надо периодически проветривать, опрыскивать и поливать.
Обычно через две недели у молодых растений уже образуются корни.
С тронувшихся в рост черенков снимите укрытия-«теплички».
Солнцелюбивые растения постепенно приучайте к прямым солнечным лучам.
Через несколько дней, после адаптации к новым условиям успешно укоренившиеся черенки можно рассаживать в саду на постоянное место.
Сейчас, в мае, - самое время для черенкования многолетников.
Удачи вам, любители растений!
Зеленская Лариса Михайловна (г. Санкт-Петербург)
Всё о размножении растений на сайте сайт
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
Размножение декоративных кустарников обычно проводят отводками или черенкованием. Чтобы размножить кустарник отводкой, достаточно наклонить ветку к земле (можно закрепить, к
примеру, загнутым в виде шпильки электродом), прикопать и не забывать поливать. В этом случае прикопанная веточка должна дать корешки и начнет расти молодое растеньице, которое, скорее всего, уже на следующую весну можно будет отделить от маточного растения и пересадить на постоянное место. Более подробно сегодня мы остановимся на другом методе размножения, а именно на черенковании декоративных кустарников.
Размножение кустарников черенками
Существует, по меньшей мере, пять разных причин, побуждающих взяться за черенкование декоративных кустарников:
Ностальгическая: черенкование позволяет сохранить сортовые особенности полюбившихся растений;
Меркантильная: этот способ дает возможность быстро и дешево получить с одного «маточного» куста много одинаковых «детей»;
Экологическая: это метод, при котором растение быстрее вписывается в экосистему сада, по сравнению с сеянцами, раньше цветет и плодоносит, лучше формируется;
Практическая: в случае сезонного повреждения с укоренившимися растениями меньше возни, чем с сеянцами или привитыми экземплярами, так как они могут восстанавливаться от корня;
Личностно – горделивая: черенкование, наряду с прививкой, обрезкой, окулировкой и т.д., позволяет подняться еще на одну ступеньку садового мастерства и почувствовать себя продвинутым садоводом!
Чтобы успешно «клонировать» любимый кустарник, необходимо усвоить несколько нехитрых положений.
Когда заготавливать черенки?
По срокам заготовки черенки делятся:
На весенние, или зеленые (конец мая - начало июня) – с растущих побегов текущего года;
Летние или полуодревесневшие побеги текущего года (с середины июля до начала августа). Иногда их нарезают из верхушечной части побегов с верхушечной почкой;
Зимние или одревесневшие (осень, конец апреля – начало мая). Для некоторых кустарников надежно черенкование во время листопада, в этом случае черенки можно высаживать непосредственно в открытый грунт.
Многие легко укореняющиеся культуры, такие, как спиреи, лапчатки, смородины, барбарисы, гортензии, розы, ивы, жимолости можно черенковать все лето. Черенки сирени и чубушника заготавливают во время цветения, облепихи - во время активного роста побегов. Одревесневшими черенками размножают часто бирючину, снежноягодник, гортензию, форзицию, лох узколистый, лапчатку. Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования, связывают в пучки и хранят в подвальном помещении или в холодильнике при температуре 1-3º С.
Как правильно нарезать и хранить черенки?
Для нарезки черенков выбираются самые сильные и здоровые побеги, которые начинают одревесневать в основании. Обычно берут среднюю часть, длиной 10 – 15см. У растений с большими междоузлиями берут отрезок с 2 узлами, с короткими – в 3 – 4 узла. Острым и чистым ножом делают прямой срез непосредственно над верхней почкой, нижний срез – косой на 0,5 – 1см ниже почки. Иногда практикуется заготовка черенков «с пяткой», когда на отделенной части сохраняется кусочек древесины от старого побега. Нижние листья удаляют, крупные верхние листовые пластинки срезают наполовину (для сокращения площади испарения влаги). Кстати, чтобы уберечь влагу в побеге, лучше нарезать черенки рано утром или в прохладный день Зеленые отрезки не хранятся без влаги. Если нет возможности сразу же высадить черенки в парничок, необходимо поместить их в банку с водой и покрыть пакетом из прозрачной пленки – для увеличения влажности воздуха.
Где укоренять растения? Как за ними ухаживать?
Для хорошего укоренения черенков лучше всего использовать легкие мобильные парнички или теплички на обычных дугах. Их размещают в освещенных местах, но не на прямом солнечном свету. Оптимальная температура в тепличке составляет 20 - 25ºС. Нижний слой грядки может быть из полуразложившегося компоста или керамзита 5 – 10см толщиной, верхний – смесь промытого песка и некислого торфа в пропорции 1:1или торфа и перлита, тоже 1:1.
Черенки перед посадкой обрабатывают стимуляторами роста, например, «Корневином» или «Гетероауксином» согласно инструкции. Схема рассадки обычная, главное, чтобы листья черенков не соприкасались. Глубина посадки не более, чем на2см. Влажность воздуха должна быть 90 – 95%. Очень продвинутые садоводы используют систему дозированного полива с распылением струй и образованием тумана, остальные могут практиковать частое опрыскивание, до 3 – 4 раз в день. После укоренения опрыскиваем реже. Основной уход заключается в прополке, рыхлении и поливе молодых растений. Опавшие листья и погибшие черенки нужно своевременно убирать во избежание грибковых заболеваний и плесени. Проветривание возможно только после укоренения черенков. К концу августа потребуется умеренное внесение калийно – фосфорных удобрений.
