Все для шлифовки дерева. Шлифование древесины

Шлифование деревянного пола применяется для получения идеально ровной поверхности паркетного или дощатого покрытия. Причем используется эта технология и для старого, и для нового настила. В первом случае осуществляется реновация или обновление, во втором – выравнивание и подготовка к финишной обработке защитными средствами: лаком, маслом, воском.

Любой деревянный пол собирается из множества элементов. В процессе укладки новых паркетных плашек или крупноформатных ламелей очень сложно добиться идеально ровной поверхности. Наиболее частое явление – перепады, мелкие дефекты, царапины, участки с заболонью.

Почти тот же набор проблем встречается у старого настила, эксплуатируемого не один год. Устранить все эти недостатки призвана шлифовка пола деревянного, суть которой — полировка древесины и подготовка ее поверхности под лак, масло, воск или любое другое декоративно-защитное средство.

Таким образом, цели шлифовки:

1. Выравнивание пола;
2. Устранение поверхностных дефектов;
3. Удаление старого лакокрасочного покрытия, загрязнений.

Реновация старого деревянного пола.

Отшлифовать деревянный пол правильно – задача непростая. Для этого используется ряд ручных инструментов или электрических агрегатов. Но секрет хорошей работы заключается в постепенном уменьшении размера зернистости шлифовальной насадки. То есть в первую очередь реализуется грубая обработка шкуркой с зерном 40-60 ед., затем тонкая – 100-120, 140-180 ед. Соблюдение этого простого правила позволит добиться прекрасных результатов даже в сложных случаях. Например, если деревянный настил имеет множественные поверхностные повреждения или перепады между планками более 3 мм.

Шлифовать пол не нужно в следующих случаях:

Чем шлифуют деревянные полы

Обработка нового покрытия из дерева и реставрация старого начинается с вопроса: какой инструмент выбрать? Ориентируйтесь на два базовых условия — объем работ и финансовые возможности.

Мастера выполняют шлифовку двумя способами:

Для шлифовки деревянного пола ручным способом потребуются:

При ручной, равно как и машинной шлифовке, желательно не забывать об индивидуальной защите – маске-респираторе и протекторных очках.

Для быстрой и качественной подготовки деревянных полов чаще всего используется машинный способ. При этом применяются следующие виды электрооборудования:

• Шлифовальная машина ленточного или барабанного типа.

Это сложный агрегат для предварительной циклевки и грубой шлифовки покрытия из досок или малоформатных паркетных плашек. Зернистость абразива – от 40 до 80 ед. Отличие между ленточным и барабанным аппаратом небольшое. Для первого применяется отрезная лента абразивной шкурки, которая перемещается между двумя движущимися роликами. Во втором используется склеенный под определенный размер барабана отрез шлифовальной ленты, который устанавливается на цилиндрический вал.

Отметим, что шлифовальной машины этой категории выпускаются в богатом ассортименте: профессиональные и стандартные, с подключением однофазным на 220 В или трехфазным на 380 В, с интегрированным мешком для сбора пыли или переходником для присоединения строительного пылесоса и т.п. Стоимость варьируется в широких пределах: бытовые приборы можно приобрести в среднем за 3 000 — 50 000 руб., цена профессиональных доходит до 600 000 руб.

• Плоскошлифовальная машинка.

Производится однодисковая с моно насадкой из наждачной бумаги или трехдисковая, оснащаемая 3 абразивными кругами зернистостью от 100 до 340 ед.

Этот тип изделий предназначен для тончайшей, буквально ювелирной финишной шлифовки деревянной и пробковой поверхности. Применяется также для промежуточного выравнивания лакового покрытия. Однодисковые аппараты проще, а вот трехдисковые интересны тем, что каждый элемент вращается вокруг своей оси, а все три обращаются вокруг одного общего центра.

Профессиональные агрегаты снабжаются также системой плавающей посадки шлифовальных насадок, что в сочетании с разнонаправленным вращением позволяет проработать поверхность до зеркальной гладкости и ровности. Цена шлифовальных машин – от 20 000 до 220 000 руб.

• Плоскошлифовальная однодисковая машинка типа «сапожок».

Предназначение – шлифовка покрытий из дерева в труднодоступных местах, например, под радиаторами или на лестницах, в углах или вдоль стен. Модуль крупности абразивного зерна – от 40 до 320 ед. И бытовые, и профессиональные аппараты оснащены удобными поворотными ручками, возможностью подключения пылесосов или пылесборников. Цена начинается от 9 000 руб.

Плоскошлифовальные машины «сапожок».

• Угловые шлифовальные машинки.

Включают болгарки, вибрационные и эксцентриковые (орбитальные) полировальные машинки. В эту же группу можно отнести маленькие ленточные агрегаты бытового типа. Рекомендованы для грубой и тонкой обработки деревянных поверхностей. Удобны для работы в труднодоступных местах и на небольших участках. Некоторые изделия оснащаются контроллером скорости или мощности мотора, а также своеобразным переходником для подключения пылесоса или пылесборника.

Самые дешевые – это вибрационные аппараты. Их стоимость варьируется от 1000 до 35000 руб. Болгарки можно приобрести бытовые, полупрофессиональные и профессиональные по цене от 1500 до 70 000 руб. Орбитальные машинки обойдутся несколько дороже – от 3 000 до 90 000 руб.

По-хорошему, помимо вышеуказанных агрегатов, нужно заранее приобрести или взять в аренду строительный пылесос и купить целый набор комплектующих. В том числе абразивные круги, ленты или насадки различной зернистости (желательно от 40 до 240 ед.), ножницы и т. п.

Какой лучше шлифовальный аппарат выбрать? Точного ответа на этот вопрос нет, но стоит обратить на основные параметры:

Предназначение и класс изделия

Бытовые изделия отличаются малым весом, невысокой ценой и компактными размерами. Но предназначены они для разовой или редкой работы. Мощность – не более 1 кВт. К тому же ширина или диаметр полезной поверхности редко превышает 15 см. Ровно ими работать по большим площадям неопытному мастеру сложно – нужен хороший глазомер и твердая рука.

Профессиональная серия – это крупногабаритные и тяжелые аппараты с рабочей шириной до 30 см или диаметром до 60 см. Имеется неплохая теплозащита, специальный комплект для быстрой смены насадок, а также различные протекторные элементы – УЗО, ограничители, переключатели скоростей, поворотные эргономичные ручки и проч. Средняя потребляемая мощность шлифовальной машины – около 2-2,5 кВт.

Шлифовальная машина для профи.

Качество сборки

Обратите внимание не только на удобство пользования, но и на добротность исполнения деталей. Машина должна иметь ровную поверхность, без сколов, наплывов покрытия, потеков, зазоры между деталями – минимальные. Проверьте обязательно прочность и надежность крепежных элементов.

Наличие дополнительных «девайсов»

В том числе пылесборники или переходники для подключения пылесоса, функции плавного старта и регулятора оборотов двигателя, защита от перегрева и проч.

Все остальные критерии подбираются покупателем самостоятельно. Мы рекомендуем выбирать изделия известных производителей, таких как Lagler, Stanley, Bosch, Aeg и т.п. Они не только предоставляют гарантию и постгарантийное обслуживание, но и имеют широкую сеть дилерских и сервисных центров по России и странам СНГ.

Технология

Работа по шлифовке не так проста. Это довольно сложный и трудоемкий комплекс, включающий шесть основных этапов.

Подготовка покрытия

Новый настил необходимо проверить на дефекты, такие как выпавшие сучки, не приклеенные плашки, торчащие гвозди, сколы, чересчур широкие зазоры. Старый паркет проверяется на целостность, наличие повреждений и прочность фиксации. Для устранения недостатков чаще всего пользуются паркетным клеем и шпатлевочными массами (специальные жидкости или клей ПВА, смешанный с мелкодисперсными опилками). Эластичные затирки и герметики лучше не применять, так как они не набирают достаточной прочности и «забивают» абразивную насадку.

Чтобы не повредить барабан или диск машины, все стальные элементы нужно «утопить» в пол минимум на 3 мм. Поврежденные планки необходимо заменить на новые, а не приклеенные – зафиксировать клеем и метизами. Пыль и мусор удаляются влажной тканью или строительным пылесосом.

Первичная шлифовка

Грубая шлифовка.

В первую очередь используется машина барабанного или ленточного типа как наиболее производительная и эффективная. Данный этап чаще всего называют циклевкой или грубой шлифовкой поверхности, так как применяется абразивный материал с размером зерна 40 или 60 ед. Удаляются неровности, царапины, старые лакокрасочные покрытия, грязь и т.п.

Профессиональные аппараты позволяют регулировать прижимную силу абразива. Это очень удобно, ведь обеспечивается равномерное прилегание насадки к поверхности, а значит более качественная работа. На основу устанавливается лента или склеенная полоса, тщательно фиксируется и проводится глубокая обработка:

• При палубном настиле — вдоль волокон от стены до стены. Поперечное движение при такой укладке разрешено только при развороте машины у вертикальных ограждающих конструкций;
• На паркете «елочкой» — диагонально, с равномерным продвижением по всей поверхности;
• При укладке плетенка, щит или дворцовый паркет (разнонаправленный монтаж) – крест-накрест без выделения отдельных участков;
• На художественном паркете – круговое движение, закрученное по спирали

Процесс шлифовки довольно пыльный, соответственно сквозняки – нежелательное явление. Поэтому в рабочем помещении обязательно закройте окна и входные двери.

Мастер должен периодически проверять состояние абразивной насадки и при необходимости заменять истершуюся деталь на новую. Это своеобразная превентивная мера против полос и отдельных необработанных участков.

По окончании основной работы необходимо обработать углы и другие труднодоступные места. Для грубого шлифования пола болгаркой, орбитальной машинкой или «сапожком» потребуются круговые насадки той же зернистости – 40 или 60 ед.

Тонкое шлифование

Этап чистового выравнивания проводится плоскошлифовальными одно- или трехдисковыми машинами. При этом окончательно устраняются все мелкие неровности, вмятины, трещины и другие дефекты, имеющиеся на досках пола. Для эффективной работы применяются круги разной зернистости – 60, 80, 100 и 120. В некоторых случаях используются даже абразивные диски с модулем крупности 180 или 240.

Работа проводится опять-таки вдоль волокон. Насадки по мере истирания следует заменять на новые. Углы, ступеньки и другие сложные участки обрабатываются УШМ или «сапожком» с кругами той же зернистости. По окончании работы поверхность необходимо пропылесосить еще раз или протереть влажной мягкой тканью. Мелкую древесную взвесь и пыль необходимо удалить полностью.

Шпатлевание зазоров и мельчайших дефектов

После выравнивания поверхности можно приступать к шпатлеванию. Для этого используются пастообразные готовые составы по дереву либо специальные шпатлевочные жидкости. Профессионалы предпочитают именно вторые, так как при смешивании с опилками от обрабатываемого дощатого пола получается масса идентичного оттенка, отлично заполняющая все пустоты, при этом достаточно эластичная и не трескающаяся со временем. Смесь наносится нержавеющим шпателем, что позволяет заполнить поры, одновременно срезая «поднявшиеся» мелкие древесные волокна.

Финишная шлифовка

Перед обработкой лаком, маслом или воском необходимо еще раз отполировать поверхность. Работа проводится после высыхания шпатлевки и ее полимеризации. Реализуется при помощи плоскошлифовальной машины и УШМ с абразивными насадками зернистостью 120-160 ед. Направление движения то же – вдоль волокон. После обработки пол необходимо еще раз тщательно пропылесосить.

Как итог — с поверхности полностью удаляется все лишнее и пол становится идеально гладким.

Грунтование и нанесение финишного покрытия

Даже после нанесения шпатлевочной массы пол желательно грунтовать либо обработать пропитками с фунгицидным, биозащитным или тонирующим эффектом. Если использовалась готовая цветная шпатлевка – будьте готовы к тому, что поверхность будет разнотонной. Шпатлевочные жидкости, смешанные с мелкой древесной пылью от паркета, этого недостатка лишены.

После высыхания грунтовки наносится первый слой лака, масла или воска. Затем проводится промежуточная тончайшая шлифовка пола или полирование (по маслу или воску) при помощи орбитальных или плоскошлифовальных машин с насадками зернистостью более 140 ед. Перед нанесением финишного слоя лака или масляно-восковой смеси поверхность необходимо опять пропылесосить либо протереть влажной тканью.

Таким образом, на шлифовку пола деревянного необходимо затратить много времени и сил, не говоря уже о финансах. Зато именно эта технология позволяет за несколько дней получить красивый и замечательно ровный пол без малейшего изъяна.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Все фото из статьи

Возможно, для людей искушённых это покажется странным, но запрос, чем зашкурить дерево, является довольно актуальным. Следовательно, ему нужно уделить должное внимание. Мы предоставим вам все возможные ответы по теме, а также покажем наглядное видео в этой статье.

Разные способы шлифовки древесины

Классификация наждачной бумаги и виды абразива

Примечание. В основном вся наждачная бумага классифицируется по зернистости. То есть по величине зерна абразива.

Таблица маркировки и зернистости

Электрокорунд:

• шихту из бокситового агломерата, железной стружки и углеродистого материала плавят в дуговых печах, из чего получают абразив электрокорунда;
• он имеет высокую плотность и отличную режущую способность, но в некоторых случаях эти свойства улучшают, добавляя в шлихту легирующие добавки, например, оксид хрома (абразив в таком случае имеет рубиновую окраску, как на фото вверху);
• наждачная бумага с электрокорундом производится наиболее часто.

Карбид кремния:

• для получения абразива в печах Ачесона графит спекают с кремнезёмом, в результате чего получают блестящие кристаллы неправильной формы с острыми краями;
• корунд кремния удобен тем, что в процессе работы кристаллы раскалываются и образуют новые режущие грани. Это свойство позволяет в течение длительного времени сохранять рабочую поверхность, избегая засорений.

Гранат:

• для шлифовки древесины гранат является наиболее качественным абразивом, несмотря на свою мягкость (6,5-7,5 по Моосу);
• бумага изнашивается довольно быстро, но благодаря одинаковым размерам зерна шлифовка даёт более гладкую поверхность по сравнению с другими абразивами.

Алмаз, эльбор:

• самой высокой твёрдостью обладает алмаз и немного уступает ему в этом эльбор, поэтому, такие абразивы можно назвать самыми лучшими в мире;
• проблема состоит в том, что цена этих минералов слишком высока, поэтому для наждачной бумаги их используют крайне редко.

Способы ошкуривания

Примечание. Для ошкуривания древесины инструкция рекомендует к применению два основных метода – ручной и механический. Но каждый из них имеет по несколько вариантов, о которых мы сейчас расскажем.

Наиболее распространённым является ручной метод шлифовки древесины, и это неудивительно несмотря на технический прогресс. Дело в том, что обрабатывать зачастую приходится достаточно небольшие, труднодоступные или рельефные поверхности, куда невозможно подобраться различными электрическими приспособлениями.

Для рельефных поверхностей, конечно, лучше вообще ничего не использовать и держать бумагу в руке – шкурка по дереву будет повторять все изгибы, которые вы будете чувствовать пальцами. Так обработка получится наиболее качественной.

В крайнем случае, между пальцами и бумагой укладывают кусочек поролона – чувствительность, конечно, понижается. Но, тем не менее, такое приспособление способно огибать все контуры, например, на багете или плинтусе, равномерно шлифуя поверхность.

Для плоских поверхностей зачастую используют обыкновенный брусок, обматывая его наждачной бумагой. Так у вас получается две ровных плоскости – одна обрабатываемая, а другая воздействующая, что приводит к наибольшей эффективности производства.

Ну и, конечно же, для этого есть специальное приспособление, именуемое колодкой. Лист на ней просто натягивается при помощи зажимов, которые расположены по верхним краям доски – это приспособление показано на верхней фотографии.

Если предусматривается на большой площади, то в таких случаях можно использовать угловую шлифовальную машину (УШМ) – болгарку или фрезер, на который надевают специальную круглую (дисковую) насадку, где с рабочей стороны есть липучка.

Затем, на этот диск прикладывается наждачная бумага нужной зернистости. Но такое приспособление эффективно при грубой обработке, например, при шлифовке бревенчатых или брусовых зданий.

Более качественную обработку поверхности древесины можно произвести при помощи ленточной шлифовальной машины, но она предназначена исключительно для плоских поверхностей. Например, если вам нужно своими руками отшлифовать пол, то непосредственно о ручной работе здесь не может быть и речи из-за слишком большой площади обработки.

А вот машина справится с этим довольно быстро. На протяжный механизм надевают узкую бумагу (специально производится для этой цели) нужной зернистости – шлифовка получается высокого качества.

Заключение

Мы надеемся, что вы поняли, как правильно шкурить дерево и вам останется только подобрать нужную зернистость бумаги. Но если вопросы всё-таки остались, то вы можете задать их нашим специалистам в разделе комментариев –готовы ответить на все вопросы.

У деталей из цельного дерева принято сглаживать спилы или удалять следы клея, отшлифовывать те места, где откололись щепки, или зачищать выступающие волокна древесины самой тонкой наждачной бумагой, прежде чем дерево покроют морилкой или лаком. Даже облицовку из фанеры или шпона, имеющих практически гладкую, безупречную поверхность, можно покрывать лаком без предварительного шлифования только в самом крайнем случае.

Панели и детали из цельного дерева могут иметь почти незаметные неровности, которые станут хорошо видны после нанесения лака, морилки или другого защитного средства.

Понятно, что шлифование не должно привести к появлению новых царапин и борозд. Вы избежите этой опасности, если будете пользоваться подходящей для вашего изделия наждачной бумагой и бруском.

как правильно шлифовать дерево

Когда деталь готова, ее поверхность следует тщательно отшлифовать.

Проверка древесины на свет

Неровности на поверхности детали из дерева заметны лучше, если свет падает не прямо, а вдоль поверхности: тогда четко проявляются все углубления, холмики и торчащие волокна. Держите деталь против источника света, если хотите проверить качество своей работы.

Не шлифуйте дерево мотками тонкой стальной проволоки

В хозяйственных магазинах продают свернутую в мотки тончайшую стальную проволоку. На упаковке такого мотка написано, что им, в частности, можно шлифовать дерево. Но если вы намерены покрыть деталь лаком, никогда не применяйте это средство для шлифования. Несмотря на тщательную очистку от пыли, крохотные частицы проволоки могут остаться и через некоторое время начнут ржаветь, окрашивая поверхность и снижая стойкость лакового покрытия.

Циклевание

При строгании заготовок из цельного дерева после рубанка остаются более или менее заметные борозды. Устранять их лучше всего циклей.

Многие домашние мастера предпочитают обрабатывать поверхности одной лишь циклей и полностью отказываются от наждачной бумаги. Хорошо заточенной циклей можно зачистить обструганные поверхности и придать им практически безупречный вид.

Цикля представляет собой металлический прямоугольник с режущей кромкой, заточенной под прямым углом, которой проводят по поверхности. Режущая кромка тупится, поэтому ее нужно время от времени затачивать. Сначала на точильном бруске или круге шлифуют фаску (скошенную сторону режущей части), затем циклю переворачивают, кладут плашмя на брусок и в таком положении водят по камню прямыми или круговыми движениями, захватывая режущую кромку края.

При работе циклю берут двумя руками так, чтобы большие пальцы находились на середине грани, обращенной к себе. Циклю ставьте всегда под углом и ведите в направлении древесных волокон. Используйте циклю только для обработки цельного дерева, фанеры или шпона. Древесно-стружечные плиты быстро тупят цикли и оставляют на них зазубрины. Для обработки зашпаклеванных поверхностей лучше использовать наждачную бумагу.

цикля инструмент для тонкого сдирания дерева шпона

Циклей зачищают неровности, оставленные рубанком, или торчащие волокна древесины.

Увлажнение дерева и нанесение грунтовки

Будете ли вы делать зачистку циклей или каким-то иным способом — в любом случае прежде, чем шлифовать поверхность деталей из цельного дерева либо облицованных фанерой или шпоном, ее нужно увлажнить.

Для этого лучше использовать теплую воду (можно даже горячую, если деталь из цельного дерева). Затем надо дождаться, когда детали полностью высохнут. Небольшие вмятины под воздействием воды исчезнут.

А вот надрезанные волокна древесины, до увлажнения прижатые к поверхности детали, набухают и, чуть подсохнув, встают торчком. Поэтому поверхность, казавшаяся до увлажнения безупречно ровной, часто становится грубой, ворсистой.

После шлифования поверхность вновь становится гладкой.

Грунтовка для быстрого шлифования

Поверхность детали из дерева, независимо от того, сохранит ли она натуральный вид либо будет покрыта морилкой или лаком, грунтуется.

Грунтовка закрывает все поры, словно запечатывает их.

В результате уменьшается гигроскопичность древесины, а краска ложится лучше и равномернее, чем на незагрунтованную поверхность.

Позаботьтесь о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было сухим, непыльным и не слишком прохладным. Так вы создадите идеальные условия для работы. Грунтовку удобнее наносить мягкой плоской кистью.

Грунтовка высыхает уже примерно через полчаса. Но подождите минимум час, прежде чем начнете шлифовать покрытую грунтовкой поверхность самой мелкозернистой шкуркой (№ 240). Работайте только в направлении волокон древесины, чаще меняйте шкурку и выбивайте из нее мелкую пыль, которая образуется при шлифовании.

Поверхность, казавшаяся безупречно гладкой, после увлажнения стала грубой, ворсистой.

На подготовленную поверхность аккуратно нанесите плоской кистью разбавленную грунтовку.

Шлифование ровных поверхностей

При шлифовании ровных поверхностей важно правильно пользоваться наждачной бумагой: слишком грубая шкурка расцарапает древесину, шкурка без бобышки обрабатывает поверхность неравномерно. Бобышка обеспечивает ровное прилегание шкурки к дереву на сравнительно большой площади. Обычно пользуются пробковой бобышкой. Но вполне подойдет и небольшой деревянный брусок с ровными гладкими гранями. Можно также использовать специальные колодки-держатели, изготовленные из твердой резины или пластмассы: они состоят из двух частей — верхней и нижней, между которыми и закладывается наждачная бумага.

Сначала грубая, затем тонкая

Для зачистки грубых срезов пилой применяют шкурку с крупнозернистым абразивным покрытием (зернистость 100). Строганые поверхности шлифуют шкуркой зернистостью 120. Для тонкой, завершающей шлифовки используют шкурку зернистостью 180 или 240. Шлифуйте древесину все время в направлении роста волокон и без излишних усилий. Опытные мастера избегают подолгу обрабатывать поверхности наждачной бумагой, при этом движения их очень легкие, почти без нажима. В результате крохотные окончания волокон только прижимаются к поверхности, но не срезаются.

Особое шлифовальное приспособление — так называемые «песочные пластины» разных размеров и зернистости. Каждая представляет собой стальную пластину с выступающими на поверхности крохотными «кеглями» с острыми гранями. При шлифовке такой пластиной из-за большого расстояния между «кеглями» образуется много опилок, причем их режущие грани долгое время остаются острыми. В деле «песочные пластины» заметно «агрессивнее», чем обычная наждачная бумага.

Если поверхности больших деталей шлифуют, проводя по ним бобышкой, обернутой наждачной бумагой, то при обработке маленьких деталей поступают иначе: кусок шкурки подходящего размера закрепляют на верстаке полосками скотча и проводят по шкурке деталью. Это позволяет избежать закруглений по краям. Прежде чем приступать к дальнейшей обработке детали, после шлифовки следует тщательно очистить ее от пыли.

При шлифовании ровных поверхностей используйте специальную бобышку, чтобы шкурка равномерно прижималась к дереву.

шлифование древесины

Маленькие детали лучше всего шлифовать, проводя по наждачной бумаге, закрепленной на верстаке.

Вспомогательные приспособления из пробки и пластмассы для фиксации наждачной бумаги. «Песочные пластины» приклеиваются к накладке-рукоятке.

Кривые линии и профили

Для шлифования сложных краев и профилей необходимо особое чутье и соответствующий шлифовальный инструмент. Бобышка с накладкой из наждачной бумаги тут не подойдет. Часто удобнее работать, взяв бумагу просто в руку и зажав ее края между пальцами так, чтобы они не царапали деталь.

При обработке деталей сложных форм целесообразно использовать самодельные «напильники». Мастерят их следующим образом. Узкие полоски наждачной бумаги наклеивают на планки или круглые палочки. Такими «напильниками» можно чисто обработать мельчайшие закругления или самые узкие выемки на выточенных деталях.

Для шлифования закругленных поверхностей хорошо подходят наждачные губки, которые наряду с наждачной бумагой продаются в хозяйственных магазинах. Губки имеют с обеих сторон абразивное покрытие крупной, средней или мелкой зернистости, а тонкая мягкая прокладка между покрытиями придает губке особую гибкость, эластичность. Есть также шлифовальные губки более толстые и довольно жесткие: они предназначены для шлифования ровных, без дефектов поверхностей.

Древесную пыль из губки удаляют, сминая ее. Можно также губку помыть, но, прежде чем снова ее использовать, надо дождаться, когда она полностью высохнет.

Шлифовальные губки с абразивным покрытием крупной, средней и мелкой зернистости особенно хороши для зачистки закруглений и профилей.

Наждачные губки настолько гибкие, что они плотно облегают любое закругление и даже многоступенчатые профили.

Если вы придерживаете наждачную бумагу рукой, следите, чтобы края бумаги не царапали дерево.

Наждачные «напильники» можно сделать из полосок подходящей наждачной бумаги, наклеенных на планки или круглые палочки.

Закругления

Обработку деревянной детали завершают обычно тем, что немного закругляют ее края, то есть острые грани переходов от одной плоскости к другой или от фронтальной поверхности к торцевой слегка стачивают.

Будьте очень внимательны и осторожны при выполнении этой работы, так как об острые края детали можно пораниться. Не допускайте резких движений при переворачивании детали, что может привести к удару ее о какой-то твердый предмет и соответственно к повреждениям. После выполнения закруглений обработанную поверхность можно покрыть лаком. Заметим, что на закругленном крае лак ложится равномерной пленкой и лучше держится, тогда как на острой грани перехода от одной плоскости к другой эта пленка очень тонкая и часто разрывается.

Выполняйте закругления, используя наждачную бумагу только вместе с бобышкой, которую направляйте под углом 45 градусов к обеим поверхностям. Бобышка обеспечивает равномерность шлифовки и закругления.

Следите за тем, чтобы работа, по возможности, велась в направлении волокон древесины, а на торцевых сторонах — от середины к краям. При шлифовании вдоль края нужно немного прижимать бобышку с наждачной бумагой к поверхности, чтобы не обрывать волокон древесины.

При закруглении краев ведите бобышку, обернутую наждачной бумагой, под углом к боковым граням или с легким нажимом вдоль края.

Наждачная бумага - тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу . Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто - наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

Бумажная основа - самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

Тканевая основа - гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

Существует также к омбинированная основа (бумага+ткань) - самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги - возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

шлифовальные бруски - очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

абразивные (шлифовальные) губки - идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.

Классификация наждачной бумаги по зернистости

P40 – P60 . Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

P70 – P120 . Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

P150 – P180 . Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски.

P220 – P360 . Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное:

Начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

После ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости:)

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками - придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 - Р120), затем переходим к мелкой (Р150 - Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь - последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе ), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 - Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 - Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 - Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта - следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Все фото из статьи

Шлифовка дерева в домашних условиях задача не настолько сложная, как может показаться на первый взгляд. Древесина материал мягкий, обладая начальными навыками, справиться с такой задачей вполне по силам даже любителю. Главное здесь правильно подготовить поверхность, выбрать абразивный материал и четко следовать элементарной технологии.

Все это по порядку мы и будем разбирать в данной статье.

Зачем это нужно

Для начала давайте определимся, что вообще подразумевается под понятием шлифовка по дереву. Говоря сухим языком определений, шлифовкой именуется конечный или финишный этап обработки поверхности, перед нанесением на нее лакокрасочных изделий и других подобных составов.

Профессионалы уверяют, что шлифовка деревянных поверхностей должна проводиться обязательно. Без этой операции качество нанесения грунта, лака или краски будет на прядок ниже, они будут хуже впитываться. Так как подобная обработка открывает поры материала, устраняет мелкие неровности и подымает тонкие ворсинки.

При профессиональном наложении водно-дисперсных и некоторых других видов лака, промежуточная шлифовка деревянных изделий является обязательной частью технологии. Она выполняется сразу после вскрытия первым слоем красящего состава и предназначена для поднятия ворса и выявления мелких дефектов.

Но это все скорее технические причины. При изготовлении мебели, предметов декора и отделочных работах в строительстве, не менее важную роль играет внешний вид поверхности. Ведь лакокрасочные изделия имеют особенность выявлять любые неровности и царапины, в результате без шлифования здесь обойтись практически невозможно.

Как и чем обрабатывается древесина

Все работы подобного плана можно разделить на два направления, это исключительно ручные, где используется абразив и рабочие руки, и механические, в которых применяется электрический инструмент для шлифовки дерева в ручном режиме. Профессиональные стационарные станки в данном случае не рассматриваются, так как далеко не в каждой домашней мастерской они есть.

Важно: перед выполнением работ поверхность обязательно должна быть хорошо смочена. Инструкция проста, берется теплая, а для некоторых сортов даже горячая вода и активно смачивается поверхность. После чего оставляется до полного высыхания.

Целью является поднятие ворса, а также выявление дефектов и трещин.

Ручная обработка

• Прежде чем перейти непосредственно к шлифованию, мы решили упомянуть еще один способ финишной обработки именуемый циклеванием . Для некоторых поверхностей бывает достаточно только его. Смысл прост, берется прямоугольная металлическая пластина, заточенная с одной стороны (цикля) и своими руками счищаются неровности.

• Наиболее распространенным абразивом для дерева является наждачная бумага или шкурка . Существует три вида материала, это наждак со стеклянным покрытием, шкурка с корундовыми зернами и кремниевая наждачная бумага. Для любительского пользования в них большой разницы нет.
• Здесь гораздо важнее правильно подобрать номер зернистости, он классифицируется от крупного к мелкому . На начальном этапе производится более грубая обработка. Для древесины, как правило, берется наждак №80. Далее по мере улучшения качества, постепенно переходят к шкуркам с тонкой зернистостью №120 – 240.

Важно: рынок предлагает абразив, нанесенный на бумагу или на ткань. Принципиальной разницы в качестве обработки нет. Но наждачная бумага изнашивается на порядок быстрее, плюс шкуркой имеющей тканевую основу намного удобней работать на сложных поверхностях.

• Прежде всего, следует четко уяснить, шлифовка по дереву выполняется исключительно по ходу волокон . Если вы будете пытаться работать поперек, то даже при тонкой обработке останутся царапины.
• Единственный вариант, когда допускается обработка поперек или по диагонали, это если вы имеете дело со смешанным мебельным щитом и работаете тонким наждаком, закрепленным на .
• Работать наждаком, держа шкурку своими руками очень неудобно . Поэтому когда выполняется ручная шлифовка деревянных стен или иных больших плоских поверхностей, зачастую используется специальная пластиковая колодка, она показана на фото. С обеих сторон на ней имеются специальные зажимы, предназначенные для закрепления наждака.
• Хотя цена у шлифовальной колодки копеечная, выполняя разовые работы, специально ехать за ней на рынок не каждому охота . В этом случае можно воспользоваться . Брусок выбирается по руке, далее на него натягивается и закрепляется гвоздиками наждак.

• Для обработки резных декоративных поверхностей со сложным рельефом берется другой инструмент. Закругленные и сферические изделия удобно обрабатывать так называемыми наждачными губками. Визуально они напоминают всем известную губку для мытья посуды, только сверху нанесено абразивное покрытие с разной степенью жесткости. Плюс вместо поролона используется более упругий и прочный полимер.

• Некоторые мастера для шлифовки мелкой резьбы делают себе шлифовальные напильники . Проще говоря, приклеивают полоски наждака на деревянные палочки разной толщины и конфигурации.

Электрический инструмент и насадки на него

Объемные и сложные работы, такие как шлифовка деревянных домов, финишное выравнивание пола или обработка мебели и декоративных изделий, своими руками выполнить тяжело. Поэтому здесь жизнь мастерам облегчают специальные насадки и приспособления.