– опасные и трудоемкие, и не только потому, что выполняются на высоте. В целях безопасности, исключения риска травмирования людей и обвала конструкции настоятельно рекомендуем привлекать к данным работам , а представленная информация – исключительно для ознакомления!
Особенности демонтажных работ
Демонтаж крыши проводится при капитальном, частичном ремонте при замене старого покрытия на новое. Причин для этого множество – износ или повреждение покрытия, перепланировка, пристройка мансарды и др. Также демонтаж крыши выполняется при сносе всего здания.
В некоторых случаях можно не прибегать к демонтажу всей кровли: достаточно заменить наружный материал, но только при условии перерасчета прочности существующих стропил и оценки нагрузки, которую будет создавать новая кровля. Но если речь идет о перепланировке, достройке нового этажа или части здания, а также износе крыши – без демонтажа не обойтись: разбираются все элементы, включая стропильную систему и мауэрлат.
Перед проведением работ разрабатывается , который зависит от типа кровли, качества и прочности материалов, этажности сооружения, площади крыши и ряда других особенностей. Оценка состояния кровли всегда проводится на объекте – если крыша старая и аварийная, потребуются дополнительные меры безопасности. Обязательно выполняется изоляция площадки, исключающая доступ сторонних лиц к месту проведения работ.
Алгоритм выполнения демонтажа кровли
Чтобы процесс проходил конструктивно и быстро, следует придерживаться продуманной схемы. Отклонение от плана работ возможно при возникновении форс-мажорных обстоятельств, а в других случаях это исключено.
Внимание!
Техника безопасности – это обязательное требование на всех этапах работ, которая складывается из безопасности для работников, людей и конструктивных элементов здания. Помимо спецодежды и спецобуви, обязательно наличие средств индивидуальной защиты для рук, головы и органов дыхания (в процессе работ образуется много пыли)
Примерный план работ:
- Снятие обшивки, которое проводится с учетом характеристик покрытия.
- Снятие обрешетки и удаление изоляционных слоев. Работы выполняются по очереди, в зависимости от состояния крыши и материалов. Обрешетку снимают очень аккуратно и тщательно, чтобы не осталось ни одного элемента. Изоляционные слои также демонтируются поочередно.
- Разбор стропильной системы. Сначала снимаются дополнительные балки, а в последнюю очередь — несущие. Соединительные элементы аккуратно распиливают пилой.
- Снятие утеплителя.
- Сортировка материалов и вывоз строительного мусора.
При разборе крыши частных домов объемные элементы кровельных материалов спускают после предварительной фиксации обвязочным материалом, аккуратно и не спеша. Если речь идет о высотных домах, обязательно наличие крана.
Кстати!
Материалы, сохранившие свои эксплуатационные качества, можно использовать вторично. Для этого следует соблюдают аккуратность при их демонтаже и транспортировке.
Особенности демонтажа отдельных видов покрытий
Современные крыши чаще всего выполняют из металлочерепицы, керамической черепицы и шифера. Но в старых домах можно встретить совершенно различные материалы, каждый из которых имеет свои особенности при проведении работ.
- Керамическая черепица снимается снизу вверх.
- Металлическую кровлю снимают последовательно, начиная с участков возле стен, труб и других выступающих мест.
- Волновой шифер целесообразнее снимать в обратном порядке, сверху вниз.
- Битумную кровлю удаляют при помощи спецоборудования.
- Мягкая либо рулонная кровля режется на куски и аккуратно спускается вниз.
- Разбор рядового покрытия начинают с раскрытия одного фальца, затем с помощью инструментов поднимают подряд части укрытия и переворачивают на близлежащий ряд. После разъединения спускают на чердачное перекрытие.
Несколько лет назад я приобрёл садовый участок, на котором стояли сарай и дом. Последний был построен в начале 70-х годов прошлого века, как говориться, «из того, что было», и по технологии - «как у соседа».
Дом с мансардой представлял собой каркасную конструкцию. Снаружи он был обит вагонкой, изнутри - необрезной доской, а поверх неё - фанерой. В своё время дом выглядел, наверное, довольно неплохо, но на момент покупки «оброс» проблемами. И главная из них заключалась в том, что из-за деформации столбчатого фундамента дом сильно наклонился в одну сторону.
Мои попытки выправить положение не увенчались успехом - дом продолжал заваливаться. Взвесив все «за» и «против», я решил его разобрать. И no-возможности - аккуратно. При этом исходил из того, что при строительстве нового дома «бэушный» материал наверняка может пригодиться для создания опалубки, чернового пола, строительных лесов, обрешётки и т.д.
Последовательность работ определилась из самых общих соображений - начинать логичнее сверху и постепенно переходить вниз. Так дом не рухнет раньше времени и к тому же первый этаж на начальном этапе можно использовать как склад.
Чтобы не терять времени весной, когда оно бежит быстро, к работам я приступил зимой.
Несколько слов о гвоздях. Пока была зима, оторванные доски внутренней обшивки я оставлял в доме на первом этаже. Сразу же гвоздодёром вытаскивал гвозди, сортировал их и складывал в разные вёдра. Времена, когда умели строить без единого гвоздя, прошли, и у меня за время работы накопилось около 4-х вёдер гвоздей, которые я планировал повторно использовать. Экономия на этом получилась небольшая (при средней цене за 1 кг гвоздей около 100 руб. выходит - около 4-х тысяч). Но тем не менее и такие мелочи могут существенно сократить общие расходы.
Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь вытащить каждый гвоздь. Во всём нужен разумный подход.
Например, если доски в будущем предполагается использовать для отделки, то гвозди лучше вытащить все, чтобы при их обработке не повредить инструмент. А если доска будет использоваться для вспомогательных целей, скажем на опалубку, то некоторые гвозди можно и загнуть.
Складирование материала.
Почему я начал с гвоздей? Дело здесь не только в экономии, но ещё и в удобстве последующего складирования. Доски с торчащими гвоздями занимают примерно в 3 раза больше места. А когда у тебя всего 6 соток со старым садом и постройками на них, то быстро начинаешь понимать, что площадь надо экономить.
Затраты же времени на вытаскивание гвоздя и на то, чтобы его загнуть, - почти одинаковые.
К складированию материала надо отнестись внимательно, чтобы не пришлось перетаскивать доски и брёвна с места на место несколько раз. Надо заранее продумать все дальнейшие действия при строительстве.
Например, если планируются земляные работы, то доски лучше отнести от будущего котлована подальше, чтобы они не мешали работе. Кроме того, для штабелей лучше выбрать место повыше. Тогда они не окажутся в луже после дождя или от талого снега весной. Также желательно под них положить непрозрачный материал, чтобы под ними не росла трава. Я для этой цели использовал рубероид, который снимал со стен и крыши.
Кроме того, в качестве временного склада я использовал старую теплицу. Многие стёкла в ней были выбиты, поэтому, чтобы на доски не капал дождь, я её также накрыл рубероидом.
Опилки, стекловата и техника безопасности. После демонтажа внутренней отделки мансарды я спустился на первый этаж. Хочу лишний раз отметить, что на первом этапе стойки не трогал, чтобы не допустить обрушения, а отрывал только обшивку.
В качестве утеплителя в перекрытии первого этажа были использованы опилки и мелкая стружка вперемежку с известью. Добавка извести - очень старый и надёжный способ избавиться от мышей. Во всяком случае следов пребывания этих надоедливых грызунов в опилках я не обнаружил. А вот в стекловате им жилось вольготно..
Опилки оказались сухими, поэтому я их тоже решил приберечь «на всякий случай» - насыпал в полиэтиленовые мешки и поставил под крышу. В будущем они могут пригодиться по прямому назначению, а если нет, то пойдут на удобрение.
Под обшивкой первого этажа была уложена стекловата. Это создало дополнительную проблему, поскольку работать с ней небезопасно, а по прошествии стольких лет она рассыпалась в руках, что создавало лишние трудности.
Чтобы потом не чесаться, я предпринял меры предосторожности. Во-первых, надел одежду из плотной ткани и застегнулся на все пуговицы. Надел на голову специальный шлем, а на руки - две пары перчаток (сначала - тканевые, а сверху - резиновые). Нужно сказать, что часто и эту защиту стекловата прокалывала, и я потом мучился, пытаясь вытащить ломкие занозы.
Во-вторых, я надел очки и респиратор.
И, в-третьих, чтобы стекловата при разборке меньше пылила, я предварительно обрызгивал её водой, а извлечённые куски утеплителя сразу укладывал в полиэтиленовые мешки объёмом 120 л. Это, по-моему, оптимальный размер по весу и по объёму. Однако если стекловата - очень мокрая, то лучше использовать мешки на 60 л, делая снизу гвоздём несколько отверстий для стока воды.
Здесь уместно сказать ещё несколько слов о технике безопасности. Работа по разбору старых зданий часто не обходится без травм.
Например, при разборке крыши я, стоя снизу на лестнице, пытался оторвать карнизную доску фронтона. Но не рассчитал сил, она оторвалась и упала мне на голову, незащищённую даже кепкой. Хорошо, что ржавый гвоздь только разодрал кожу на голове, а не воткнулся в голову. Но накладывать швы в травмопункте всё равно пришлось. Поэтому настоятельно советую всем, кто готовится к подобным работам, - соблюдайте технику безопасности!
Снос и разборка крыши старого дома.
После того, как внутренняя обшивка и утеплитель были сняты, я полез на крышу. На дворе уже стояла весна, снег сошёл, и крыша была не скользкой.
Сначала снял шифер. Его после удаления гвоздей сбрасывал, стараясь по возможности направлять листы вниз вертикально, чтобы они втыкались в землю, а не падали плашмя. В последнем случае они наверняка бы разбивались. Я не планировал использовать шифер в будущем, но исходил из того, что чем аккуратнее снять его, тем меньше будет осколков, которые тоже потом придётся собирать. А предпринимать какие-то специальные меры по сохранению листов я не стал, поскольку это значительно замедлило бы работу.
После шифера я снял металлические полосы для крепления рубероида, а затем и сам рубероид.
Помощники.
Когда кровля была снята, продолжать разборку крыши в одиночку было неудобно, и для этой работы мне пришлось нанять помощников. Учитывая, что всё остальное я делал сам, на снос дома затратил в 7 раз меньше средств, чем если бы нанял для этого бригаду “разрушителей”. Конечно, я значительно проиграл во времени, но зато выиграл в деньгах и в возможности повторно использовать материалы. Наёмные рабочие никогда бы не стали церемониться с моими досками, поскольку им необходимо сделать работу как можно быстрее.
Разборка стен и перекрытия цоколя.
После того, как наружная обшивка стен была снята, остался каркас, состоящий из старых брусьев и брёвен. Наибольшую трудность представляли брёвна, которые использовались в качестве балок перекрытия - они были самыми тяжёлыми. После вытаскивания брёвен из гнёзд я перекатывал их по направляющим на край каркаса и сбрасывал вниз. Катать легче, чем носить. Когда верхние брёвна были сняты, каркасы стен я завалил в разные стороны.
Нижнее перекрытие, простоявшее почти 2 года в воде, было сырым и тяжёлым, но каких-либо трудностей его разборка для меня уже не представляла. С длинными брёвнами, служившими нижней обвязкой, мне помог сосед. (Дружите с соседями и помогайте друг другу!)
1 шт. 8 мм Хвостовик HSS Деревообработка зенковки маршрутизатор Набор…
126.33 руб.
Бесплатная доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (43)
Прочитав эту статью, вы получили полезную информацию о цене демонтажа крыши за м 2 , а также об особенностях работы с различными кровельными покрытиями. Это поможет правильно заказать демонтаж крыши – с наименьшими финансовыми затратами и с максимальной экономией материала.
Рано или поздно старая крыша требует замены, которая начинается с демонтажа старой кровли Источник obustroeno.com
Технология процесса демонтажа
Это довольно сложная и ответственная работа, поэтому здесь не обойтись без подготовительного этапа. Для начала необходимо убрать все провода и трубы, расположенные на поверхности кровельного покрытия. Ещё следует избавиться от всех декоративных элементов, если они есть.
Важно! Если крыша мансардного типа, то обязательно нужно начать с демонтажа мансардных окон.
Теперь обязательно нужно подготовить необходимый в процессе демонтажа инструмент, а также следует позаботиться о наличии страховки. Для аккуратного и надёжного спуска материалов с крыши профессионалы рекомендуют использовать блочную транспортировочную систему. Стоит она недорого, но, благодаря ей, удаётся уменьшить количество отходов.
Демонтаж крыши небезопасный процесс, и требует хорошей страховки Источник lomaem-spb.ru
демонтажных и ремонтных работ любой сложности
Демонтаж крыши с мягким или металлическим покрытием
Из инструментов потребуются специальный топор и штокорезка. Такие приспособления обязательно есть у каждого специалиста по кровельным работам.
Обратите внимание на то, что битум на жаре может сильно размягчиться, поэтому не следует выполнять демонтаж крыши из мягких материалов при слишком больших температурах. В идеале день для таких работ должен быть выбран сухой и безветренный. Крыша из рубероида или другого мягкого материала рубится топорами, а затем скатывается в валки. Повторному использованию такая кровля не подлежит. Гидроизоляцию следует отсоединять осторожно и с расчётом на её дальнейшую эксплуатацию.
Разборку крыши из профилированных материалов начинают с тех мест, где покрытие примыкает к дымоходам или другим элементам конструкций. Затем снимают конёк и избавляются от ветровых планок. Сами листы кровельного покрытия лучше отсоединять по порядку сверху вниз. После полного снятия листовых материалов можно переходить к желобам. Если их отсоединят правильно и аккуратно, то возможно повторное использование. Потом остается только избавиться от металлопрофиля.
При демонтаже понадобиться основательный подход с серьезными инструментами Источник en.decorexpro.com
Для того, чтобы разобрать деревянный каркас, можно использовать лом, молоток, бензопилу и ножовку. Все несущие конструкции лучше убирать, работая с внутренней стороны крыши. Возможно использование помостов и лесов. На этом демонтаж старой кровли с мягким или металлическим покрытием завершён.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу завершения возведения недостроенных домов под ключ. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Демонтаж кровли из шифера или фальцевого покрытия
Эта процедура существенно отличается технологией работ от описанной выше. Для начала стоит отметить, что шиферная крыша – самая распространённая в России. Именно поэтому чаще всего проводятся работы по демонтажу именно такого покрытия. Любой мастер может разобрать данный вид кровли за несколько часов, потому что даже у начинающих кровельщиков всегда имеется богатый опыт работ с шиферными крышами.
Из инструментов стоит иметь зубило, лом, кровельный молоток, а также бензопилу для демонтажа деревянных частей.
Чтобы произвести демонтаж кровли, сначала стоит снять конёк. Далее следует выемка гвоздей с последующим изыманием с посадочных мест листов шифера. Строительные материалы отсоединяются аккуратно и складываются в стопки. Стоит заметить, что расценки на демонтаж кровли из шифера небольшие.
Листы шифера аккуратно спускают с»горки» Источник remontik.org
Видео описание
Подробно о демонтаже шиферного покрытия лёгким способом и без потерь материала вы можете узнать, просмотрев этот видеосюжет. Профессионал расскажет об особенностях работ и даст полезные советы:
При работе с кровлей из фальцевого покрытия, в первую очередь стоит отсоединить участки или листы, примыкающие к выступам, например, к трубам. Также если имеются слуховые окна, навесы или желобки, то нужно демонтировать материалы вокруг них в первую очередь. На крышах с ограничительной решёткой следует разбирать кровельное покрытие только выше неё. Остальная часть убирается уже с чердака.
Цены на демонтаж кровли
Давайте же разберёмся, сколько стоит демонтаж крыши. В каталогах существует огромное количество наименований работ и типов кровли. Цены на них различны и базируются на сложности проведения процедур. Поэтому перед тем, как заказать себе разборку крыши стоит ознакомиться со всеми ценовыми предложениями в вашем городе. Специалисты произведут замер, оценят сложность конструкции, и исходя из площади и вида кровли рассчитают стоимость работ. Цены будут указаны для Москвы и Московской области.
Итак, при демонтаже кровли, цена за м 2 будет в пределах 100 рублей. Сюда относится шифер, профнастил, ондулин и другие покрытия.
Независимо от вида покрытия крыши, цена за демонтаж будет примерно одинаковой Источник byn.lonavuxe.ru.net
Такая же цена (100 руб. за м 2) установилась на работы по уборке утеплителя.
Еще за те же 100 рублей можно заказать демонтаж квадратного метра обрешётки. Эти работы не отличаются значительной сложностью и не требуют больших навыков в кровельном деле. Именно поэтому цены на них ниже, чем на другие работы.
Демонтаж сплошного покрытия крыши будет стоить уже 150 рублей за м 2. За эту же цену специалисты проведут процедуры по уборке мягкой кровли.
Другое дело обстоит с работами по демонтажу мансардных окон. Цена бывает за квадратный метр – в среднем 850 рублей, и за штуку – около 1500 рублей за одно окно. Такие работы отличаются повышенной сложностью и требуют опыта. Поэтому цена на них выше, чем на другие мероприятия.
Мансардная крыша с окнами обойдется дороже Источник salonbuduar.ru
Обратите внимание на то, что фирма может поднять цену из-за высокой сложности процедур. Например, демонтаж крыши с очень крутыми скатами будет стоить дороже, чем разборка плоской кровли аналогичной площади.
Заключение
Демонтажные работы нужно проводить грамотно и аккуратно, а также с экономией материалов. Не стоит забывать и о безопасности, ведь старое строение не должно рухнуть на людей или домашних животных. Именно поэтому демонтаж кровли лучше доверить профессионалам
Профнастил - один из самых доступных и экономичных материалов для перекрытия кровельной конструкции своими руками. Металлическое покрытие успешно используется застройщиками при возведении частных домов, веранд, террас, беседок, бань и построек хозяйственного назначения.
Особенности работы с профлистом
Монтаж крыши из профнастила выполняется с помощью стандартного набора инструментов, имеющегося в наличии даже у начинающих мастеров. В зависимости от выполняемого этапа строительства понадобится:
- комплект для проведения замеров - рулетка, моток верёвки, уровень, карандаш;
- набор для работы с материалами - нож либо ножницы по металлу, молоток, герметик (для удобства нанесения понадобится пистолет), строительный степлер;
- электрооборудование - шуруповёрт, дрель со свёрлами нужного диаметра.
Профлист изготавливается из металла, поэтому для его резки потребуются специальные ножницы или электролобзик
При работе с профлистом следует помнить, что его полимерное покрытие выдерживает только холодную обработку. Для удобства нарезки этого материала рекомендуется использовать в дополнение к ножницам по металлу электролобзик и ножовку. Резать профнастил болгаркой с абразивным кругом нельзя.
Металлические части покрытия прослужат дольше, если на места среза нанести антикоррозийную грунтовку.
Для крепления профнастила к деревянной основе применяются , при изготовлении которых добавляется прочная гальваническая оцинкованная сталь.
Для крепления листа профнастила используется кровельный саморез с герметичной резиновой прокладкой
Помимо этого, к каждому крепёжному элементу в наборе идёт резиновая прокладка, которая обеспечивает герметичное соединение материалов. С её помощью металлические срезы надёжно защищаются от влаги, а деревянная обрешётка - от процесса гниения.
Кровельные саморезы подбираются по следующим параметрам:
- в зависимости от высоты волны профлиста и способа его крепления можно использовать изделия размером 4,8×35, 4,8×60 или 4,8×80 мм;
- детали должны быть обработаны слоем цинка толщиной не менее 12 мкм;
- в состав металла должен входить стабилизатор, защищающий материал от старения из-за воздействия ультрафиолетовых лучей;
- шляпка самореза должна быть покрыта порошковой краской слоем не тоньше 50 мкм;
- следует различать предназначение герметичных прокладок из разного материала: эластомерная используется при крепеже профлиста, алюминиевая - для монтажа ендов.
Крепёжные элементы следует выбирать в цвет полимерного покрытия профнастила.
При укладке металлического кровельного покрытия могут использоваться полиэтиленовые или пенополиуретановые уплотнители. Их крепят к обрешётке, создавая прослойку под профнастил. Задача этих материалов состоит в снижении шума от осадков, листьев и веток, попадающих на металлические листы, а также в улучшении теплоизоляции и увеличении эксплуатационного срока кровли.
Под профлисты на крыше нужно укладывать полиэтиленовую или пенополиуретановую прослойку для защиты кровли от птиц и потоков холодного воздуха
Обе стороны уплотняющего полотна покрыты клеем, а для вентиляции оно снабжено специальными отверстиями. Благодаря уплотнителю можно закрыть зазоры, образованные между профлистами и основной конструкцией крыши. Такой монтаж обеспечит защиту кровли от птиц, насекомых и потоков холодного воздуха.
Подбор и установка профнастила
Благодаря наличию рёбер жёсткости в виде волн, создаваемых методом холодного профилирования, листовая металлическая кровля безупречно справляется с внешней нагрузкой. Невысокая рыночная цена, многообразие цветовых вариантов и удобство установки позволяет использовать этот материал как в промышленности, так и в работе частных застройщиков.
Степень прочности и долговечности крыши зависит не только от правильности установки профнастила, но и от соблюдения технологии сборки всей кровельной конструкции.
Расчёт материалов для установки кровельного покрытия
В зависимости от выбранной на этапе проектирования крыши её форма может быть прямоугольной, треугольной или трапециевидной. Для выполнения расчётов достаточно применить простые формулы из школьного курса геометрии. Общая площадь кровельной поверхности определяется сложением площадей всех скатов. Помимо этого, важно знать длину остальных элементов крыши, к которым относятся:
- коньковые элементы;
- ендова;
- рёбра;
- примыкающие конструкции;
- карнизные и торцевые свесы.
Кроме основного покрытия, на крыше из профнастила используется довольно много специальных доборных элементов
Под шириной профилированного листа можно понимать:
- полный поперечный размер, который обычно равняется 1180 мм;
- полезную или рабочую ширину, которая остаётся после вычета запаса на нахлёст листов (чаще всего одна волна). Она обычно равна 1100 мм.
При монтаже следует оперировать только рабочими параметрами листов.
Например, для дома размером 3*5 м с двускатной крышей вам понадобятся такие комплектующие:
- листы профнастила - 18 шт.;
- конёк - 3 планки по 2 м;
- уплотнитель для конька - 6 шт. по 2 м;
- торцевая планка - 7 шт. по 2 м;
- карнизная планка - 6 шт. по 2 м;
- саморезы кровельные - 200 шт.
Выполнив простые расчёты, можно не только быстро справиться с установкой кровельного материала, но и минимизировать количество его остатков.
Как самостоятельно установить профнастил на крыше
При покупке профнастила не забывайте брать инструкцию по использованию материала.
Рассмотрим последовательность монтажа кровли с использованием профнастила.
Основные моменты, которые следует учесть при укладке покрытия
В зависимости от формы ската крыши определяется место начала работы. На прямоугольном скате допускается укладка с любого из торцов по карнизной линии. При работе с трапециевидной или треугольной крышей следует заранее составить вариант укладки, учитывая, что первый лист лучше крепить в центре карнизной линии с дальнейшим симметричным монтажом листов по обеим сторонам ската.
На прямоугольных скатах листы профнастила укладывают в шахматном порядке, начиная с любого края
Если на крыше будет устанавливаться водосточная система, то профнастил должен свисать на 60 мм, если же конструкция не предполагает элементов водостока, то величина свеса определяется исходя из марки листа:
- профнастил НС-20 допускает свес до 100 мм;
- профлисты марки С-44, НС-35 укладываются со свесом 200–300 мм.
При креплении первого листа выполняется его выравнивание с торца и карниза крыши. Следующие элементы покрытия, предварительно скреплённые по продольной части, выравниваются по карнизной конструкции и прикручиваются к деревянной обрешётке. По такой схеме выполняется укладка всех рядов покрытия.
Крепления профнастила в месте стыка листов производится в верхнюю волну, а во всех остальных местах - в нижнюю
При вкручивании саморезов следует помнить, что листы, расположенные рядом с карнизом, требуют усиленного крепления с шагом в 30–40 см. По поверхности профлиста саморезы располагают на расстоянии не более 1 м в шахматном порядке. Продольные нахлёсты фиксируются саморезами в верхней части профиля с шагом 30–50 см.
Расход на 1 лист покрытия составляет порядка 7–8 саморезов. Размер нахлёста верхнего ряда материала на нижний определяется исходя из уклона ската, и обычно составляет 10–30 см.
Альтернативой шуруповёрта при вкручивании саморезов может стать дрель с функцией обратного хода, скорость которой можно плавно регулировать во время работы.
Описание основных этапов работы с профнастилом
Последовательность работ зависит от типа возводимой крыши. Если устраивается холодная кровля, то выполняется две основные операции:
- Создание гидроизоляционного слоя. Назначение гидроизоляции состоит в предотвращении негативного воздействия образующегося в подкровельном пространстве конденсата на деревянные детали конструкции. Выбрать из большого количества вариантов нужный материал не составит труда. При монтаже следует помнить, что плёнка крепится к обрешётке до установки кровельного покрытия. Гидроизолирующее полотно должно слегка провисать. Важно убедиться в равномерности шага реек обрешётки, куда в дальнейшем будет крепиться профнастил.
Плёнка гидроизоляции укладывается с небольшим провисом и фиксируется поперечными рейками контробрешётки
- Укладка покрытия из профлиста. Выполняется монтаж надёжного деревянного настила на 60 см с обеих сторон разжелобка. Доски при этом заводятся под ендову с нахлёстом и отступом в 20 см от нижних частей ендовых планок. Донную балку можно зафиксировать гвоздями, но добиться её устойчивого крепления можно будет только на этапе завершения строительных работ. Далее устанавливается нижняя ендова с предварительной отбортовкой либо с перегибом верхнего ендового конька на кровельный конёк. При монтаже важно проверить, чтобы планка была заведена под конёк на 25 см и более. Не лишней будет прокладка дополнительного уплотнителя между ендовой и листами покрытия. При работе с прямоугольными скатами рекомендуется сначала выполнить монтаж торцевых досок, что существенно облегчит последующее расположения профнастила.
Листы профнастила укладываются после оформления всех стыков и примыканий с помощью ендов
Если крыша требует утепления, то последовательность монтажных работ следующая:
- Укладывается пароизоляционная плёнка, на которую монтируется обрешётка.
Плёнка пароизоляции укладывается по стропилам и фиксируется скобами
- Между стропильными лагами монтируется теплоизоляционный материал (рекомендуется выбирать утеплитель в виде матов или плит). При необходимости укладки нескольких слоёв теплоизоляционного материала его нужно располагать в шахматном порядке, чтобы не было сквозных зазоров.
Плиты утеплителя должны входить в пространство между стропилами с ощутимым натягом
- Укладывается гидроизоляционная плёнка, на которой фиксируется контробрешётка.
- Монтируется кровельный материал.
Устройство кровельного пирога предполагает обязательное наличие вентиляционного зазора для удаления конденсата, образующегося на обратной стороне профнастила
Видео: монтаж профнастила своими руками
Дополнительные элементы крыши
При обустройстве профилированной крыши с водосточной системой необходимо позаботиться о монтаже всех элементов до того, как начнётся укладка покрытия:
- Кровельный конёк. По обеим сторонам ската к обрешётке в месте расположения конька прибивают дополнительно несколько досок. В коньке следует предусмотреть два вентиляционных зазора. Гидроизоляционным материалом покрывают всю поверхность ската, оставляя незакрытой только полосу шириной в 10 см до конька. Для поддержания нормальной вентиляции профнастил кладётся с отступом в 5 см от конькового элемента. Крепление конька осуществляется на саморезы размером 4,8×80 мм по верху профиля через каждый 30–40 см. С торцов коньковой планки ставятся заглушки.
Цвет конька можно подобрать в тон кровельному покрытию
- Торцевая планка. Длина стандартного изделия - 2 м, в случае наращивания планки следует соблюдать величину нахлёста деталей в 10–15 см. Устанавливают торцевую планку так, чтобы перекрывалась хотя бы одна волна листа кровельного покрытия. Для крепежа используют саморезы, которые соединяют планку с торцевой доской и профлистом.
Торцевая планка защищает кровельное покрытие от бокового ветра
- Планка примыкания. По завершении строительства кровли крепят планки примыкания. Длина деталей - 2 м, при их установке важно выдерживать нахлёст в 20 см. В качестве крепёжных элементов используются саморезы 4,8×19 мм с шагом 40 см. Для качественного примыкания стен и кровельного торца выполняется укладка конькового уплотнителя, а в местах бокового примыкания монтируется продольный уплотнитель. Если скат крыши крутой, то выполнять продольную укладку не требуется.
Видео: крепление доборных элементов
Правила подшивки карниза с помощью профлиста
Оформление свесов крыши металлическими листами выполняется по следующей схеме:
Видео: подшивка свесов крыши из профлиста
Неправильный монтаж профнастила: причины возникновения ошибок и способы их устранения
Среди основных причин ошибок при строительстве кровель из профнастила выделяют:
- неправильный выбор материалов;
- некорректный расчёт профнастила;
- несоблюдение технологии выполнения работ.
Устранить недочёты, связанные с расчётом материала, можно самостоятельно, опираясь на ряд правил:
- Обязательно производите замеры полной кровельной поверхности (по всем скатам) непосредственно перед закупкой стройматериалов.
- Основывайтесь на данных двух диагональных замеров одного ската, при этом разница между полученными цифрами не должна превышать 2 см.
- Подбирайте марку профлиста в зависимости от площади крыши. Так, для небольшой кровли оптимальной будет марка С-18, 20, 21. Большие поверхности подвержены значительным нагрузкам, поэтому для них подходит профлист марки НС-35, 60.
- Проверяйте величину нахлёста элементов покрытия непосредственно перед вкручиванием саморезов.
- Укладывайте профнастил против ветра для защиты от проникновения внутрь дождевой воды и талого снега.
Выполнить работы по решению проблемы неправильного монтажа можно и самостоятельно:
Видео: как исправить ошибки неправильного монтажа профлиста
Демонтаж кровли из профнастила
Определить последовательность работ при разборе покрытия из профилированных листов достаточно просто - нужно вспомнить очерёдность этапов монтажа покрытия и выполнить всё наоборот. Сначала нужно убрать коньковые планки, ветровики и другие элементы, а затем снять листы профнастила. Что касается инструментов, то все зависит от используемых крепёжных деталей. Если установка производилась саморезами, то следует вооружиться шуруповёртом, при работе с гвоздями достаточно иметь гвоздодёр.
Если профлист был прибит гвоздями, потребуется гвоздодёр
Можно ли отремонтировать крышу из профнастила и как это сделать
Масштабы ремонта кровельного покрытия определяются степенью его повреждения. В первую очередь для выявления неисправности выполняется тщательный осмотр кровли. Если речь идёт о таких незначительных дефектах, как протечка, поражение металла ржавчиной, плесенью или появление свищей, то схема ремонта крыши будет в целом одна для всех случаев.
Итак, при обнаружении, например, протечки кровельного материала специалисты рекомендуют проверить качество затяжки саморезов с резиновым уплотнителем. Если монтаж кровли был завершён недавно, то, как правило, для устранения неполадок следует подтянуть крепёжные элементы.
При более серьёзных дефектах выполняются следующие работы:
- Замена профилированных листов.
- Ремонт либо укладка новой кровельной стяжки.
- Замена фартуков в местах примыкания кровельных элементов, парапетов, карнизов.
- Установка новых воронок водосточной системы.
Нередко проблемы возникают с конструктивными стыками. Ремонт царапин, мелких трещин кровли может проводиться путём запаивания мест дефекта или установки специальной герметизирующей ленты, а для устранения глубоких отверстий накладывают заплатки из специальной мастики. При наличии остатков металлических листов можно вырезать из них деталь нужного размера и приварить поверх повреждённой поверхности.
Для ремонта крыши в случае протечки можно использовать герметизирующую ленту
Ремонт свищей осуществляется с помощью пакли, смоченной в горячем битуме, и заплатки из такой же мастики. Для устранения крупных дефектов используют мешковину или рубероид, из которых вырезается заплата на 25–30 см шире и длиннее размеров дыры в кровельном покрытии. Изначально место вокруг отверстия тщательно очищается металлической щёткой и пропитывается горячим битумом. Как только поверхность подсохнет, обработанную битумной мастикой мешковину или отрезок рубероида накладывают поверх неё в несколько слоёв. Сверху на заплатку наливается горячий битум.
Кровельное покрытие из профнастила имеет много преимуществ перед другими подобными материалами, но только при грамотном монтаже и своевременном ремонте оно будет украшать дом и служить защитой его владельцев на протяжении долгих лет.
Демолиция (частичная или полная разборка и снос зданий) всё больше выделяется в самостоятельную отрасль строительства. Как и в каждом виде деятельности узкой направленности, здесь сложились наработанные технологии и правила. Мастера демонтажа с большим опытом и профессиональным оборудованием превосходят новичков в производительности труда и сроках выполнения объёма работ. Но если речь идёт о частном секторе домостроительства, владельцы недвижимости предпочитают разбирать свои дома самостоятельно. Это экономит средства и отчасти даже интересно. В помощь тем, кто оказался в такой ситуации, изложим практические нюансы демонтажа крыши.
Когда выполняется демонтаж кровли
Демолиция кровли - сложный технологический процесс, сопровождающийся утилизацией материала крыши и требующий немалых финансовых вложений. Решение о демонтаже принимается на основе инженерного анализа и проводится в следующих обстоятельствах.
Сложность в проведении демонтажных работ на крыше обусловлена рядом факторов:
- возможно падение остатков кровли с высоты (необходимо избегать хаотичного осыпания);
- разборка прогнивших стропильных ферм чревата обрушениями, которые нужно грамотно контролировать;
- проведение частичного ремонта не должно повлечь разрушения сохранившихся элементов крыши.
Нормативным документом, регулирующим порядок работ при демонтаже зданий и сооружений, подлежащих сносу, является Свод Правил СП ХХХ.1325800.2016 года, утверждённый Министерством строительства и ЖКХ РФ. Пункт 6.8 «Разборка крыш» описывает этапы демонтажа кровли:
- Демонтаж кровельного покрытия.
- Разборка опорных конструкций крыши (плит, стропил или настилов).
- Разборка прилегающих конструкций - карнизов, парапетов, труб, плит перекрытия и т. д.
Оговариваются размеры полос, на которые разрезают мягкие, рулонные и мастичные покрытия. Рекомендуется выдерживать размер в пределах 1000х500 мм, который является наиболее удобным для складирования и транспортировки в процессе разборки.
Этапы демонтажа кровли
Перед началом непосредственной разборки кровли нужно провести подготовку рабочей площадки:
- удалить все лишние предметы, мешающие демонтажу;
- снять рекламные щиты и транспаранты в случае их наличия;
- подготовить к разборке коммуникационные антенны, электрические кабели, вентиляционные трубы, молниезащиту и т. д.;
- осмотреть и оценить степень аварийности дымоходов;
- установить в чердачном помещении прогоны и подпорки в местах проседания стропил (для скатных крыш);
- в крышах мансардного типа подготовить к удалению окна.
Кроме всего прочего, необходимо продумать удобные способы подъёма и опускания рабочих с крыши на землю и пути утилизации строительного мусора и демонтируемого кровельного покрытия.
Необходимые инструменты:
- длинные прочные лестницы, достигающие уровня крыши;
Передвижная лестница из лёгкого алюминия с возможностью крепления за конёк значительно облегчает труд монтажников при разборке кровли
- лестницы для кровельных работ с зацепом в верхней части;
Зацеп на верхнем конце лестницы надёжно фиксируется в нужном положении, поэтому такая лестница будет надёжно удерживать находящегося на ней человека на любых крышах
- монтировка, лом, молоток, топор с длинной ручкой и широким лезвием, ручная или электрическая пила;
- шуруповёрт или дрель с набором насадок;
Для работы на крыше больше подходит шуруповёрт с автономным питанием от аккумулятора
- страховочные канаты.
Все работы на высоте необходимо проводить только при наличии надёжной страховки
Если условия не позволяют применять специальную подъёмную технику (подъёмный кран, мусороприёмный канал с баком или контейнером и т. д.), устанавливается блочная система для опускания демонтированных узлов. При наличии питания пользуются лебёдкой с электрическим приводом и номинальной грузоподъёмностью не менее 0,8 т. Для крепления используются прочные элементы крыши, вынос стрелы должен быть не менее одного метра.
Для подъёма и опускания строительных грузов при демонтаже кровли удобно использовать стационарную лебёдку
Демонтаж электрооборудования
К электрооборудованию относятся все выносные элементы инженерных систем, расположенные на поверхности крыши - антенны, кондиционеры, приёмники молниезащиты, осветительные приборы и т. д. Демонтаж осуществляется только после полного обесточивания оборудования и внутренних коммуникаций дома. В частных домах «земля» электросети соединена с общим контуром заземления, к которому подключена молниезащита. Поэтому во избежание поражения блуждающими токами рекомендуется отсоединить земляную клемму от шины токоприёмника. Для обеспечения безопасности на распределительном щите устанавливают табличку «Не включать, идут работы». Всю подготовку нужно проводить в сухую безветренную погоду.
Разборка дымоходных труб
Кирпичная труба демонтируется в направлении сверху вниз. Отверстие закрывается ветошью. Отбивание кладки осуществляется при помощи молотка каменщика, лома или монтировки. Доведя разборку до плоскости ската, снимают ещё один ряд, на чём подготовка к снятию кровли заканчивается. Асбестовые и металлические трубы крепятся, как правило, внутри чердачного помещения, поэтому отсоединение происходит внизу. Если труба имеет большой диаметр и вес, допускается разрезание её на части. Разумеется, при условии, что крыша демонтируется полностью, а труба будет впоследствии заменена на новую.
Разборка дымоходной трубы значительно облегчается, если дымоход проложен с внешней стороны здания
Видео: как разобрать дымоходную трубу
Снятие доборных элементов
К доборным элементам крыши относятся:
Чаще всего доборы изготавливаются из листовой металлической жести, покрытой полимерным составом. Крепятся они саморезами или кровельными гвоздями. Демонтаж производится при помощи гвоздодёра или шуруповёрта. Капельники отсоединяются после снятия первого от карниза ряда кровельного покрытия и водосточного жёлоба. Софиты демонтируются с лестниц. Если доборы в рабочем состоянии, их можно использовать повторно.
Поэтапное снятие кровельного материала
Алгоритм разборки различных кровельных покрытий отличается. Общим является правило - демонтаж проводится в направлении, обратном монтажу. Если это, к примеру, шифер, который настилается от карниза к коньку, то разборка начинается с конька и заканчивается карнизом. Впрочем, есть исключения. Металлическая фальцевая кровля при необходимости может разбираться с любого места. Сделав поперечный надрез листа, разборку продолжают в любом направлении.
Более детально виды демонтажа различных кровельных материалов будут рассмотрены в отдельном разделе ниже.
Демонтаж термоизоляции и гидроизоляции
После снятия наружного слоя кровельного материала приступают к послойному удалению элементов кровельного пирога. Гидроизоляция сматывается в рулоны и опускается на землю. Затем извлекаются маты утеплителя и, наконец, снимается пароизоляционная плёнка. Если материалы не пострадали в процессе эксплуатации, их складируют под навесом, чтобы осадки не намочили минеральную вату. Рубероид скручивается в рулоны и хранится в вертикальном положении без перегибов. Пароизоляционную мембрану складывают по принципу скатерти и оставляют в сухом проветриваемом месте. Иногда кровельный пирог удобнее демонтировать с внутренней стороны скатной крыши. В этом случае материалы складируют внутри чердака.
Кровельный пирог чаще всего имеет стандартную стрктуру, а его разборка производится в обратном порядке
Разборка обрешётки и стропильной системы
При обнаружении значительных повреждений (в том числе грибка, плесени или гнили) приходится демонтировать стропильную систему крыши. Это может быть как полная, так и частичная её разборка с последующей заменой ферм. При полной разборке демонтаж начинается с удаления обрешётки и конькового прогона. Затем отсоединяются ригели и затяжки. Стропильные ноги по мере высвобождения аккуратно опускаются. Если предполагается последующая реставрация и повторное использование, каждую деталь предварительно нумеруют, нанося порядковый номер краской.
Внутри чердачного помещения устанавливают специальные подмости, чтобы было удобно отрывать доски обрешётки по всей высоте крыши
Работы ведутся со стороны чердака.
Видео: демонтаж старой обрешётки
Особенности демонтажа разных типов кровли
Разберём подробнее нюансы разборки различных видов кровельного покрытия.
Демонтаж рулонной кровли
Разборка кровли, покрытой рулонными материалами, - это трудоёмкий и, соответственно, дорогостоящий процесс. В летний период, когда температура на солнцепёке достигает 40 и более градусов, битумные слои спекаются в единый монолитный пласт. Этот «ковёр» намертво прилипает к основанию, поэтому снять его бывает весьма проблематично. На практике применяются два способа:
Видео: резчик кровли
Привод вращательного механизма может быть электрическим или автономным (на базе бензинового двигателя). Последний, как правило, развивает большую мощность.
Для демонтажа рулонной кровли лучше выбирать безветренные и не очень жаркие дни. Под воздействием высокой температуры битум начинает плавиться, а это сильно мешает в работе. Лучшая температура воздуха - около 20 о С.
Демонтаж кровли из шифера
Оптимальное количество монтажников для снятия покрытия из шифера - бригада из трёх человек. Можно работать вдвоём, но скорость резко упадёт. Заниматься демонтажем шиферной крыши в одиночку строго запрещено.
Видео: демонтаж шифера
Последовательность снятия металлических полос следующая:
Обычно разборку проводят, поступательно продвигаясь в горизонтальном направлении от левого края ската к правому. Водосточные желоба, карнизные планки и софиты демонтируют из чердачного помещения. Если кровельный материал в дальнейшем предполагается использовать, для разжима фальцевого стыка используют молоток-отворотку. Если необходимости в сохранении листов нет, лежачие фальцы срезают кровельным зубилом.
Видео: демонтаж фальцевой кровли
Демонтаж кровли из профлиста
Для разборки кровли из профнастила нужна бригада минимум из трёх монтажников. Отделяемые листы передаются «по эстафете» из рук в руки до того момента, пока не окажутся на земле. Разборка начинается с вертикально расположенных элементов облицовки труб, дымоходов, и других примыкающих сооружений. После этого:
- Снимаются ветровые планки, ендовы и конёк.
- Отсоединяются верхние кровельные листы и опускаются на землю.
- Снимаются все остальные ряды профилированных металлических листов.
- Демонтируются капельники, водосточные каналы и карнизные планки.
Слаженную работу по демонтажу профнастила может обеспечить бригада из трёх человек
Металлочерепица устанавливается в том же порядке, что и шифер - снизу вверх. Следовательно, демонтаж производится в обратном направлении.
В заключение хочется ещё раз обратить внимание на то, что работы на высоте, к которым относится демонтаж кровельного покрытия крыши, приравниваются по уровню опасности к горнодобывающим и буровзрывным. Соблюдение мер предосторожности - первое, о чём нужно помнить, приступая к работе. Берегите свою жизнь и здоровье. Не пренебрегайте техникой безопасности. Используйте страховочные канаты, строительные каски и другие защитные приспособления.
