Рн аквариумной воды. PH в аквариуме или один из самых важных показателей воды

Вода для аквариума: кислотность (pH), жесткость (dH) и др показатели.

Вода является жизненным пространством для рыб и растений, так же как и воздух для человека является жизненным пространством. В зависимости от свойств вода способствует развитию жизненных процессов или тормозит их. Вода содержит вещества, придающие ей такие свойства как, как цвет, прозрачность, запах, а также значения жесткости dH и водородного показателя pH. Для аквариума пригодна чистая, прозрачная, содержащая все необходимые для растений микроэлементы водопроводная вода с dH 5-20%, KH 2-15 градусов, pH 6,5-7,5. Но такая вода содержит чрезмерное количество воздуха и хлора. Поэтому она должна отстаиваться 3-4 дня. Бывает встает вопрос, где достать воду людям, живущим без водопровода, например, в сельской местности. Ответ: воду в таких местностях можно брать из чистых ручьев, родников, колодцев. Кроме того, там не должно быть вредных соединений: серный водород, минеральные соли, оксид железа. После заливки новой воды в аквариум в воде происходят различные процессы. Из-за этого вода может стать беловато-мутной, но вскоре она опять становится прозрачной. Если наклониться над нормально функционирующим аквариумом, то чувствуется легкий запах растений. Всякий другой запах указывает на неблагополучие процессов, проходящих в аквариуме. В этом случае нужно провести основательную чистку грунта и части воды. Хорошая вода - это вода богатая кислородом, свободная от органических отходов, лишенная пузырьков газа и хлора, отфильтрованная от нечистот и мути.

Кислотность воды (pH).

Такой параметр как кислотность воды оказывает большое влияние на биохимические и биологические процессы и имеет важное значение в жизни рыб. В зависимости от кислотности вода классифицируется так: pH = 1-3 сильнокислотная вода 3-5 кислая вода 5-6 слабокислая вода 7 нейтральная вода 7-8 очень слабощелочная вода 8-9 слабощелочная вода 9-10 щелочная вода 10-14 сильнощелочная вода. Кислотность водопроводной воды примерно 7pH. Многие рыбы вполне безболезненно переносят отклонения от нейтрального показателя(7). Это объясняется тем, что организм имеет целый ряд систем, сглаживающих резкие колебания pH. В процессах фотосинтеза, протекающих на свету, растения потребляют углекислый газ, что повышает уровень pH, а ночью понижается, что связано не только с отсутствием фотосинтеза, но и с выделением CO2 при дыхании растений. Вообще, в аквариумах биологические процессы окисления преобладают над процессами восстановления; в связи с этим кислотность воды со временем понижается. Для содержания аквариумных рыб не годится сильнокислая, кислая, щелочная и сильнощелочная вода. Вода должна быть слабокислой, нейтральной, очень слабощелочной. Резкое изменение кислотности воды может стать причиной гибели рыб. Чтобы этого избежать, следует менять воду небольшими порциями и наливать воду нужно небольшими порциями. Переносить рыб из аквариума в аквариум надо тоже осторожно. Повысить уровень pH(сделать более щелочной). Повысить уровень можно с помощью питьевой воды, т.е. добавить в воду питьевой воды. Также можно добавить немного бикарбоната натрия или смешать ее со щелочной водопроводной водой. Чтобы повысить уровень pH до значения 7, т.е. сделать ее нейтральной, следует производить ее аэрацию или прокипятить. Понизить уровень pH (сделать ее более кислой). Можно добавить в воду немного торфа, взятый на возвышенностях или отфильтрованный экстракт, получившийся после кипячения торфа. Также можно подкислить воду с помощью бифосфата натрия. Измерить уровень pH. Измерить уровень в домашних условиях можно применением индикаторных бумаг. Определение сводится к опусканию полоски индикаторной бумаги в аквариумную воду и быстрому сравнению приобретенной окраски со стандартной шкалой. Существует индикаторная бумага как для грубых измерений pH от 1 до 10, так и для более точного определения pH в любом из узких диапазонов.

Жесткость воды(dH)

Жесткость является одним из важнейших параметров пресной воды, от которой зависит возможность содержания и разведение в ней рыб и культивировании растений. Пресная или соленая вода из естественных водоемов содержит определенное количество ионов кальция(Ca2+), который представляет собой один из самых необходимых элементов для водных ракообразных и моллюсков, использующих его для построения панциря или раковины, а также для рыб, у которых он входит в состав костей. Вода содержит также ионы магния(Mg2+). Содержащиеся в воде ионы Ca2+ и Mg2+ обусловливают жесткость воды. Вместе они показывают общую жесткость воды. В зависимости от жесткости вода подразделяется на очень мягкую до 1,5 мг-экв/л (согласно принятой у нас системе стандартизации жесткость воды выражают в ммоль-эквивалентах ионов кальция или магния, содержащихся в 1 л воды. 1 моль-экв соответствует содержанию в воде 20,04 мг Ca2+ или 12,16 мг Mg 2+.) на мягкую 1,5-4 на средне жесткую 4-8 на жесткую 8-12 и на очень жесткую свыше 12. Жесткость водопроводов не должна превышать 7. Чтобы содержать и разводить аквариумных рыб, нужно поддерживать определенную жесткость воды. В аквариуме, где содержатся рыбы и моллюски, жесткость воды постепенно снижается: кальций расходуется на построение раковин моллюсков, он усваивается рыбами и растениями. В пустом аквариуме жесткость воды повышается вследствие постоянного испарения воды, а также при переходе кальция в воду из грунта. Для смягчения воды можно использовать такие растения, как роголистник и элодея. Для увеличения жесткости можно добавить в воду небольшие кусочки известняка, мела, мраморную крошку, ракушки, хлорид магния и кальция. Общая жесткость (dH - от англ. выражения "Degrees of Hardeness" - "градусы жесткости") Измерить уровень dH. В продаже имеются препараты, позволяющие быстро определить общую и временную жесткость(KH) воды. Для этого в бюретку наливают определенное инструкцией количество воды и капают в нее по каплям препарат, слегка покачивая бюретку после каждой капли. Количество капель, пошедшее на получение окраски воды, цвет которой указан в инструкции, соответствует градусам жесткости.

Количество значений состава воды велико и мы не будем подробно описывать все характеристики водной среды, но вы можете ознакомиться с таблицей, в которой обобщены все характеристики водной среды, подходящие для содержания многих видов аквариумных рыб.

Содержание в воде аммиака, нитритов, нитратов, карбонатная жесткость (KH), окисляемость.

О том, зачем надо измерять эти основные показатели качества, или параметры аквариумной воды, какие выводы можно сделать из полученных результатов, и что потом делать рассказано в настоящей статье.

Итак, основные параметры качества аквариумной воды это:

Все эти параметры измеряются с помощью аквариумных тестов. Как этими тестами пользоваться и как толковать полученные данные, подробно рассказано и показано (много фото) в . А здесь представлено краткое и понятное руководство для аквариумистов по основным параметрам.

1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. По показателю рН можно судить кислая, нейтральная или щелочная вода в аквариуме.

Можно без преувеличения сказать, что самое главное в аквариумистике - это контроль . Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5.0-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6.4-8.3. Для содержания малавийских и таньганийских цихлид и некоторых других рыб часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 7.8-8.5, но на самом деле они неплохо живут и при рН=7.4-8. А подавляющее большинство аквариумных рыб вполне устроит интервал значений рН=6.8 - 7.6.
Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм "Tetra", "Sera", "JBL", "API", "НИЛПА" и др. Пользоваться индикаторными бумажками-полосками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны. Капельные тесты обеспечивают вполне приемлемую точность и все работают по одному и тому же принципу. В заданный объем тестируемой воды добавляют индикатор, при этом проба принимает определенный цвет. Далее сравнивают цвет пробы с прилагаемой цветовой шкалой. Фото конкретных измерений представлены в .
Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться. Различают суточные колебания рН и плавное медленное изменение этого показателя, которое становится заметными лишь через несколько недель. Суточные колебания могут наблюдаться при слабой аэрации и фильтрации воды. Медленное изменение обусловлено тем, что вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). О причинах такого снижения рН рассказано ниже. В , а также в гигиенических и карантинных аквариумах, где нет грунта и растений, это т процесс идет относительно быстро - за неделю-другую показатель рН может опуститься на 1-1.5 единицы, особенно если не подменивать воду. Сравните рН в своём аквариуме и в ёмкости, где отстаивается вода для подмен. Если обнаружите разницу в 0.5 или более, то вода в аквариуме не , либо подмены происходят слишком редко.
П ри плавном изменении рН рыбы успешно приспосабливаются к новым значениям, но только в определенных пределах. При дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, рыбок из Вашего аквариума будет сложно в воду других аквариумов с другими параметрами. Да и в Вашем аквариуме рыбки-новички жить не захотят. Надумаете, к примеру, к кем-нибудь поменяться рыбками и закончится это плохо. Подохнут и ваши на новом месте, и приехавшие в Ваш аквариум новоселы. Такая неприятная коллизия может привести к ссоре с коллегой аквариумистом, и даже если не приведет, то все равно это неприятно.
Я консультирую аквариумистов в большом аквариумном магазине и иногда сталкиваюсь с такой проблемой: покупатель жалуется, что купленные у нас рыбки у него не живут. При распросе выясняется, что не только наши, а любые купленные где-либо новые рыбки не живут. В таких случаях я прошу принести воду из аквариума для тестирования. Почти всегда при этом наблюдаются слишком низкие значения рН (6.0 или менее) и . Это очень старая вода. Её долго не подменивали и новые рыбы в такую воду не идут. Я объясняю, в чем причина гибели рыб, что надо делать и как в дальнейшем контролировать ситуацию, а покупатели нередко в таких случаях приобретают тесты на рН и нитраты. Освоив их, они начинают чувствовать себя опытными аквариумистами и смелее решаются на покупку интересных редких рыб, которых ранее просто боялись завести, ведь теперь они знают какие параметры надо поддерживать в определенных границах, чтобы новые рыбы успешно приживались.
Регулировать (удерживать на оптимальном уровне) рН проще всего с помощью подмен воды, а если этого недостаточно, то можно использовать специальные препараты " рН+ " и " рН- " , проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду (поднять рН) можно и обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить в аквариум более половины чайной ложки на 30 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую порцию. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Имейте в виду, что сода категорически не нравится аквариумным растениям и может стимулировать развитие в аквариуме . В общем, пищевая сода, хоть и дешевое решение, но не самое лучшее...
Чем мягче вода, тем более она склонна к закисанию. Бороться с падением рН можно размещая в аквариуме куски известняка, лучше всего известкового туфа (травертина). Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л. Не менее эффективно в качестве стабилизатора значений рН работает коралловая крошка. Ею можно заполнить один из лотков внешнего фильтра, а если "внешником" аквариум не оборудован, то коралловой крошкой можно сделать декоративные отсыпки на грунте или просто поместить где-нибудь в углу аквариума в сетчатом мешочке. Для столитрового аквариума надо взять примерно 300 - 400 г коралловой крошки.

Фото 1 и 2. Рыбка вверху чувствует себя отлично, она живет в нейтральной воде с рН=7.0 - 7.3. Плавники этой пецилии расправлены, поверхность тела блестит. У рыбки внизу плавники сильно сжаты, блеск тела уже не тот. Причина - слишком низкое значение рН в аквариуме (ниже 6.5). Дальнейшее содержание пецилий в такой воде приведет к заболеваниям и гибели рыб.

Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Для этой цели лучше всего использовать фирменные препараты типа "рН-". При этом лучше прочитать описание к средству подкисления аквариумной воды и убедиться, что фосфаты в их состав не входят. К примеру, таким средством является JBL pH-Minus. Помимо фирменных препаратов, для снижения значений рН воды можно пользоваться ортофосфорной кислотой (но потом придется бороться с водорослями, рост которых стимулируют фосфаты).

2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ.

Фото 4. Симптомы отравления аквариумных рыб аммиаком проявляются, в частности, как обширные кровоизлияния и чрезмерное расширение кровеносных сосудов (указаны стрелками).

5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.

Вообще-то аквариум устроен так: рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и на наполнителях фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны уже другими бактериями до достаточно безобидных нитратов. Весь процесс окисления аммиака до нитрата называется нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, а для этого нитрифицирующие бактерии должны быть достаточно многочисленны. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от и отравлений. Маленькие помпочки с маленьким фильтрующим стаканчиком, даже если их производительность формально соответствует литражу Вашего аквариума, не способны поддерживать процесс нитрификации на достаточно высоком уровне, так они не могут обеспечить бактерий необходимой жилплощадью. О том, как своими руками сделать довольно высокопроизводительный биофильтр, рассказано в
Но вернемся к нашим нитритам. Тесты для их определения выпускаются многими аквариумными фирмами и пользоваться ими совсем несложно. Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Желательно поддерживать ее на уровне, меньшим, чем 0.1 мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. При обнаружении этих симптомов необходимо протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены, то принять меры. При хроническом отравлении рыб ниритами всю воду в аквариуме резко менять нельзя! (Хроническим считаем отравление, когда высокая концентрация нитритов была в аквариуме на протяжении 5 - 7 дней и более.) Подменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду удвоенные дозы концентрата с нитрифицирующими бактериями: JBL Denitrol или Tetra Safe Start - именно эти средства, включают в себя бактерий, способных окислять нитриты. Неплохо также добавить в воду кондиционер, защищающий эпидермис рыб (API StressCoat, Dennerle Avera) , а также средство SERA TOXIVEC, которое нейтрализует токсическое действие нитритов. Следующую частичную подмену воды (20%) можно провести часов через 6. В дальнейшем нужно проводить ежедневные подмены воды до падения концентрации нитритов до допустимого уровня (0.2 мг/л). При остром отравлении рыб, когда они уже начали терять координацию движений, необходимо быстро переместить их в свободную от нитритов воду, не допуская значительного изменения показателя рН. Применение кондиционеров, содержащих экстракт алоэ вера или дубильных веществ (отвар коры дуба, ), добавление поваренной соли (1 г/л - чайную ложку с горкой на 10 л воды) предотвратит дальнейшее разрушение слизистых оболочек рыб и сведет потери к минимуму.
Если хотите узнать об отравлении аквариумных рыб нитритами больше, читайте .

Фото 5. Ликвидация последствий сильного замора. Вода стала остротоксичной из-за повышенных концетраций аммиака и нитритов. Вместе эти вещества становятся особенно опасными. Теперь надо удалить всех метрвых рыб, немногих выживших в данном случае надо поместить в чистую воду, в которую следует добавить кондиционеры и поваренную соль.

Фото 6. Результаты тестирования воды из аквариума, где произошел замор рыб. Содержание аммиака и нитритов выше предельно допустимых концентраций. По каждому из веществ превышение не столь уж и велико, поэтому ни аммиак, ни нитрит сам по себе не привел бы к замору. Но вот при их совместном действии в мягкой кислой воде токсический эффект многократно усиливается.

Нитраты относительно безопасны. Однако, практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80-100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно, и в "занитраченную" воду не каждая рыбка "войдет". Уровень, меньший 20 мг/л, скорее всего, безопасен даже для боций и дискусов - рыб особо требовательных к качеству воды. Обзор аквариумных тестов на нитраты представлен .
Если биофильтрация в аквариуме исправно функционирует, то уровень нитратов в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это легче заметить при относительно высокой плотности посадки рыбы, и этого не происходит в густо засаженных водными растениями аквариумах-травниках). Уровни нитритов и аммония расти не должны. В идеале они вообще не должны определяться тестами. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:

1. Вода в аквариуме слишком кислая: при рН<6.4 нитрификация резко замедляется. Причиной быстрого закисления воды обычно является низкая карбонатная жесткость (КН<3). Исправить ситуацию можно с помощью известковых камней, коралловой крошки или средства рН+, а на худой конец можно воспользоваться обычной питьевой содой. См. выше раздел о рН.
2. В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо внести её, либо активный ил (выжимку из губки) из благополучного аквариума. Выжимка сработает () гораздо быстрее.
3. Нитрифицирующим бактериям негде жить. Фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, при необходимости скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не "мотало" чрезмерным течением по аквариуму. Самое главное - увеличить объем фильтрующего материала.

На этом статью о пяти основных параметрах качества аквариумной воды можно завершить. Надо признать, что она получилась не слишком короткой, хотя многие тонкости и особенности аквариумной гидрохимии в ней не раскрыты. Здесь представлен только совершенно необходимый для аквариумиста набор знаний. А чтобы узнать детали, читайте статьи на Аквариумке из раздела " " Если возникнут вопросы, то спрашивайте на форуме:

Всякий раз, когда аквариумист изучает в Интернете либо в книгах информацию о выращивании и уходе за аквариумными рыбками, он сталкивается с показателем воды - pH (кислотность). Во многих аквариумных статьях и книгах говорится, что для нормального самочувствиям рыбам нужен определенный уровень рН, а его колебание - очень вредно для всех обитателей аквариума. Но действительно ли рН настолько важен для рыбок и легко ли держать показатель рН на необходимом уровне?

Ниже на Доме Знаний мы разберемся с кислотностью воды в аквариуме, то есть выясним все о показателе pH.

Что такое рН?

Показатель рН - это логарифмическая шкала пропорции Н+ (водород) и OH- (гидроксил) ионов в диапазоне от 0 до 14, в котором 7 - нейтральное значение. Если концентрация ионов H+ высокая, то вода считается кислой, а если выше концентрация OH, то это щелочная среда. Иными словами, если концентрация растворенных минералов высокая, то и рН высокое и наоборот. Кроме этого рН зависит от различных факторов, таких как:

• жесткость воды;
• количество растворенных в воде минеральных веществ;
• уровень кислорода и многое другое.

Важность pH для аквариума.

Многие считают, что даже малейшее изменение рН является весьма вредным для аквариумных рыб, так как, например, вода с показателем рН = 6.5 в 10 раз кислее той, которая имеет рН = 6.6. Многие аквариумисты глубоко уверены, что все рыбы в природе живут в совершенно стабильном и узком диапазоне рН. Они считают, что рыбы не умеют приспосабливаться к изменениям рН, и если это происходит, то они сразу погибают.

Что происходит на самом деле?
Многие аквариумисты думают, что в дикой природе уровень pH всегда стабильный, но на самом деле это не так - он часто и значительно колеблется. В индийских водах днем уровень pH значительно выше, чем в течение ночи. Кроме того, осенью рН ниже, а весной - выше. Осенью, например, листья опадают и гниют, выпуская в воду кислоты (например, танин), подкисляющие воду. Весной там выпадает большое количество муссонных дождей, которые снабжают воду кислородом, повышения, таким образом, уровень рН.

В аквариумах рН не всегда стабилен. На уровень pH в аквариумной воде влияют:

1. качество аэрации воды;
2. выделения из аквариумных украшений и грунта;
3. емпературные изменения;
4. уровень нитратов;
5. показатель растворенных минералов и многие другие факторы.

Что влияет на кислотность аквариумной воды? От чего зависит pH в аквариуме?

• Аэрации 20л воды всего за 4 часа может изменить уровень рН водопроводной воды с 7.8 на 8.6.
• Грунт, используемый в аквариуме, также играет важную роль для показателя рН. Любой декор, например, кораллы либо окаменелости, способны повышать жесткость воды, а, следовательно, изменять рН в аквариуме.
• Украшения, такие как коряги, могут быстро понизить рН.
• Высокое содержание нитратов понижает рН. Но ни в коем случае не используйте высокое содержание нитратов, в качестве средства для снижения рН. Высокий уровень нитратов в воде весьма вреден для рыб.
• Вода, которая содержится при более высокой температуре, также имеет тенденцию быть кислой.
• Вы также можете наблюдать некоторые колебания рН во время изменения уровня (объема) воды в аквариуме.
• Если в аквариуме есть растения, то в течение дня и ночи можно наблюдать значительные колебания рН воды. При свете у растений происходит фотосинтез, при котором поглощается углекислый газ и выделяется кислород. Этот процесс поднимает уровень рН в аквариуме. Ночью растения дышат, поглощая кислород и выделяя углекислый газ. Это снижает рН.
• Искусственная подача в аквариум двуокиси углерода (CO 2), которую осуществляют для улучшения роста растений, также понижает pH воды.

Некоторые аквариумисты достаточно успешно содержат дискусов, ангелов, апистограмм и тетр в аквариумах с жесткой водой, рН которой около 8,3-8,6. И хотя все источники утверждают, что этим рыбкам нужна более кислая среда, они все же великолепно себя чувствуют и в довольно жесткой, щелочной воде (рН выше 8).

Вывод.
Таким образом, рН - не столь важный показатель для аквариумных рыбок, как о нем говорят. Поэтому, если Ваша водопроводная вода щелочная, но Вы желаете купить себе рыб, любящих более кислую среду (например, дискусы либо тетры), не спешите сбивать рН. Также не стоит торопиться поднимать рН до 9 (если у Вас ниже), в случае приобретения Малавийцев. Сохраняйте спокойствие и дайте рыбкам адаптироваться к Вашей водопроводной воде. Это позволит не тратить большие деньги на смягчители либо окислители воды.

Читайте также: Тестирование воды в аквариуме.

Не подумайте, что в данной статье мы рекомендуем Вам не менять свой рН при необходимости. Здесь идет речь о том, что не стоит делать изменение уровня рН в панике, особенно, если Вы не умеете этого делать. Если Вам важно понизить рН, то сделать это можно с помощью торфяной фильтрации либо коряги. Вместо того чтобы тратить деньги на какие-либо повышающие или понижающие pH препараты (например, смолы), Вы можете потратить их, например, на новый аквариум. При этом старайтесь держать уровень рН достаточно стабильным.

Если Вы переживаете о здоровье Ваших рыб, то лучше не пропускайте регулярные подмены воды. Не паникуйте, ведь рыбы в природе живут в более тяжелых условиях, чем в домашних аквариумах. Также специалисты не рекомендуют использовать химическое снижение рН до тех пор, если Вы на 100% не знаете состав препарата и влияние его компонентов на тропических рыбок и других жителей аквариума. Никогда не стремитесь быстро повысить или понизить рН.

Вода является по своей значимости вторым элементом в аквариумистике (первым является сам аквариум — где-то нужно удерживать воду). К сожалению, многие начинающие аквариумисты не очень себе представляют, что у воды, помимо того, что она мокрая и холодная (либо теплая), есть еще много главных для жизнедеятельности рыб параметров — скажем, кислотность, жесткость и т.д. Различным рыбам необходима различная вода. Все понимают, что в одной клетке невозможно удерживать лося и зайца, но забывают, что рыбы тоже различные и не только пресноводные и морские.

В данной статье рассмотрены основные параметры воды и методы их контроля. Но если Вы не хотите вдаваться в подробности, то можете прочитать два последних раздела про основные параметры воды и приблизительные их значения для разных рыб. Этого абсолютно будет довольно для удачного оглавления большинства рыб.

Кислотность (pH)

Мы все учили химию в школе (все же, да?), но множество из нас твердо и крепко позабыло все, чему нас учили. Следственно, аквариумисты, исключительно начинающие, пытаются вспомнить о кислотности воды, когда на их душераздирающие вопли о гибнущих рыбах, следует вопрос про значение рН. К счастью, множество рыб для «начинающих», такие как данио либо барбусы или гуппи, методы жить при всяких значениях рН. Задачи начинаются, когда новичок приобретает «прекрасную рыбку», которая оказывается цихлидой из озера Малави и требует щелочной воды.

Вода состоит из 2-х элементов — водорода и кислорода (это знают все). Молекула воды традиционно распадается на два иона — правильно заряженный ион водорода H+ и негативной заряженный ион OH- . Значение рН характеризует концентрацию ионов H+ (значение рН логарифму концентрации, взятому с обратным знаком). Метаморфоза значения рН на 1 соответствует изменению концентрации в 10 раз. При рН 6 число ионов H+ в 10 раз огромнее, чем при рН 7 и напротив. Помните об этом, когда изменяете кислотность воды. Небольшие метаморфозы в рН круто изменяют химию воды. В нейтральной воде концентрации обоих ионов равны и значение рН равно 7, в кислой воде значение рН в щелочной.

Значение рН может быть изменено добавлением веществ, изменяющих концентрацию H+. Скажем, кислоты растворяются в воде с образованием иона H+, сокращая значение рН.

Многие вещества владеют буферной способностью, т.е. способны нейтрализовать метаморфозы рН при добавлении щелочи либо кислоты. Особенно главными из них являются карбонаты, определяющие карбонатную жесткость воды. Скажем, раствор пищевой соды (бикарбонат натрия — NaHCO3) имеет рН около 8.4. В растворе он образует ион натрия Na+ и бикарбонат HCO3- , При добавлении щелочи либо кислоты происходит их нейтрализация:

H+ + HCO3--> H2O + CO2

OH- + HCO3- -> H2O + CO3-2

Т.е. раствор соды имеет непрерывное значение рН для довольно широкого диапазона концентраций и может быть использован для стабилизации значения рН воды. Следственно, попытки снизить значение рН до значения 6 (дабы посадить туда дискусов) в с грунтом из известняка обречены на неудачу. Безусловно, если добавить кислоты в числе, превышающем «свободные» ионы бикарбоанат, то она изменит значение рН.

Биологическая активность в аквариуме приводит к образованию разных кислот, которые со временем понижают значения рН. Следственно если вода не владеет довольной буферной способнойстью, то со временем рН упадет до неприемлемо низких для рыб пределов. Причем, от того что при низких значениях рН, биофильтрация происходит значительно менее результативно, процесс падения рН будет происходит с возрастающей скоростью. Растворенный в воде буфер будет препятствовать падению рН, впрочем со временем, образующиеся кислоты истощат буфер. При смене воды происходит обновление буфера. Если вода мягкая, то увеличить буферную способность дозволено добавлением пищевой соды. В продаже традиционно бывают вещества, способные стабилизировать рН на разных ярусах.

Большинство рыб способно жить при значениях рН в диапазоне 6.5-8. Резкая смена кислотности воды приведет к стрессу, заболеванию либо смерти рыбы. Скажем, при пересаживании в воду с низким значением рН, отличающемся от начальной на несколько единиц, рыбы перестают плавать и «зависают» в одном расположении. Через некоторое время они умирают.

Поэтому важно не изменять круто значение рН. Даже если вы нашли, что значение круто отличается от оптимальных — добавляйте химию помаленьку, изменяя рН не больше, чем на одну-две единицы в сутки. При добавлении новой рыбы, посадите ее в отдельную емкость и добавляйте помаленьку долями воду из аквариума, дабы рыба привыкла к иному значению рН и температуре.

Измерение рН

Что же такое кислотность аквариумной воды? Обусловленное содержание в воде катионов водорода и анионов гидроксила именуется кислотностью воды. Понимаю, что сие определение вам безусловно ни о чем не говорит. Но не проблема: вам и не необязательно вдаваться в подробности химической терминологии. Вода из-под крана примерно имеет один и тот же кислотный показатель, а именно — 7,0 Ph.

Что вы обязаны знать о кислотности? Во-первых, если Ph-показатель воды не будет отвечать прихотям ваших аквариумных рыбок, то не исключен летальный исход! Во-вторых, вы обязаны запомнить, что кислотность воды колеблется от сильнокислой до мощно щелочной. И та и та – безусловно не пригодны для обитания ваших рыб! И между этими двумя крайностями есть «золотая середина», то есть фактор, тот, что подходит для содержания аквариумных рыб.

Как видите, друзья, вопрос кислотности воды — отнюдь не так примитивен, как может показаться на 1-й взгляд. Чтобы облегчить вам задачу хоть на не много осознать то, что я вам рассказываю, я приведу вам подробнейший отчет о показателях кислотности. Вот он:кислотность воды от 1 до 3 Ph считается сильнокислой (для жизни креветок и рыбок непригодна);

• кислотность от 3 до 5 — кислая (также не годится);
• от 5 до 6 Ph — слабокислая (не подходит);
• вода от 6 до 7 считается слабокислой, но рекомендуемый к использованию показатель начинается от 6,5 Ph;
• показатель от 7 до 7,5 Ph считается нейтральным и является особенно подходящим для большинства рыб;
• показатель от 7 до 8 именуется слабощелочным и также пригоден для жизни многих рыбок (возможный предел лимитирован показателем в 8,5 Ph);
• показатель от 8 до 9 — считается слабощелочным;
• от 9,5 до 10 — щелочная и для жизни не пригодна;
• от 10 до 14 — мощно щелочная вода для жизни также непригодна.

Как только что я говорил, особенно подходящим кислотным показателем является показатель от 7,0 до 8,0 Ph. Но есть рыбки, которые выбирают слабощелочную воду, то есть, показатель которой несколько отличается от эталона в 7-8 Ph: они восхитительно себя ощущают при 9,0 Ph. Вот именно для этого вы и обязаны знать о том, что такое кислотность, как её измерить, а основное: на сколько её дозволено поднять, либо наоборот — понизить.

Факторы, которые влияют на кислотность воды — углекислый газ, тот, что выдыхают рыбки, а также растения, которые поглощают данный самый углекислый газ. Как измерить уровень кислотности аквариумной воды? Для этой цели есть особые водные тесты, которые дозволено купить как в зоомагазинах, так и в магазинах по реализации очистных фильтров для воды. Сам тест — это полоска особой индикаторной бумаги, которая при взаимодействии с водой окрашивается в определенный цвет. Остается лишь сравнить полученный оттенок с таблицей соответствия, которая прилагается к самим водным тестам: всякий оттенок обозначен значением Ph.

Как, к примеру, подкислить воду? Нет, лить в аквариум целый литр свежего лимонного сока не нужно! Подкислить воду легко и примитивно: нужно приготовить торфяной отвар и влить его в аквариум. Только перед внесением его в аквариум отвар следует двукратно профильтровать.

А если нужно смягчить воду, то это не сложно, для этого применяется обычная питьевая сода! В всеобщем, друзья: нет здесь ничего трудного, если проявить чуточку внимания и терпения.

Жесткость воды

Вода – это многофункциональный растворитель на нашей планете, каждая жизнь зависит от воды и большей частью из нее и состоит. Вода растворяет в том либо другом виде все существующие химические элементы, в том числе и газы. Вероятность существования в воде рыб и растений дюже мощно зависит от ее состава – не только оттого, что в ней содержится, но и в каких пропорциях. Пресные воды мощно отличаются по жесткости. Пресная либо соленая вода из натуральных водоемов содержит определенное число ионов кальция и также ионы магния.

Содержание в воде кальция и магния обуславливают жесткость воды. Кальций и магний - одни из особенно энергичных регуляторов химических процессов в природе, а жесткость является, вероятно, самым значимым показателем качества воды, с какой бы целью ни использовалась - для питья, для отопления либо содержания рыб. В зависимости от сезона, погоды, грунтов и почв, через которые проходит осадочные и подземные воды, их gH уменьшается либо возрастает.

Естественно, что вода, взятая из водоемов, в различных районах мира значительно отличается по жесткости. Скажем, проходя через известняк, вода минерализуется и становится грубой. Наоборот, просачиваясь через торф, вода смягчается - ее всеобщая жесткость уменьшается. При незначительном их оглавлении воду называют мягкой, при большом числе - грубой. Помимо такого деления, различают также кальциевую и магниевую составляющие. Эти элементы очень близки по свойствам, но и отличаются незначительно. Так, растворимость магниевых солей традиционно дрянней, а их избыток придает воде горьковатый вкус.

Различают следующие виды жесткости:

Общая жесткость. Определяется суммарной концентрацией ионов кальция и магния. Представляет собой сумму карбонатной (временной) и некарбонатной (непрерывной) жесткости.

Карбонатная (непрерывная, сульфатная) жесткость. Обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов и карбонатов (при рН> 8,3) кальция и магния. Данный тип жесткости всецело устраняется при кипячении воды и следственно именуется временной жесткостью. При нагреве воды гидрокарбонаты распадаются с образованием угольной кислоты и выпадением в осадок карбоната кальция и гидроксида магния.

Некарбонатная (непрерывная) жесткость. Обусловлена присутствием кальциевых и магниевых солей мощных кислот (серной, азотной, соляной) и при кипячении не устраняется (непрерывная жесткость).

Карбонатная состоит из разлагающихся при кипячении гидрокарбонатов кальция и магния. При кипячении гидрокарбонаты распадаются, образуя осадок солей, и карбонатная жесткость уменьшается. Ещё карбонатную называют еще временной жесткостью. Карбонатная, как правило, поменьше, чем всеобщая жесткость. Жесткость, сохраняющаяся в воде после кипячения, именуется непрерывной - образуется такими веществами, как сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты и ее значение невозможно уменьшить, прокипятив воду.

Общая жесткость - это сумма временной и непрерывной жесткости, это сумма всех растворенных ионов щелочноземельных металлов. С изменением либо устранением временной жесткости снижается и всеобщая жесткость воды. Следственно, показатель жесткости столь же непостоянен, как и другие показатели воды. Исключительно круто колеблется жесткость воды при ее “цветении”. Огромные колебания временной и всеобщей жесткости могут негативно сказаться на здоровье обитателей аквариума. В действующем аквариуме вода потихоньку смягчается, т.к. кальций усваивается рыбами и растениями. Следственно ветхая вода бывает мягкой. В заросшем аквариуме и при сильном освещении, жесткость может, изменятся в течение суток. Днем она будет уменьшаться, а ночью возрастать. Это исключительно небезопасно для аквариумов, в которых развились зеленые водоросли.

Общая жесткость измеряется в gH (General hardness) - это значение показывает суммарное число в воде ионов щелочноземельных металлов, таких как кальция, магния, стронция, бериллия и бария. Физиологическое значение этих элементов для пресноводных рыб исключительно огромно, но преобретают они эти элементы не из воды, а из корма. Сурово говоря, в подавляющем большинстве случаев данный параметр рыбам абсолютно не значим. Опасны для них только экстремальные значения. Так, в воде со значением gH близким к нулю вообще ничего живое жить не будет. А при крайне крупных показателях, превышающих 35-50° GH, в действие вступают теснее другие факторы, тут пресноводная аквариумистика кончается, и начинается зона действия законов природы для солоноватых вод.

Тут больше начинают сказываться разные осмотические явления, вдалеке не всякая пресноводная рыба выживет в таких условиях. Во всех же остальных случаях множество рыб легко адаптируются к любым умным значениям всеобщей жесткости. Для содержания всяких рыб в подавляющем большинстве случаев всеобщая жесткость не должна аквариумистов волновать вообще. Разве что один исключительный раз, дабы удостовериться, что ваша вода не имеет экстремальных отклонений.

pH и kH взаимосвязаны между собой, связь же этих параметров очень примитивна. Чем выше содержание гидрокарбоната в воде, то есть значение kH, тем выше, а самое основное, стабильнее, показатель pH, т.к. он является стабильным буфером воды. Обратите внимание на слово “стабильнее”. В данном контексте оно обозначает, что вода с высокой, больше 12 градусов карбонатной жесткостью, имеет щелочную реакцию. Вода средней жесткости (6-12 градусов) скорее всего, будет близка к нейтральной реакции (pH ~7,0), а вот вода с карбонатной жесткостью менее 6 градусов kH, может быть любой, но, скорее всего, будет кислой. Больше низкие значения повышают вероятность обвала кислотности.

Каждому аквариумисту должна быть понятно, по крайней мере, жесткость воды в его домашнем водопроводе. А как узнать напротив, подходящую ли воду он наливает в аквариум для своих питомцев? В литературе по аквариумистике почаще всего при указании жесткости применяют “немецкие градусы жесткости”, обозначая их dН (реже dGH - deutsche Gesamtharte). Специализированные магазины предлагают принадлежности, реактивы и приборы, с поддержкой которых можно определить свойства воды в домашних условиях. В воде не должно содержаться большого числа солей кальция и магния. Жесткость может колебаться в пределах 4-12°. Дюже жесткую водопроводную воду необходимо смягчить.

Вообще-то, множество рыб и растений способны успешно приспосабливаться к изменяющимся условиям, в том числе и к непривычной жёсткости (либо, напротив, мягкости) воды. Умение различать такие параметры воды, как жесткость и мягкость, нужно в том случае, если вам придется иметь дело с каким-нибудь “трудным” видом рыб, предъявляющим высокие требования к окружающей среде. Но размножение рыбы в условиях неподходящей жёсткости крайне затруднительно, а изредка и абсолютно нереально. При выборе рыб и растений для вашего аквариума вы обязаны рассматривать их требования к жесткости воды.

Например, абсолютно неприемлемо сажать совместно цихлид из африканских озер Малави и Танганьика, которым надобна грубая вода, и рыб из бассейна реки Амазонки, которым надобна мягкая вода. Вам нужно заблаговременно определиться со своими увлечениями и решить, какая жесткость воды будет в вашем аквариуме и соответственно, какие рыбы будут у вас жить.

Водные растения, довольно зависимы к жесткости воды, выбирают слабожесткую, правда есть и исключения. Так, мадагаскарские апоногетоны решетчатые, баивианус растут в водах с жесткостью 0,8-1,2°dH, а в аквариумах умирают при жесткости 4-5°. Криптокорина цилиата, напротив, растет при жесткости, превышающей 20-30°. От того что жизнь растений в очень мягкой воде просто нереально, для большинства аквариумистов вопрос об этом типе воды не появляется вне зависимости от того, можно его воспроизвести либо нет. В мягкой воде разрушаются раковины улиток, плохо переносят линьку креветки и раки - этим звериным недостает кальция.

Большинство аквариумных рыб и растений на своей родине живут в очень мягкой либо мягкой воде. В наших кранах в среднем течет вода средней жесткости либо грубая. Но не стоит отчаиваться – из-за того, что рыбы и растения живут в аквариумах не 1-й год – они адаптировались к повышенной жесткости. Это касается “нетребовательных” рыб и растений – если же Вы хотите завести требовательные к мягкой воде живые организмы, то Вам придется смягчать воду. Множество аквариумных рыб, содержащихся в аквариуме, обычно живут при 3-15° жесткости. Но и тут мы встречаемся с отклонениями. Живородящие рыбки нуждаются в воде с жесткостью 10-15° dH, харациниды выбирают 3-6° dH, цихлиды озера Малави - 14-dH. Некоторые бычки из рек Азии в мягкой воде очень быстро погибают.

Каждому из аквариумистов рано или поздно приходится сталкиваться с разного рода проблемами. В число самых распространенных из них входит образование пленки на поверхности водной глади аквариума.Что это за пленка, каковы причины ее появления, а главное – как с ней бороться? Об этом вам предстоит узнать из данной статьи.Образование на поверхности воды налета в виде пленки является результатом чрезмерного содержания в воде различных веществ и примесей: нередко пленка появляется из-за попадания в аквариум пыли от гниения остатков органического происхождения – кормов и отходов жизнедеятельности аквариумных обитателей.

Казалось бы, подумаешь, пленка какая-то, ну и что? Но здесь все не так уж и просто, так как именно эта пленка может служить прекрасной питательной средой,
на которой могут вырастать колонии вредных бактерий.

Также пленка на поверхности воды ухудшает поступление кислорода в комнатный водоем, что ведет к нарушению круговорота. В итоге рыбы страдают кислородным голоданием, сопровождающимся ухудшением самочувствия рыбок, а вся совокупность факторов может стать причиной возникновения эпидемии.

Большинство болезнетворных бактерий активизируются именно в тот период, когда в воде наблюдается острый недостаток кислорода. Отсутствие кислорода всегда сопровождается повышением температуры, что «включает пусковой механизм», отвечающий за размножение бактерий в геометрической прогрессии.

Как бороться с образовавшейся пленкой? Конечно, можно воспользоваться фильтром, который и без этого должен присутствовать в каждом аквариуме. При этом только надо направить воздушную помпу фильтра в сторону поверхности воды, и пленка быстро разрушится. Такой способ не совсем гигиеничен и эстетичен, так как пленка будет плавать в толще воды, как тонкие «лохматые лоскутки».

Поэтому стоит вспомнить старый проверенный способ и использовать его: берется сухая обыкновенная салфетка, полностью разворачивается и аккуратно кладется на водную поверхность. Через несколько секунд (3-5) она также аккуратно извлекается вместе с пленкой, которая прилипла к ее поверхности!

Эту процедуру необходимо повторить несколько раз, после чего просифонить дно комнатного водоема от грязи и подменить часть воды: около 20-25% от общего объема аквариума. Теперь можно включать фильтр и аэратор: пленки как не бывало!

Но, как многие понимают, болезнь легче предупредить, чем потом лечить. Приводим несколько простых, но ценных советов, с помощью которых вы сможете не допустить появление пленки в будущем:

• избегайте частого кормления рыб сухими кормами (которые плавают на поверхности воды), так как в них содержатся жиры, провоцирующие появление пленки, да и такой вид кормов не является полезным для рыб;
• увидев, что рыбки не доели корм, лучше удалить его, чтобы он не начал разлагаться;
• если есть необходимость залезть в аквариум руками, то следует их тщательно промыть под струей проточной воды, не используя мыло, так как руки человека тоже могут стать «источником» жира (пота);
• воду для подмены нужно отстаивать не менее 3-х суток;
• обязательно надо использовать крышку для аквариума, так как она предохранит воду от пыли.

Остальные параметры воды — проводимость, окислительный потенциал и т.д.

Помимо основным параметров, существуют и другие параметры, которыми можно характеризовать воду. Они используются в аквариуме редко, поэтому описаны они очень кратко.

TDS (Total Dissolved Solids) — величина, показывающая полное количество всех растворенных солей и других твердых веществ в воде. Эта величина наиболее точно показывает, насколько вода отличается от воды, «составленной только из молекул самой воды», например качество дистиллированной или полученной после осмотической фильтрации воды можно характеризовать этим параметром. Величина измерения TDS — концентрация в mg/l. TDS измеряется несколькими способами. Первый — это испарить воду и измерить вес остатка. Вряд ли этот метод доступен аквариумисту из-за необходимости иметь высокоточные приборы. Вторым способом является использование электронных TDS измерителей, которые внешне выглядят аналогично измерителям pH. Такие измерители неточны, поскольку они измеряют на самом деле способность воды проводить электричество, а не все ионы несут на себе электрический заряд и разные ионы имеют разный заряд. К тому же есть обычно сложности с калибровкой таким измерителей. Измеритель проводимости является лучшим прибором.

Проводимость (conductivity) — величина, измеряющая способность воды проводить электричество. Эта способность определяется наличием положительно и отрицательно заряженных ионов, их подвижности, температуры и т.д. Большинство неорганических солей, растворенных в воде, увеличивают способность воды проводить электричество. Проводимость является величиной обратной сопротивлению и измеряется в сименсах. Обозначается либо S, либо mho (ом — ohm — записанный в обратном порядке). Проводимость абсолютной чистой воды, где присутствуют только H+ и OH- ионы, при комнатной температуре примерно 20 MOm/cm (0.05 mkS/cm). В реальности проводимость дистиллированной воды увеличиться быстро, из-за растворения в ней углекислого газа. Измеряется проводимость специальным измерителем, который по существу измеряет ток в воде, заполнившей ячейку со стандартными электродами. В принципе, вы можете использовать мегаомметр, специально прокалиброванный с электродами, помещенными в емкость на определенном расстоянии. Это измерение полезно для определения качества осмотической фильтрации и де-ионизации. В среднем, водопроводная вода имеет проводимость, варьирующуюся от 50 до 1500 mkS/cm

Существует приближенная зависимость между TDS и проводимостью:

TDS mg/l = 0.64 mkS/cm

Это соотношение эмпирическое и может для вашей водопороводной воды ненамного отличаться.

Примерная зависимость между концентрацией столовой соли и проводимостью:

1 mg/l NaCl = 1.9 mkS/cm

Окислительный потенциал (redox potential, ORP). Если описать этот параметр одним предложением, то получиться, что эта величина, характеризующая качество вашей аквариумной воды, ее чистоту. Низкий ORP означает, что в воде много органики.

Как все проходили в школе, существуют два вида реакций — окислительный и восстановительные. К первым относятся те, в результате которых молекулы «теряют» электроны (например, нитратный цикл, в результате которого аммиак превращается в нитраты), ко вторым — обратные реакции — например, редуцирование молекулы нитрата обратно в аммиак (это делают растения в процессе «получения» азота). Такие атомы, как кислород или хлор, крайне «нуждаются» в электронах и поэтому являются окислителями. Другие, как например водород и железо, имеют «лишние» электроны, являются восстановителями. Разность зарядов окислителей и восстановителей в воде и называется окислительно-восстановительным потенциалом. Достаточно просто, хотя и кажется жутко непонятным. Если окислителей в воде больше, то потенциал положителен и наоборот. ORP измеряется в милливольтах.

Разложение органики в воде является окислительной реакцией. Накопление органики в воде приводит к увеличению концентрации восстановителей и уменьшает значение ORP. Чем выше это значение, тем больше окислителей (в основном кислорода — вряд ли вы используете хлор в аквариуме) присутствует в воде, тем больше органики может быть разложено и тем чище вода. С другой стороны, высокий ORP может быть вреден для рыб и других организмов, поскольку может разрушать живые клетки. Оптимальное значение лежит между 250 и 400 mV. Значение ORP зависит от многих факторов и может колебаться в аквариуме, например, ORP уменьшается при повышении температуры и понижении pH.

Измеряется ORP специальными измерителями, аналогичными измерителям pH (измерители с разными электродами, использующими разные растворы для сравнения дают различные результаты). Увеличить ORP воды можно регулярной сменой воды, чисткой аквариума, продувкой воздуха и использованием озона.

Кислород и углекислый газ

Основными газами, растворенными в воде являются (как и в атмосфере) — кислород, углекислый газ и азот. наиболее легко растворимым является СО2, относительная растворимость углекислого газа примерно в 70 раз выше растворимости кислорода и в 150 раз выше растворимости азота. Азот практически не влияет на жизнедеятельность организмов в аквариуме, кроме сине-зеленых водорослей, которые могут усваивать его. В таблице приведены уровни насыщения растворенных кислорода и углекислого газа в воде (уровень насыщения показывает максимальное количество газа, которое может раствориться в воде, но не уровень равновесия, который например, для углекислого газа при комнатной температуре составляет около 2 mg/l).
Температура воды °С 5 10 15 20 25 30
Растворенный кислород в воде
(уровень насыщения) mg/l 13.8 12.0 10.3 9.3 8.3 7.6
Минимальный уровень, кислорода
требуемый рыбам (примерно) mg/l 9.1 8.8 8.3 7.8 7.4 6.9
Растворенный СО2 в воде
(уровень насыщения) g/l 2.8 2.4 2.0 1.7 1.5 1.3

Как видно из таблицы, растворимость углекислого газа в сотни раз превышает растворимость кислорода. Основными процессами, в которых участвуют кислород и углекислый газ, являются:

Дыхание рыб, которые дышат, как и мы все, кислородом и выделяют углекислый газ.
Дыхание и фотосинтез в растениях, Растения используют кислород для дыхания. При этом они выделяют углекислый газ. Обычно полагают, что процесс дыхания растений идет в темноте, однако это не так. Он идет все время, в том числе и на свету, одновременно с процессом фотосинтеза, при котором поглощается углекислый газ и выделяется кислород.
Бактерии и другие микроорганизмы потребляют кислород. Об этом часто забывают, что все процессы разложения органики в аквариуме, включая необходимую в аквариуме био-фильтрацию.
Другие химические процессы, например, при загнивании грунта выделяется сероводород H2S, который требует кислород для своего окисления.

Кислород, наряду с температурой воды, является фактором определяющим обмен веществ у рыб. Например, при температуре воды выше 15°С кислород, а не температура, является фактором, ограничивающим метаболизм. Потребление кислорода зависит от вида рыб, строения жабр (как эффективно рыба может извлекать кислород из воды) и т.д. Более активные рыбы нуждаются в большем количестве кислорода, более крупные, как понятно, тоже (хотя потребление и не пропорционально весу — рыба весом 10 гр потребляет пример 1.3 mg кислорода на грамм веса в час, рыба весом 500 гр — только 0.25). При повышении температуры потребление кислорода резко возрастает, например, активная золотая рыбка потребляет при температуре 15°С — 0.16 mg кислорода на грамм веса в час, а при температуре 30°С — 0.43 mg).

Рыбы живущие в природе в воде бедной кислородом приспособились к таким условиям, например, лабиринтовые рыбы, которые в природе живут в любых лужах, могут «заглатывать» воздух. С другой стороны, многие рыбы, например, африканские цихлиды из озера Малави нуждаются в воде, богатой кислородом.

В среднем надо стараться, чтобы уровень кислорода не падал ниже 7 мг/л в аквариуме. Рыбы, живущие при пониженной концентрации кислорода, более подвержены заболеваниям, мальки отстают в развитии и т.д. При недостатке кислорода рыбы начинают захватывать воздух с поверхности, в дальнейшем происходит отравление углекислым газом. Рыба, умершая от асфиксии, обычно имеет широко открытый рот, «оттопыренные» жабры, которые имеют бледный оттенок (хотя подобные симптомы могут встречаться и при других заболеваниях).

Несмотря на широко распространенное мнение, углекислый газ не вытесняет кислород из воды. Уровень растворенного углекислого газа в воде зависит от многих параметров. Переизбыток углекислого газа приводит к отравлению рыб, которые впадают в кому и умирают.

Самым простым способом поддержать высокий уровень кислорода и низкий уровень углекислого газа в воде является аэрация и перемешивание воды помпами. При этом кислород растворяется в воде, а углекислый газ уходит в атмосферу. Следует следить, чтобы на поверхности воды не было жирной или бактериальной пленки, которая затрудняет газообмен. Старайтесь не поднимать температуру воды высоко, выше чем необходимо для нормальной жизнедеятельности данного вида рыб. При высокой температуре, растворимость кислорода в воде падает, а потребность в нем возрастает.

Другим способом является выращивание растений, которые поглощают углекислоту и выделяют кислород. Как ни парадоксально, но на ярком свету растения способны выделить кислороду больше, чем его может быть растворено в воде — от растений будут подниматься пузырьки кислорода

Конечно, можно растворять кислород в воде из баллона, однако этот способ сложный, поскольку требует специального реактора и контроля. Иначе можно отравить рыб переизбытком кислорода. Поэтому данный способ не рассматривается.

Тяжелые металлы в воде

Содержащиеся в водопроводной воде тяжелые металлы металлы токсичны для всех организмов, даже те, которые в малых дозах необходимы для успешного роста растений (цинк: медь, никель и т.д.). Даже если содержание металлов в воде соответствует предельно допустимые нормы, установленные для людей, такая вода может быть опасна для рыб. Особенно это относится к меди и цинку, которые не являются токсичными для человеческого организма в разумных концентрациях.

пдк для людей (ppm)

пдк для рыб (ppm)
Cd (кадмий) 0.005 0.01
Cr (хром) 0.1 0.05
Cu (медь) 1.5 0.02
Hg (ртуть) 0.002 0.01
Pb (свинец) 0.015 0.1
Zn (цинк) 5.0 0.1

Таблица показывает сравнительные пдк (предельно допустимые концентрации) для людей и рыб.

Источниками металлов в воде, помимо загрязненной реки, откуда вода поступает в водопровод (в любом случае жить ниже по течению от большого химического комбината не рекомендуется никому, как и содержать рыб), являются, например, медные трубы.

В отличие от рыб, мы не находимся все время в воде и металлы, находящиеся в питьевой воде, попадая в пищеварительную систему, обычно связываются органикой (пищей). С другой стороны, металлы попадают в организм рыбы множеством путей.

Металлы токсичны, поскольку они способны «присоединятся» к органическим молекулам, нарушая выполняемые имим функции. Например, ртуть соединяется с группой -SH, которая входит в состав большинства белков.

Металлы особенно токсичны для мальков рыб. Например, максимальная концентрация меди, при превышении которой увеличивается смертность мальков форели, равна 0.010-0.017 ppm. Максимальная концентрация свинца, при превышении которой происходит «деформация» мальков форели равна.058-0.12 ppm.

Также, металлы могут быть токсичны для растений при их больших концентрациях, даже несмотря на то, что они необходимы в малых концентрациях для нормального роста растений. Например, наиболее часто передозируется железо, которое добавляется как удобрения в воду, при этом листья становятся коричневыми, покрываются пятнами. Симптомы аналогичны симптомам недостатка фосфора. Особенно могут страдать медленно растущие растения, например, криптокорины, которые не успевают «перерабатывать» повышенную концентрацию железа.

Токсичность металлов зависит от многих параметров воды:

Кислотность, pH. Как правило, металлы гораздо более токсичны в кислой воде. Когда pH уменьшается до 5.5 алюминий, медь, цинк начинают выделятся из дейтрита в воду. Опыты с форелью показали, что при изменении pH с 7.2 до 5.4, токсичность меди возросла вдвое. Это надо иметь в виду, когда содержите африканских цихлид, живущих в жесткой, щелочной воде. Поскольку в такой воде токсичность металлов меньше, то эти рыбы более чувствительны к токсичным металлам.
Жесткость воды. Аналогично, металлы более токсичны в мягкой воде. Например, в жесткой воде, токсичность меди уменьшается из-за конкурирования меди (Cu++) и кальция (Ca++) при прохождении через клеточные мембраны рыбы.
Растворенная в воде органика. Повышенный уровень органики ведет к снижению токсичности металлов, из-за того, что она связывает металлы... Особенно хорошо связывают гуминовые кислоты, которые получаются при гниении растительной органики в аквариуме и добавлении торфа в воду (фильтрование через торф можно использовать для снижения токсичности металлов). Например, в одном из опытов по выращиванию растений, при добавлении в контрольную воду 1 mg/l меди, через несколько недель практически вся медь была поглощена растениями. В тоже время, при добавлении экстракта торфа в воду, вся медь осталась в растворе.
Как ни парадоксально звучит, металлы более токсичны в чистой воде. Конечно это не означает, что воду не надо менять в аквариуме. Проблем из-за несменяемой воде с повышенным содержанием органики будет гораздо больше.
Хелаторы.

Широко используемые хелаторы, добавляемые в смеси микроэлементов для растений обладают способность связывать металлы — для чего они и применяются — для предотвращения окисления микроэлементов, что делает их недоступными для растений. Чаще всего используется EDTA, которая добавляется в коммерческие кондиционеры для добавления в аквариумную воду.
Если вы используете хелированное железо для подкормки растений, то атомы железа «крепко связаны» с молекулой EDTA, которая не сможет «обменять» железо на медь. Обратное возможно, поскольку стабильность комплекса меди меньше стабильности комплекса с железом.
Растения. Пожалуй, это самый лучший способ борьбы с металлами в аквариуме. Растения, особенно быстрорастущие, очень активно поглощают металлы из воды. например, опыты с элодеей показали, что растение, находящееся в воде с концентрацией цинка 2.2 mg/l в течении двух часов способно накопить до 300 mg/kg сухого веса цинка в листьях и 1000 mg/kg в корнях. Это еще один довод в пользу выращивания растений в аквариуме, помимо эстетической и борьбы с водорослями.

Приготовление водопроводной воды

Основным источником воды для аквариума является водопроводная вода.На водопроводной станции ее так или иначе обрабатывают, чтобы из-под крана вам не лился кисель из бактерий. Оставляя в стороне всякие экзотические методы дезинфекции воды, как озонирование (по крайне мере, я не видел таких водопроводных станций), вода обеззараживается либо хлором, либо хлорамином. Хлор, используемый в традиционном способе для обеззараживания воды, легко улетучивается при перемешивании воды. Достаточно отстаивания воды на ночь в широкой емкости, чтобы хлор улетучился. А если вы меняете немного воды в аквариуме и струя разбрызгивается на отдельные капли, то можно лить прямо в аквариум, Другим способом является применение дехлоринаторов (либо коммерческих, которые продаются в аквариумных магазинах, либо использовать тиосульфат натрия) или активированного угля

В зоомагазинах продается большое количество добавок для нейтрализации хлора и хлорамина.

В дополнение эти добавки могут содержать и другие вещества, как полезные, так и бесполезные для аквариума. Если в вашей воде много металлов, то, помимо того, что вам самим не стоит пить такую воду без предварительной фильтрации, можно использовать добавки, которые связывают металлы. Только если используете удобрения для растений, то помните, что такая добавка сделает, скорей всего, недоступным и железо для растений...

Более современным способом обеззараживания воды является использование хлорамина, который состоит из аммиака и хлора. Хлор нестоек, он быстро соединяется с органическими молекулами, теряя свою силу и образуя канцерогенные вещества. Поэтому хлор связывается аммиаком. Хлорамин является более ядовитым, чем хлор, поскольку легче проникает через жабры в кровеносную систему. К сожалению (для аквариумистов, но не водопроводной станции), хлорамин достаточно устойчивый. Чтобы его нейтрализовать нужно либо использовать коммерческий препарат, либо использовать один из двух методов (прежде чем экспериментировать на рыбах, достаньте тест, измеряющий концентрацию хлора в воде — например, для бассейнов):

добавить двойную дозу тиосульфата натрия, который разобьет связь между хлором и аммиаком. После чего воду интенсивно аэрировать в течении нескольких часов или фильтровать через химичекий фильтр, поглощающий аммиак (активированный уголь аммиак не поглощает, нужен цеолит)
добавить хлора в воду (чайной ложки 5% раствора бытовой хлорки — гипохлорид натрия на 20 литров воды) ., после чего несколько часов аэрировать воду. При избытке хлора аммиак перестает быть связанным и его можно удалить аэрацией или фильтрацией. Хлор удаляется аналогично.

Лучший способ узнать как обеззараживают воду в вашем водопроводе — это спросить на водопроводной станции. Если вы содержите аквариум с дорогими рыбами, то лучше все-таки потратить деньги и купить коммерческий продукт для обеззараживания воды.

Если вы меняете много воды, то ей необходимо дать отстояться. Лучше всего сутки. Поскольку в водопроводе вода находится под приличным давлением, то в ней растворено больше воздуха, чем в воде при атмосферном давлении. Соответственно, при наливании воды в емкость и ее нагревании растворенный воздух начинает выделятся в виде пузырьков на стенках аквариума и т.д. Если в такую воду посадить рыб, то это может привести их к закупорке сосудов.

Другой проблемой, связанной с водопроводной водой, может являться несоответствие параметров водопроводной воды тем, которые вам необходимы для аквариума или наличие металлов, органики, нитратов или фосфатов, вызывающих рост водорослей. Про изменение параметров воды — кислотности и жесткости написано в соответствующих разделах. Если у вас присутствуют другие нежелательные компоненты, то вам имеет смысл подумать о фильтрации воды через различные фильтры — осмотический или деионизауионный. Или же покупать такую воду. При этом надо помнить, что в отфильтрованную таким образом воду необходимо добавить элементов, обеспечивающих нужные значения кислотности и жесткости. Самый лучший способ узнать параметры вашей водопроводной воды (которые могут меняться в зависимости от сезона) — это связаться с водопроводной станцией.

Дистиллированная вода

Дистиллированная вода может служить одним из компонентов для приготовления аквариумной воды. Не нельзя держать рыб такой воде. Такая вода просто «никакая». В ней отсутствуют минералы, электролиты и т.д. Рыба в такой воде будет чувствовать себя плохо — за счет осмотического давления вода будет «поступать» внутрь рыбы (поскольку концентрация солей внутри рыбы выше, чем в аквариумной воде). поэтому ей придется все время удалять излишнюю воду из организма...а как себя чувствуете вы, когда вам приходиться поминутно бегать в туалет?.

Несмотря на широко распространенное мнение, что дистиллированная вода имеет кислотность pH, равную 7, это верно только в первый момент после приготовления такой воды. Находящийся в атмосфере углекислый газ растворяется в воде и понижает кислотность воды, у которой отсутствует карбонатная жесткость. Кислотность такой воды может быть равной 5-6. что непригодно для многих рыб. В такую воду необходимо добавить раствор необходимых солей, который можно купить в аквариумном магазине или сделать самому.

Лучше всего использовать дистиллированную воду для приготовления аквариумной воды, например, смешивая ее с водой из-под крана, для уменьшения жесткости.

Дистиллированную воду можно покупать в магазине. Не путайте ее с различными видами питьевой воды в бутылках, которая не является дистиллированной. Хранить дистиллированную воду лучше всего в холодильнике, поскольку, в отличие от водопроводной, в ней отсутствуют дезинфицирующие вещества.

Осмотическая фильтрация воды

Если у вас из-под крана течет жесткая вода, а вам хочется держать и, более того, разводить дискусов, которые любят кислую и мягкую воду, то вам придется так или иначе задуматься о том, как приготовить соответствующую воду. Существует несколько методов:

Покупка дистиллированной воды — данный способ оправдан, если вы содержите апистограмму в маленьком аквариуме, а если у вас 500-литровый аквариум с дискусами, то данный способ вряд ли оправдан экономически.
Использование дождевой воды — удобный способ если вы уверены, что живете в достаточном удалении от Чернобыльской АЭС и соседнего химкомбината.
Фильтрование воды через торф — рассмотрено выше
Дистилляция воды
Осмотичская фильтрация воды
Деионизация воды
Содержать других рыб, например африканцих цихлид, которые любят жесткую воду — по правде говоря, самый лучший способ.

Осмотическая фильтрация основана свойстве воды проникать через пористую мембрану, непроницаемую для растворенных веществ. Обычно происходит проникновение жидкости из области более низкой концентрации в область более высокой концентрации растворенного вещества. Например, по этой причине, пресноводным рыбам приходится все время удалять избыток жидкости из организма (где концентрация солей выше чем в окружающей воде) и морским рыбам — пить воду. Если искусственно поддерживать повышенное давление с одной стороны мембраны, то равновесие будет смещаться. На этом принципе основана работа обратного осмотического фильтра. Образно говоря, вода проталкивается через мембрану, а соли минералов остаются. В отличие от деионизации, осмотическая фильтрация — механический процесс, который позволяет фильтровать и другие вещества — например, органические молекулы и даже бактерии.

Осмотический фильтр состоит из нескольких частей. Вначале находится мембрана с порами размером в 1-2 микрона. Она отфильтровывает более крупный осадок, который иначе забьет тонкую мембрану. Иногда в этот префильтр может быть включен фильтр с материалом для смягчения воды, все это удлинит срок службы мембраны. После этого находится непосредственно самая полупроницаемая мембрана. В систему также может быть включен и активированный уголь, для удаления хлора из воды.

Бывают два типа мембран:

Целлюлозная (триацетат целлюлозы, CTA) — традиционный наполнитель для фильтра. Она может использоваться только, если у вас вода хлорируется, иначе она будет «съедена» бактериями, которые там поселяться. Поскольку она не задерживает хлор, то его можно удалить активированный углем, который ставится после мембраны. Она не годиться если ваша вода имеет жесткость более 30 dGH и pH более 8.5.
Тонкопленочная мембрана (TFC, thin-film composite) — более современный фильтрующий материал. Он обладает лучшим фильтрующим свойством — из них получается более чистая вода и такая мембрана лучше работает в жесткой и щелочной воде. Однако эти мембраны не любят хлорированную воду, поэтому необходимо использовать фильтр с активированным углем до мембраны. При этом помните, что в мембране могут поселиться любые бактерии и не надо пить такую воду. Даже если вы ее не используете для питья, то в любом случае храните фильтрованную воду в холодильнике — вам незачем выращивать разные культуры бактерий.

При установке такого фильтра, помимо начальной стоимости, необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства:

Оба типа мембран требуют определенного давления воды для своей работы. Если давление в водопроводе недостаточно, то вам придется установить специальную помпу.
Необходимо заменять пре-фильтр и активированный уголь регулярно. В зависимости от интенсивности использования и степени очистки, срок службы может составлять до полугода и более при непрерывной работе. Сама мембрана (наиболее дорогой элемент фильтра) регулярно промывается (через 150-200 часов работы) и заменяется раз в два-три года
Производительность фильтра зависит от давления входящей воды и степени очистки (как плотно намотана мембрана на стержень). В среднем, для бытового фильтра, она составляет 50-200 литров в день при непрерывном использовании (конечно существуют и огромные системы, способные фильтровать кубометры воды в сутки). Производительность зависит и от температуры воды.
Расход воды также зависит от многих параметров, но до 90% выливается в канализацию. Поэтому если вы живете где-нибудь в оазисе, то вам лучше переключиться на содержание тушканчиков в аквариуме. Если вы хотите использовать повторно эту воду, то ее надо прогнать, через фильтр для смягчения воды.
Мембрана разрушается при высыхании, поэтому если вы не используете ее в течение долгого времени, то ее необходимо вытащить и хранить погруженной в специальный раствор или воду в холодильнике.

Как показывает практика — осмотические фильтры, при правильном их использовании, дают очень чистую воду, стоимость которой гораздо меньше покупной. Помните, что фильтрованная вода является настолько «чистой», что ее необходимо смешивать с водопроводной или добавлять необходимые минералы.

Деионизация воды

В таких фильтрах используется химически активные фильтрующие наполнители. Они заменяют ионы, растворенные в воде, на другие. Один наполнитель фильтрует положительно заряженные частицы — катионы, заменяя их на ион водорода H+ (cation resin), второй заменяет анионы на отрицательные заряженные ионы OH- . Комбинация двух стадий фильтрации образует молекулу воды. такая фильтрация происходит до тех пор, пока в наполнителе есть достаточное количество ионов для замены. После истощения, смола может быть заряжена снова, используя щелочь и кислоту. Однако этого лучше самому не делать.

Некоторые смолы, особенно те, которые рекомендуются использовать как наполнитель для обычного аквариумного фильтра, заменяют катионы на положительный ион натрия. Этот же принцип используется и для смягчения воды для бассейнов и стирки белья. Восстанавливать такую смолу можно в крепком растворе соли. Однако, повешенная концентрация ионов натрия (которая не учитывается при определении жесткости и поэтому не увеличивает ее) может быть вредна для некоторых нежных рыб и не очень хороша для растений, блокируя поглощение ими некоторых микроэлементов. Лучше использовать два наполнителя — для фильтрации катионов и анионов.

Иногда оба наполнителя смешаны вместе. Такой фильтр будет гораздо сложнее зарядить, поскольку потребуется отделить одну смолу от другой перед регенерацией.

В принципе, такие фильтры позволяют получить более чистую воду, чем осмотические фильтры. Например они хорошо отфильтровывают силикаты, что нужно в коралловом риф-аквариуме. Срок службы и производительность зависит от многих факторов, особенно от содержания минералов в исходной воде. При очень жесткой воде наполнитель может «попроситься в регенерацию» через 100-200 литров. Для увеличения срока службы такого фильтра его можно ставить после осмотического фильтра.

Основные параметры воды

Здесь рассмотрены вкратце основные параметры воды без каких-либо объяснений. В большинстве случаев достаточно знать название этих параметров и способы их измерения для успешного содержания аквариума. Просто принимайте их как то, что вам надо контролировать — например, как вы знаете, что в розетке должно быть определенное напряжение, хотя много народу плохо себе представляет, что такое напряжение. Но это не мешает им успешно пользоваться электричеством.

pH — характеризует кислотность воды. Должна быть в пределах 6-7.5 для большинства рыб (в таблице приведены значения). Наиболее важный химический параметр воды. Для измерения используются тесты, которые продаются в аквариумных магазинах. Со временем, из-за накопления органики в воде, значение рН уменьшается, поэтому за ним надо регулярно следить. Изменить это значение можно путем добавления пищевой соды (для увеличения) или специальными химикатами, продающимися в аквариумном магазине. Помните, что рыбы способны адаптироваться к другим значениям рН (в разумных пределах), если только рН изменяется плавно.

0-4 dGH
очень мягкая вода
4-8 dGH мягкая вода
8-12 dGH средняя жесткость
12-18 dGH умеренная жесткость
18-30 dGH жесткая вода

Жесткость воды — бывает постоянной (GH) и переменной (карбонатная — KH). Измеряется тестами, продающимися в аквариумном магазине. Единица измерения — градусы жесткости (dGH, dKH) или в mg/l CaCO3:

1 градус жесткости равен 17.8 mg/l CaCO3

Карбонатная жесткость (точнее, буферная способность — но это неважно, поскольку все аквариумные тесты измеряют ее, а не KH) характеризует способность воды противостоять падению pH

Увеличение жесткости — одна чайная ложка на 50 литров воды увеличит KH примерно на 4 градуса, две чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.

Оптимальные параметры воды для различных рыб

Виды рыб Кислотность pH Общая жесткость dGH Примечание
Рыбы амазонского региона (дискус) 5.5-6.5 1-4
Цихлиды из западной Африки (криб) 6.0-7.0 5-12
Харациновые и барбусы 6.0-7.5 5-12
Лабиринтовые (гурами) 6.5-7.5 5-10
Центрально-американские цихлиды (акара, северум) 6.5-7.5 10-20
Живородящие (гуппи, меченосцы) 7.5-8.5 15-25 чуть подсоленная вода
Моллинезии 7.5-8.3 20-30 подсоленная вода, 2-3 чайных ложки на 10 литров воды
Африканские цихлиды из озера Малави 7.7-8.5 10-15
Африканские цихлиды из озера Танганьика 8.5-9.3 10-15

В таблице приведены значения кислотности и жесткости для некоторых видов рыб. Многие рыбы способны адаптироваться и к другой воде, например, дискусы могут быть акклиматизированы к более жесткой воде. Но если вы хотите получить потомство от рыб, то лучше обеспечить параметры воды оптимальные для данного вида рыб, их обычно можно найти в справочнике.

Помните, что рыбы лучше себя чувствуют, если параметры воды отличаются от оптимальных (конечно в разумных пределах), но стабильны. Поэтому не старайтесь резко изменить их. Если вы это делаете — то делайте понемногу, не более 1-2 градуса кислотности в день.

С другой стороны, постарайтесь узнать, какая воды течет у вас из крана. Этим вы облегчите себе жизнь. Гораздо проще увеличить жесткость воды (например, для цихлид из озера Танганьика), обратное сделать сложнее — нужна фильтрация воды через ионообменные смолы и т.д. Поэтому подумайте вначале, сможете ли вы это делать в течении долгого времени, прежде чем заводить дискусов, если у вас из крана течет артезианская вода, которая напоминает Танганьику.

Жесткость воды — это доля содержащихся в ней минеральных солей, как правило солей кальция и магния. Определяют общую, или карбонатную, жесткость, и постоянную, или некарбонатную. Общая жесткость — это сумма временной и постоянной жесткости. Единица измерения — градусы. В отечественных источниках по аквариумистике используют немецкие градусы жесткости dH. Очень мягкая вода — это вода с жесткостью от 0 до 4°, мягкая — от 5 до 8°, средней жесткости — от 9 до 16°, жесткая — от 16 до 30° и свыше 30° — очень жесткая. Как правило аквариумисты пользуются водой из водопровода, жесткость которой изменчива и определяется временем года, количеством осадков и географией места проживания. Например, жесткость воды в Москве от 4 до 12°, 2-3° в Санкт-Петербурге, 12° и выше в Одессе.

Постоянная и временная жесткость. Что это такое?

Постоянная или некарбонатная жесткость воды зависит от растворенных в воде сульфатов, хлоридов кальция и магния и. Этот устраняется только дистилляцией воды или химическим путем. В то время как временная или карбонатная жесткость определяется содержанием бикарбонатов кальция и магния.

Каким образом повысить жесткость воды?

Небольшого увеличения жесткости воды в аквариуме можно добиться положив в воду кусочки мрамора или ракушки. В данном случае она повышается не сразу. Отметим, что чем мягче вода, тем быстрее увеличивается ее жесткость.

Более быстрый метод — добавление растворов хлористого кальция и сульфата магния (магнезии), продающихся в аптеках. Так добавление 1 миллиграмма 10-процентного раствора хлористого кальция повышает жесткость 1 литра воды где-то на 3°, а 1 миллиграмма 25-процентного раствора сульфата магния увеличит жесткость на 4°. Одновременное использование хлористого кальция и магнезии даст более близкое к природному соотношению ионов кальция и магния в воде аквариума.

Как понизить жесткость воды?
Есть несколько способов снижения жесткости воды. Простейшие — кипячение и вымораживание. При кипячении в течение 30 минут жесткость снижается почти вдвое, при вымораживании она может снизиться еще сильнее. Для этого воду наливают в неглубокий и полупрозрачный полиэтиленовый таз. После того как половина воды замерзнет, водный остаток, в котором есть соли, сливают, а лед, практически не содержащий солей, растапливают и нагревают воду до нужной температуры.

Что такое промилле?
Соленость, или минерализация, воды выражается количеством растворенных в ней солей. Их концентрация в граммах на 1 литр называется промилле (°/%).

Что такое показатель pH?
Активная реакция водородных ионов (pH) — один из важнейших показателей физико-химического состояния воды. Он определяется количеством содержащихся в воде водородных (Н+) и гидроксильных (0Н-) ионов. Показатель pH, равный 7, означает нейтральную среду, ниже 7- кислую, выше 7 — щелочную. Кислотность воды в аквариуме должна соответствовать потребностям рыб и растений. Обычно этот показатель бывает от 6 до 9, Есть рыбы, выносящие значительные колебания величины pH, другие — могут жить только в воде с достаточно стабильной кислотностью. В условиях аквариума показатель pH колеблется даже в течение суток. Это обусловлено биологическими и химическими процессами. Водопроводная вода, отстоявшаяся в течение суток, имеет pH, близкий к нейтральному.

Как изменить pH воды в аквариуме?
Для изменения pH в воду добавляют кислоту или щелочь. Далеко не все кислоты и щелочи подходят для этой цели. Для подкисления воды в аквариуме нужно использовать ортофосфорную кислоту. Сначала концентрированную кислоту разбавляют водой (добавляя кислоту к воде, а не наоборот), а затем по каплям вносят в аквариум, контролируя уровень pH.

Воду можно подкислять и экстрактом торфа или отваром ольховых шишек. Одну столовую ложку шишек заливают стаканом кипятка и держат на огне 5-7 минут. Когда отвар остынет, его доливают в аквариум из расчета 1 стакан на 10 литров воды. Обычно воду подкисляют только при разведении некоторых видов рыб. В декоративном аквариуме изменять pH не нужно. Для подщелачивания воды любители используют разные щелочи, но лучше всего применять только питьевую соду (гидрокарбонат натрия) из расчета 0,2-0,5 грамма на 1 литр воды. Соду нужно растворить в отдельном сосуде, а затем добавлять в аквариум.

Ощелачивание мягкой и очень мягкой воды не дает стойкого результата. В аквариумах, где часть воды регулярно заменяют, pH обычно больше 7, и подщелачивания не требуется.

Анализ жесткости воды

Довольно точно измерить значение жесткости воды в немецких градусах позволяют капельные тесты — наборы реактивов. Известные фирмы выпускают такие тесты специально для аквариумистов. Как правило, тест состоит из мерной пробирки и капельницы с реагентом.

В пробирку набирают определенное количество воды из аквариума, после чего по каплям и при постоянном взбалтывании добавляют реагент. Величина жесткости обычно равна числу капель реагента, после которого раствор в пробирке изменил цвет.

Выпускаются и экспресс-тесты, когда жесткость воды определяется путем сравнения цвета полоски индикаторной бумаги, смоченной водой из аквариума, с цветами эталонной шкалы. Оценить жесткость воды с помощью экспресс-теста можно довольно быстро, но точность такого измерения невелика.

Оптимальные значения жесткости

Разным водным организмам и растениям необходима вода с определенными, отличающимися значениями показателя жесткости. Например, рыбки из семейства харациновых лучше всего себя чувствуют в очень мягкой воде, а некоторые африканские цихлиды — наоборот, в очень жесткой. Приобретая растения, рыб, улиток и креветок, всегда следует предварительно оценивать возможность их дальнейшего совместного существования — физические и химические параметры воды вашего аквариума должны для них подходить.

Как изменить жесткость воды

Всегда проще повысить жесткость воды, чем ее понизить. Имеется множество способов увеличения жесткости воды. Рассмотрим основные:

• использование аквариумного грунта на основе ракушечника, известняка или мрамора;
• внесение раствора сульфата магния (магнезии) в аквариум, при этом 1 мл 25% водного раствора на 1 литр воды увеличивает показатель жесткости на 4 немецких градуса;
• добавление одной чайной ложки углекислого кальция к 50-ти литрам воды увеличивает показатель жесткости на 2 немецких градуса;
• добавка чайной ложки пищевой соды (бикарбоната натрия) к 50-ти литрам воды поднимает значение ее жесткости на 4 немецких градуса.

Самый простой способ снижения жесткости — внесение в аквариум дистиллированной, талой, дождевой воды или воды, полученной после прохождения фильтра обратного осмоса. Приведите жесткость воды в своем аквариуме к оптимальным значениям и периодически ее контролируйте, его обитатели будут вам за это благодарны!

Как приготовить экстракт торфа?

Для приготовления торфяного экстракта несколько кусков торфа вываривают в эмалированной посуде. Количество торфа и объем воды, в которой он будет вывариваться, не имеют значения. Затем, остудив, процеживают полученный отвар через вату 2-3 раза. Торфяной настой готовят так же, как отвар, но торф не вываривают, а настаивают. На каждые 100 литров воды нужно вносить 0,5-1 литр отвара или настоя. Чтобы местный торф соответствовал тропическому, некоторые аквариумисты добавляют несколько зерен кофе, щепотку чая, лист эвкалипта, а также несколько ольховых шишки и немного дубовой коры.

Что такое редокс-потенциал?

Редокс-потенциал, или окислительно-восстановительный потенциал — характеристика химической и биологической активности воды.

В аквариуме он имеет значимость как характеристика насыщенности воды органическими веществами, той есть загрязненности аквариума. Измеряют редокс-потенциал при помощи особого электронного прибора — рН-метра. Редокс-потенциал определяется в условных единицах от 0 до 42. Измерить его в домашних условиях, обычно, нельзя.

В заново оборудованном аквариуме он имеет величину 30 — 34. При этом хорошо развиваются большинство плавающих в толще воды, а также мелколистных растений со слабой корневой системой (перистолистник, гигрофила, кабомба и др.). Это может говорить о высоком значении редокс-потенциала. Далее понемногу величина редокс-потенциал снижается. Показатель этого — хороший рост эхинодорусов и апоногетонов. В более старом аквариуме, когда редокс-потенциал еще меньше, превосходно растут криптокорины. Когда и криптокорины начинают хуже развиваться, значит пришло время чистить грунт, подменить частично воду. Возможно, необходимо улучшить фильтрацию, установив донный фильтр.

Что такое «старая вода»?

В аквариуме со временем скапливаются продукты жизнедеятельности рыб и растений, которые, разлагаясь, обогащают воду органическими кислотами. При отсутствии фильтра или редкой подмене воды этот процесс ускоряется. Вода приобретает желтоватый цвет и имеет кислую реакцию. Такая вода и называется «старой».