Сентябрь. Наступила осень. Убран урожай. Можно заняться ягодным участком, на котором обязательно есть смородина черная, красная, золотистая, белая разных сортов и сроков созревания. Смородина – постоянный источник витаминов, микроэлементов и других необходимых веществ. Средняя продолжительность эффективного плодоношения смородины составляет 12-15 лет при правильном уходе и своевременной обрезке и омоложении. Но наступает момент, когда требуется размножить ягодник. Конечно, можно на рынке купить готовые саженцы и высадить в отведенном на дачном участке месте. Однако самый надежный способ получить желаемый посадочный материал понравившегося сорта – это самостоятельное размножение.
Способы размножения смородины
Размножение осуществляется семенами и вегетативным способом. Семенами размножение смородины применяют в специализированных селекционных центрах при выведении новых сортов. В дачных условиях наиболее оптимальным является вегетативное размножение, которое можно осуществить отводками, черенками смородины, делением куста.
Самый простой и быстрый метод – черенкование. Он позволяет получить безболезненно для куста большое количество посадочного материала весной при обрезке кустов или осенью. Черенки заготавливают летние или зеленые, верхушечные и осенние. Оптимальным является размножение смородины осенними черенками.
Период заготовки осенних черенков смородины
Осенние черенки меньше теряют влаги. Побеги «засыпают» и черенки весной, благодаря сохранившейся влаге быстрее приживаются, формируя хорошую корневую систему.
Осенние или одревесневшие черенки разных типов смородины заготавливают в разное время.
- Черенки черной смородины в конце сентября и весь теплый период октября.
- Красную смородину черенкуют только осенью, что обеспечивает хорошую приживаемость. Черенкование проводят с третьей декады августа до 10-15 сентября.
- Золотистую и белую смородину практичнее размножать весенними отводками. Укоренившиеся отводки, осенью или следующей весной отделяют от основного куста и высаживают в открытый грунт.
Правила отбора и заготовки осенних черенков смородины
Для отбора качественных черенков смородины необходимо выполнить некоторые предварительные работы.
В летний период отметить сильные кусты отобранного сорта:
- не поврежденные болезнями и вредителями,
- формирующие высокий урожай.
При заготовке черенков всегда работают продезинфицированными инструментами, чтобы через свежие раневые поверхности не занести инфекцию. Срез должен быть гладким (не жеваным), поэтому инструменты обязательно затачивают.
На отмеченных в летний период кустах проводят предварительную диагностику. Для заготовки черенков лучше использовать 3-4-5 летние высоко плодоносные кусты или заготавливать черенки специальных маточных кустов. Отбирают для черенков здоровые прикорневые или главные побеги, имеющие у основания диаметр 1,0-1,5 см. Их обрезают без пенька у самой земли. Из заготовленных побегов нарезают черенки, диаметр которых должен составлять 0,5-0,7 см. Поэтому используют только среднюю часть побега.
Если нет подходящего прикорневого побега смородины, тогда заготавливают однолетние побеги первого и второго порядков. Они представлены боковыми побегами, расположенными на прикорневом стебле. С куста можно нарезать несколько побегов, из которых заготовить до 20 черенков. Черенки нарезают длиной 15-18-20 см. Верхний надрез черенка делают косым (примерно 60 градусов) слева направо на 0, 5 см выше почки, нижний прямой на 0,6-1,0 см ниже почки. Корешки развиваются в зоне почки и прилегающего междоузлия.
- В южных регионах можно сразу подготовить и высадить черенки смородины в школку открытого грунта. Обычно посадку начинают с 10-15 октября.
- В средней полосе и севернее срезанные черенки смородины практичнее высадить в емкости и до весны растить в комнатных условиях. При осенних посадках укорененные черенки высаживают в конце августа в открытый грунт.
- Независимо от региона можно сохранить черенки смородины в спящем состоянии до весны и с наступлением тепла высадить в подготовленную школку открытого грунта.
Способы посадки осенних черенков смородины
1 способ
Черенки смородины после среза помещают нижним концом в раствор корневина, гетероауксина или любого другого стимулятора роста на 3-5 см.
В растворе черенки выдерживают до 5-7 дней при температуре окружающей среды в пределах +18..+20ºС. При помутнении или появлении плесени на поверхности раствора, его заменяют свежим.
Подготовленные черенки смородины сразу высаживают
- в открытый грунт,
- в подготовленные емкости.
2 способ
При наступлении ранних холодов нарезанные черенки смородины можно хранить до весны и при наступлении теплой погоды высадить в школку. Небольшие пучки связанных черенков хранят стоя в снегу. Если снег растаял слишком рано, то пучки заворачивают во влажную мешковину, затем в пленку и держат в холодильнике до наступления погоды, пригодной для высадки черенков. Если черенков смородины мало, их просто заворачивают в пленку и хранят в холодильнике, периодически разворачивая для увлажнения.
Осенняя посадка черенков смородины в открытый грунт
До нарезки черенков готовят площадку (школку). На выделенное место вносят на кв. м площади по 10-12 кг перегноя или компоста под перекопку глубиной 25-30 см. Участок выравнивают, все комья измельчают. При необходимости – поливают. По шнуру выкапывают посадочные одну или 2 траншеи через 40-50 см. Одна стенка траншеи для черенков должна быть наклонной примерно на 40-45 градусов, чтобы черенки смородины располагались под наклоном. На дно траншеи при необходимости насыпают слой песка для дренажа, слой перегноя, слой земли.
Черенки смородины укладывают на наклонную сторону траншеи так, чтобы на поверхности земли оставались 2 почки. У сортов с укороченными междоузлиями оставляют обычно 3 почки. В ряду расстояние между черенками колеблется в пределах 15-20 см. Расстояния могут быть и больше, если черенки в школке находятся до 2-х летнего возраста. Если намечена пересадка на постоянное место весной, то расстояния между черенками в ряду уменьшают до 7-10 см.
После заполнения траншеи грунт вокруг высаженных черенков смородины уплотняют, чтобы не осталось воздушных прослоек между черенком и почвой, поливают отстоянной (теплой) водой. После впитывания воды почву мульчируют до 3-5 см мелкой мульчей – перегноем, торфом, мелко нарезанной соломой, другим материалом. Если долго держится теплая погода, необходимо посадку рыхлить и поливать. Пересыхание почвы недопустимо. В последнее время мульчирование проводят водопроницаемым покровным материалом.
Перезимовавшие черенки смородины весной при температуре почвы более +10..+12ºС укореняются и начинают развивать надземную часть. К концу мая они имеют 1-2 корешка и распустившиеся почки или развернутые листочки. В этот период укоренившиеся черенки смородины можно высадить на постоянное место. Но лучше дорастить черенки до осени в школке и лишь тогда пересаживать на “постоянку”. В течение лета черенки смородины разовьют хорошую корневую систему и надземную часть. Можно даже обрезать годовой прирост, оставив на боковом побеге укоренившегося черенка 2 почки, а обрезанную часть использовать для размножения.
Посадка черенков смородины в емкости
Заготовленные черенки смородины до весны можно высадить в отдельные емкости и на подносе поместить на подоконники. Этим способом готовят черенки к посадке в открытый грунт в средней полосе России, где осенний период короткий и холодный. Черенки смородины не успевают адаптироваться к новым условиям и за зиму часть их погибает.
Для посадки черенков смородины используют любые емкости: горшки, ящики, 1,5 литровые бутылки из-под минеральной воды. Почвенную смесь готовят из разных составных частей: торфа, перегноя, песка и почвы, смешивая равные части ингредиентов. На дне емкости проделывают отверстия для слива излишней воды и дренаж. Черенки 1-3 заглубляют в почвенную смесь до двух верхних почек. Почву аккуратно уплотняют и поливают. Всю зиму за посадкой ухаживают, не допуская переувлажнения или подсыхания почвы.
Весной при температуре почвы свыше + 10..+12ºС укоренившиеся черенки смородины перевалкой высаживают в школку или сразу на постоянное место. В школке за весну и лето черенки превратятся в хорошо укоренившиеся саженцы и при осенней посадке на выделенное место легко перенесут зиму. Обычно приживаемость составляет 100%.
Агротехнические приемы посадки и ухода
Выбор места
В зависимости от типа смородины места постоянного выращивания подбирают разные. Так, черная смородина растет на открытых местах и в полутени, в пониженных увлажненных участках, но без застоя воды и заболачивания. Красная и белая смородина более засухоустойчивые и их практичнее высаживать на возвышенном и хорошо освещенном месте.
Для черной смородины пригодны нейтральные тяжело– и средне-суглинистые почвы. Красная и белая смородина формирует хорошие урожаи на суглинистых почвах, но предпочитают они легкие и супесчаные.
Подготовка почвы
Участок под смородину тщательно выравнивают, что важно для последующих поливов культуры. Обязательно до высадки саженцев проводят тщательную очистку от многолетних корневищных сорняков, угнетающих молодые посадки. Перекапывают участок на глубину штыка лопаты. Перед перекопкой вносят по ведру перегноя или компоста и фосфорно-калийных удобрений соответственно по 40-50 и 20-30 г на 1 кв. м площади. Посадочные ямы под смородину готовят при осенней посадке за 2-3 недели до высадки кустов, а при весенней лучше их заготовить с осени.
Подготовка саженцев
Укоренившиеся черенки/саженцы перед посадкой просматривают и удаляют больные, надломленные побеги, подсушенные корни. Надземную часть обрезают до 15-20 см и замачивают на 3-6 часов в растворе корневина или другого корнеобразующего препарата.
Если посадку проводят 2-х – летними саженцами, то оставляют однолетние побеги с 2-мя – 4-мя почками. Обрезка надземной части обязательна. Маленькая надземная масса позволит кусту большее количество питательных веществ использовать на развитие корневой системы. Помните, что у смородины корневая система начинает развиваться и функционировать при температуре почвы +16..+18ºС, а надземная значительно раньше, при температуре воздуха +6..+8°С. Слаборазвитая корневая система не сможет обеспечить нормальное развитие надземной массы и формирование достаточно высокого качественного урожая.
Основные приемы посадки саженцев смородины
После подготовки посадочной площадки готовят в зависимости от сорта посадочные ямы с расстоянием между рядами 1,7-2,0 м и в ряду 1,0-1,25-1,5 метра. Предварительный размер посадочной ямы составляет 30-40х30-40 см глубиной до 35-40 см. Окончательный размер посадочного места готовят под корневую систему саженца.
В посадочную яму вносят подготовленную почвенную смесь, состоящую из 6-8 кг перегноя (если почвы тяжелые) и соответственно 40 и 20 г фосфорно-калийных удобрений. На легких почвах можно ограничиться внесением нитроаммофоски по 50-70 г/яму или другого полного удобрения.
Большинство сортов смородины самоплодны и не нуждаются в партнере, но чтобы урожаи были постоянно высокими, лучше высадить несколько взаимоопыляемых сортов.
Посадочную яму на 1/3 засыпают подготовленной почвенной смесью так, чтобы одна стенка была наклонной.
Саженец размещают в яме под наклоном в 40-45 градусов вдоль ряда и постепенно засыпают почвой, постоянно уплотняя рукой, чтобы не остались воздушные зазоры между корнем и почвой.
Корневая шейка смородины должна находиться на 5-8 см ниже почвенного уровня. Это необходимо для получения дополнительных побегов.
Обратите внимание : саженец обязательно нужно разместить наклонно. Этот прием будет способствовать развитию дополнительных корней корневой системы, а из заглубленной в почву корневой шейки и части стебля сформируются дополнительные побеги. Разрастется пышный куст. При прямой посадке. Будет развиваться один мало ветвистый штамб. Такая посадка применяется при формировании миниатюрных смородиновых деревьев.
- После засыпки 2/3 ямы выливают под посадку 0,5 ведра отстоянной теплой воды. Яму засыпают до конца, уплотняют. Вокруг посадки формируют лунку, чтобы вода не разливалась вокруг, и добавляют еще 0,5 ведра воды.
- После впитывания воды посадку мульчируют мелкой мульчей.
- Через 4-5 дней посадку повторно поливают.
Чтобы ослабленный пересадкой саженец не пострадал (особенно корень) от зимних холодов, посадку перед устойчивым похолоданием окучивают, оставляя на поверхности часть стебля с 1-2 почками, и мульчируют слоем 5-7 см.
Уход за посадками смородины
Основной уход в послепосадочный период включает поливы, подкормку, обрезку и защиту растений от вредителей и болезней по обычной агротехнической схеме ухода за посадками ягодников.
Зимой у садовода появляется больше свободного времени. Но и его можно провести с пользой для своего приусадебного участка и заботой о будущем урожае. Если осенью руки не доходили до заготовки черенков для получения саженцев смородины, крыжовника, это можно сделать сейчас, в декабре, до наступления сильных морозов.
Просто и экономно
Урожайность черной смородины в два, а то и три раза уступает красной. Однако это именно тот случай, когда количество компенсируется качеством. Ведь, как утверждают эксперты, горсть черных ягод обеспечивает организм суточной потребностью в витамине С. Переработанный продукт прекрасно справляется с задачей по укреплению иммунитета, помогает в лечении простудных заболеваний. Поэтому, без сомнения, размножение черной смородины – отнюдь не праздная затея.
Одним из наиболее простых и быстрых способов приумножить количество кустов является заготовка черенков для получения саженцев. Новички-садоводы зря пренебрегают эти методом в пользу покупки готовых саженцев. Во-первых, такое приобретение влетит в копеечку. А во-вторых, нарезая черенки из побегов собственных кустов, у вас есть возможность выбрать наиболее урожайный, здоровый экземпляр. Тем более, хранить черенки не сложно, и укореняются они быстро. И справиться с этими работами довольно просто, они не вызовут затруднений даже у начинающего садовода.
Выбор куста
Если срезать побеги для черенков наобум, результат может получиться не самым лучшим. Важно выбирать кусты, исходя из таких критериев:высокая урожайность;
чистосортность;
здоровый вид.
Припомните, не было ли замечено в последние 2-3 года у этого куста таких заболеваний, как мучнистая роса, махровость. Не рекомендуется использовать для размножения смородину, которую донимали вредители – почковый клещ, стеклянница, стеблевая галлица. Следует выбирать только лучшие экземпляры.
мучнистая роса
Заготовка черенков
В качестве сырья для черенков срезают однолетние одревесневшие побеги. Среди других они выделяются более светлым цветом коры, а толщина побегов около 6-8 мм в диаметре среза.Побеги нарезают на черенки длиной около 15-18 см. Этот размер зависит от того, как близко расположены почки. Рекомендуется, чтобы их было пять-шесть на одном черенке. Невызревшую верхнюю часть побега не используют в качестве черенка.
Верхний срез черенка должен быть на расстоянии не более 1 см от почки, его делают прямым. Нижний срез выполняют под острым углом.
Хранение посадочного материала
Хранить черенки до весенней посадки можно разными способами, каждый выбирает наиболее удобный для себя:1. Если посадочного материала много и на дворе нет недостатка в снеге, черенки укладывают в ящик верхушками вверх и засыпают их снегом. Контейнер укрывают опилками или соломой и оставляют на улице.
2. В малоснежные зимы ящик наполняют влажным песком. Черенки убирают на хранение в погреб или прохладный подвал.
3. Вместо песка можно использовать влажную смесь торфа с опилками.
4. Малое количество посадочного материала можно держать прямо в холодильнике, предварительно обернув полиэтиленом.
5. Нестандартный способ сохранения влаги – вставить острые срезы черенков в картофелину и обернуть ее мокрой тряпкой.
Оптимальная температура хранения черенков – от 0°С до +5°С. Посадочный материал следует время от времени проверять, не высох ли он или не пробудился ли преждевременно. При необходимости проветривают помещение-хранилище.
Весной, перед посадкой, черенки на сутки-двое оставляют в воде. После этого рекомендуют обработать срезы стимуляторами роста. При таком уходе скорый рост саженцев и молодые плодоносящие кусты черной смородины не заставят себя долго ждать.
Заготовка и хранение черенков для прививки зимой или весной плодовых деревьев и кустарников требует определенных навыков. Как правильно заготовить и хранить черенки до процедуры прививки? Далеко не все черенки могут дать желаемый результат. Поэтому сама заготовка и хранение черенков для прививки требует соблюдения определенных правил. Чаще всего отрезки побегов заготавливаются на хранение два раза в год: в конце осени или же ранней весной (после окончания серьезных холодов). Рассмотрим, как правильно заготовить и хранить черенки для весенней прививки.
Отрезки или целые однолетние побеги называют черенками, и это идеальный материал для привоя. Прививку деревьев выполняют с целью ускорения размножения культур, улучшения их жизнеспособности и повышения качества урожая.
Однако далеко не все черенки могут дать желаемый результат. Поэтому сама заготовка и хранение черенков для прививки требует соблюдения определенных правил. Чаще всего отрезки побегов заготавливаются на хранение два раза в год: в конце осени или же ранней весной (после окончания серьезных холодов).
По окончании осеннего сезона вместе с завершением листопада и началом первых заморозков (до -15°С) нарезка материала для привоя не травмирует растение. К этому времени растение уже переходит в состояние полного покоя, поэтому и заготовка и хранение черенков до весны будет намного проще. Кроме того, до начала холодов побеги уже успевают хорошо закалиться, а попутно происходит природное обеззараживание (от мороза грибы и микробы погибают).
Преимущества осенней заготовки черенков
- Однолетние побеги, использующиеся в последующем для прививки, уже не вымерзнут. Это означит, что садовод сможет оградить себя от возможности остаться без посадочного материала.
- Состояние покоя черенка сохраняется непосредственно до самой прививки, что очень хорошо, поскольку для выполнения задачи нужны именно такие экземпляры.
Если в осенний период у вас не получилось выполнить заготовку черенков, нарезку можно провести и в конце холодов, то есть ранней весной. Все, что для этого понадобится, это — секатор и немного садового отвара или обычной краски.
В той местности, где зимы не отличаются особой морозностью и температура не опускается ниже значения -20°С, никаких проблем с прививочным материалом возникать не должно. В таких условиях нарезку черенков можно проводить в любой зимний день.
В случае, когда зима выдалась слишком морозной, с наступлением весны не забудьте проверить пригодность побегов, так как они могут вымерзнуть. Для летних прививок привои нарезают непосредственно перед самой процедурой.
Заготовка и хранение черенков — как это делать?
Наибольшая сложность перед прививкой дерева это сохранить в хорошем состоянии отобранные черенки. До выполнения самой процедуры прививки обычно остается еще зима и ранняя весна, в течение которых материал может испортиться. Особо «нежные» - побеги косточковых культур. Поэтому при их привке требуется четко следовать всем инструкциям.
Оптимальной температурой для хранения черенков является -2…-4°С. В большинстве регионов лучше всего для зимовки подходят снежные сугробы со слоем снега в 50-70см. Но и это не единственный возможный вариант, а более подробно обо всех способах хранения заготовок побегов вы сможете узнать ниже.
Срезанные побеги должны быть немедленно заложены на хранение. Но перед этим следует протереть каждую часть влажной тряпочкой, отсортировать по размеру, связать в небольшие пучки и поместить в чистый и новый целлофановый пакет, в котором они и будут храниться до самого использования.
Помимо температурных показателей, важна и влажность воздуха в помещении с черенками. Например, чтобы отрезки виноградной лозы не теряли влагу, влажность воздуха должна быть на уровне 95-100%. В таких условиях может развиваться серая гниль, но спасти виноград удается обработкой «Хинозолом». В качестве компромиссного варианта также используют вымачивание черенков перед самой посадкой или прививкой (достаточно 12-14 часов в мягкой воде).
Где лучше всего хранить черенки разных растений
Каждое растение по-своему требует к себе внимания. Поэтому заготовка и хранение черенков для привоя имеются свои нюансы. Рассмотрим наиболее распространенные места хранения для подобных заготовок.
Хранение в земле
Использовать хранение в земле можно практически для любых черенков, но лучше всего он подойдет для виноградной лозы. Для этого нужно выкопать в сухом и не затапливаемом месте траншею глубиной около 30-35 см и уложить на ее дно хвойные ветки. Поверх них и размещаются нарезанные побеги, которые затем укрывают лапником и присыпают землей. В качестве дополнительного укрытия можно использовать опавшую листву или солому.
Если вы правильно соорудите укрытие, то температура в нем не будет опускаться ниже 0°С, и ни заморозки или оттепели не будут страшны вашим черенкам.
Лучшее место для хранения - северная часть дома или сарая, где снежный покров будет дольше держаться. Чтобы уберечь заготовки от грызунов, достаточно обернуть их слоем стекловолокна, металлической или пластиковой сеткой с мелкими ячейками либо старыми капроновыми колготами.
Хранение в опилках
В тех регионах, где зимы обычно характеризуются продолжительными оттепелями и длительной влажностью снега, хорошим вариантом для хранения черенков плодовых деревьев или винограда будут замороженные опилки. Для организации укрытия необходимо уложить заготовленные пучки будущих привоев на мокрые опилки (с северной стороны дома), засыпав их сверху еще одним слоем толщиной 15-20 см. В таком виде отрезки оставляют на морозе, а как только они замерзнут, накрыть черенки слоем сухих опилок толщиной 40-50см.
Готовое сооружение дополнительно накрыть полиэтиленовой пленкой, защищающей заготовленные черенки от намокания. В таком замороженном состоянии черенки пролежат в опилках до самой весны. За несколько дней до прививки, черенки вносят в помещение и позволяют ему постепенно оттаять.
Чтобы уберечь заготовленные части побегов от мышей и других грызунов, опилки смачивают раствором креолина и карболки, из расчета 50-60 г вещества на ведро воды. По утверждениям опытных садоводов, использующих такой «парфюм», животные точно будут обходить вашу кладку стороной.
Для сохранности коры при таянии снега можно поместить черенки в тубусы, трубы из полиэтилена или объемные пластиковые бутылки. В крайнем случае можете просто обернуть пучки с отрезками многослойной пленкой, оставив между ней и заготовками воздушную полость.
В погребе
В погребе можно хранить черенки практически любых культурных растений на вашем участке: плодовых и семечковых деревьев, винограда и т. д. Однако условия для них подбираются разные. В то время как одни будут отлично чувствовать себя в мешковине или опилках, другим больше понравится песок, торф или мох (сфагнум).
При хранении в опилках пучки помещают в полиэтиленовый пакет срезами вниз и присыпают опилками (желательно из хвойных пород древесины). Плотно завязывать пакеты не надо чтобы отрезки побегов получали кислород.
При хранении в песке отобранные черенки укладывают в ящики с отверстиями для вентиляции и засыпают влажным субстратом. Определить требуемую степень увлажнения песка несложно: просто наберите горсть и сожмите его в кулаке, если вы почувствуете влажность, но вода при этом не капает - все хорошо, дополнительное увлажнение не требуется.
При хранении материала в условиях погреба важно, чтобы температура находилась в пределах -2 …+1°С. Лучше если она будет держаться на значении в 0°С или немного ниже. Но так как кроме черенков в погребе хранятся и другие заготовки, поэтому не нужно температуру в помещении опускать ниже 0 …+2°С.
В то же время не стоит забывать и об особенностях хранения черенков виноградной лозы. Для нее оптимальными температурными условиями являются значения немного выше 0°С (к примеру, 0 …+4°С), что позволяет сохранить отрезки до средины марта.
Для контроля и температурных показателей поместите в подвал термометр. Это поможет избежать перегрева или переохлаждения материала для подвоя. Так, повышение температуры выше +3°С вызывает набухание почек, что делает черенки непригодными для выполнения прививки.
Наиболее подходящая влажность воздуха в погребе - 65-70%. Для обеспечения этого (особенно необходимо при хранении виноградных черенков) достаточно поставить на пол ведро с водой.
В песке
Кроме подвала, песок может использоваться для хранения отобранных черенков прямо на вашем участке. Нужно вырыть траншею глубиной 50 см (остальные параметры не столь важны) и уложить на ее дно связанные пучки черенков, предварительно укрыв «пол» слоем важного песка (толщина около 5 см).
Постарайтесь укладывать пучки вплотную друг к другу. После этого засыпьте их слегка влажным, но не сильно мокрым песком (толщина слоя должна составлять 7-8 см). Следующий слой укрытия (25-30 см) должен быть представлен вынутой из ямы землей. При желании дополнить такое укрытие можно легким навесом, представленным в виде листа шифера или рубероида. Этот вариант идеально подходит для хранения виноградных черенков.
В холодильнике
Если у вас имеется небольшое количество черенков, то сберечь их до весны можно с помощью бытового холодильника. К слову, этот вариант станет отличным ответом на вопрос, как сохранить черенки роз.
Подготовленные отрезки побегов предварительно помещают в чистый полиэтиленовый пакет и укладывают на полку холодильника. Желательно, чтобы температурные показатели не превышали +2°С, поэтому, если у вас есть возможность использовать регулятор, то не стоит им пренебрегать.
Учитывая, что нет полностью одинаковых холодильников, конкретное место хранения подготовленных отрезков будет разным: лучше разместить пакет прямо под морозильной камерой или в отделении для зелени и овощей. Основное, о чем стоит помнить: морозильная камера и холодильник - это разные вещи, то есть ваша задача не заморозить отобранные черенки, а просто сохранять их в охлажденном состоянии.
Для поддержания нужной влажности воздуха можете предварительно завернуть черенки во влажную ткань или бумагу и только потом упаковывать в пакеты. В качестве альтернативного варианта подойдет и такое решение: отрезки в пучках сначала обрабатываем парафином (полностью или только концы) и потом уже заворачиваем в увлажненную ткань и помещаем в неплотно завязанный полиэтиленовый пакет.
В нижнем отсеке температура обычно держится в пределах +2…+4°C, что позволяет хранить там черенки до конца зимы. Однако не стоит забывать и о том, что у косточковых пород (абрикос, слива, алыча и т. д.) в марте уже растут почки, поэтому сохранить их в холодильнике непросто.
Как проверить сохранность черенков весной
С приходом весны и приближением времени привоя подготовленных еще осенью черенков, возникает вопрос: как проверить их качество, то есть уровень сохранности. Прежде всего, внимательно осмотрите каждый отрезок и проведите ряд несложных тестов. Так, кора черенка должна быть свежей и гладкой, а если она сухая и сморщенная, значит, его можно выбросить, ведь он больше непригоден.
При легком сгибании жизнеспособные черенки должны быть упругими и достаточно эластичными, но если ваш экземпляр хрустнул или надломился - зиму ему пережить не удалось.
При поперечном срезе вы должны увидеть обнажившуюся древесину светло-зеленого цвета со всеми признаками свежести, если же это не так, то заготовку лучше сразу отложить в сторонку. Имеющиеся на здоровом черенке почки обычно плотно к нему прилегают, а их чешуйки гладкие и эластичные на ощупь.
Если разрезать такую почку вдоль, то срез будет светло-зеленым, без каких-либо коричневых включений.
Если черенки соответствуют всем вышеприведенным требованиям, остается проверить их еще и на возможное подморожение. Для этого сделайте снизу свежие срезы и поместите каждый экземпляр в банку с чистой водой.
Если ваши заготовки хорошо пережили зиму, то вода в емкости останется полностью прозрачной, но если это не так, вы увидите желтовато-коричневатый окрас жидкости.
Зная обо всех этапах хранения и заготовки черенков для будущих прививок, вы не только сможете разнообразить вкусовые характеристики плодов из вашего сада, но и повысите жизнеспособность растений.
Какие растения хорошо размножаются черенками
Не все культуры в саду можно размножить черенками, однако с этими растениями проблем возникнуть не должно. Никогда не пробовали размножать растения черенками? Рискните, и вам понравится, ведь большого труда это не требует, а сэкономить на саженцах помогает прилично.
| Название растения | Время заготовки черенков | Начало укоренения черенков |
| Бирючина | Июнь | Сразу после заготовки |
| Буддлея | После цветения | Сразу после заготовки |
| Бузина | Конец июня – начало июля | Сразу после заготовки |
| Вейгела | Апрель-май | Сразу после заготовки |
| Виноград | Во время осенней обрезки | Конец февраля – март |
| Гортензия | С конца мая по конец июля | Сразу после заготовки |
| Девичий виноград | С мая по июль | Сразу после заготовки |
| Дейция | Октябрь-ноябрь | Апрель-май |
| Жимолость | В период появления ягод | Сразу после заготовки |
| Кизильник | Вторая половина июля | Сразу после заготовки |
| Клематис | Конец мая – начало июня | Сразу после заготовки |
| Лапчатка | Конец июня – конец июля | Сразу после заготовки |
| Розы (почвопокровные, плетистые, другие) | Конец июня – начало июля | Сразу после заготовки |
| Самшит | С июля по март | Сразу после заготовки |
| Смородина (черная и красная) | С ноября по март | Как только оттает почва |
| Снежноягодник | Ноябрь-декабрь | Апрель |
| Спирея | Сентябрь-октябрь | Сразу после заготовки |
| Туя | Октябрь | Сразу после заготовки |
| Форзиция | С ноября по февраль | Апрель |
| Чубушник | Летом или осенью | Сразу после заготовки или в апреле |
Основным способом размножения черной смородины является вегетативное размножение (одревесневшими черенками, зелеными черенками, дуговидными отводками, путем укоренения двухлетних веток с основного куста).
Наиболее простой способ размножения, подходящий даже для садоводов-любителей, – размножение отводками (рис. 3). За один год можно получить мощные саженцы с хорошо развитой корневой системой. Для укоренения рано весной выбирают двухлетнюю здоровую ветку, растущую на периферии куста наклонно, которую можно легко пригнуть к земле. Под этой веткой выкапывают лунку глубиной 10–12 см и дугообразно пригибают ветку к земле так, чтобы она средней частью оказалась в лунке, а вершина длиной 20–30 см выступала из лунки.
Рис. 3. Размножение смородины
а - размножение вертикальными отводками; б - размножение горизонтальными отводками;
в - укорененные горизонтальные отводки.
Чтобы ветка хорошо держалась в лунке в нужном положении, в центре лунки ее фиксируют крючком из проволоки. Затем лунку засыпают почвой и в течение лета регулярно поливают. К осени ветка хорошо укореняется и получается полноценный саженец с мощной корневой системой и толстыми 2–3 ветками. В эту же осень укорененный отводок секатором отсекают от маточного куста и пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками (рис. 4). Размножение черенками, хотя и дает более слабые саженцы, но имеет ряд несомненных преимуществ и, прежде всего, позволяет получить новые, желаемые сорта, так как приобретение черенков даже в зимнее время не представляет трудностей.
Рис. 4. Укоренение одревесневших черенков
а - нарезка; б - посадка; в - укорененные черенки.
Черенки можно высаживать как осенью, так и рано весной. Для высадки весной черенки длиной 18–20 см заготавливают в октябре-ноябре, тоесть в начале зимы, до наступления сильных морозов, способных погубить почки смородины. Их заготавливают с однолетних побегов, растущих от корня или выросших на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать со середины побега. Толщина черенка должна быть 8–10 мм.
Сразу же после среза оба конца черенка обмакивают в расплавленный садовый вар или парафин. Это дает им возможность не терять влагу во время хранения. Затем черенки связывают в пучки по сортам, тщательно привязывают этикетки, заворачивают сначала в слегка увлажненную бумагу, затем в полиэтиленовую пленку, закапывают и хранят до посадки глубоко в снегу или в холодильной камере.
Весной черенки высаживают как можно раньше на специально подготовленных грядах с междурядьями 20 см и с расстоянием в ряду 15 см.
Перед посадкой нижний конец черенка с садовым варом срезают острым ножом, смоченным в воде «на косой срез». На грядах черенки сажают наклонно под углом 45°, оставив на поверхности лишь 1–2 почки (рис. 5). Затем гряды обильно поливают, мульчируют мелким торфом, перегноем или опилками. Над грядой устанавливают сталиные дуги высотой 40–50 см и укрывают полиэтиленовой пленкой. Пленку снимают при появлении первых листочков и начинают умеренно поливать.
Рис. 5. Посадка одревесневших черенков черной смородины
а - однолетний побег; б - одревесневший черенок; в - посадка черенка (одна или две оставленые почки должны находится на уровне почвы).
У укореняющихся черенков корни сначала очень слабые, поэтому поливы должны быть регулярные: даже кратковременное пересыхание может оказаться губительным для растений.
В течение лета гряды тщательно пропалывают от сорняков и держат в умеренно влажном состоянии. В начале образования побегов из почек черенки желательно подкормить коровяком. Для этого 0,5 ведра коровяка заливают 4–5 ведрами воды, добавляют 0,5 кг золы и 10–15 г суперфосфата и настаивают 2 суток. Этого количества настоя достаточно для подкормки высаженных черенков на площади 5 м 2 . К осени, при хорошем уходе вырастают саженцы с 1–2 побегами длиной 30–50 см.
Нормально развитые саженцы можно пересаживать на постоянное место в эту же осень, а слабые оставляют на доращивание и пересаживают следующей осенью. Таким же образом поступают с черенками вновь высаженных сортов.
Размножить смородину зелеными черенками - более сложный способ, который возможен только при наличии парника или теплицы с туманообразованием. Зрелые черенки заготавливают из хорошо развитых побегов. На каждом черенке длиной 5–10 см сохраняют по два зеленых листа. Нижний срез делают под одним узлом, а верхний - под следующим узлом. Травянистую верхушку побега для заготовки черенков не используют. Основания черенков на некоторое время (12–14 часов) желательно погрузить в водный раствор стимуляторов роста. Во время укоренения нужно поддерживать высокую влажность и температуру около 18–24 °C.
Можно укоренять черную смородину зимой, чтобы к весне получить развитые саженцы, готовые к посадке. Черенки в конце зимы ставят в воду. Через 10–12 дней на них начинают образовываться корни. Как только самый большой корень достигнет длины 10–12 мм, черенки пересаживают в пакеты с землей, проколов снизу по два отверстия для стока воды. Поливают черенки часто и обильно (через 2–3 дня), так чтобы земля имела консистенцию сметаны, через 7–10 дней после посадки влажность почвы уменьшают до нормальной. Черенки держат дома примерно до начала мая. К этому времени растения достигают высоты 50–60 см. Пакеты перед посадкой разрезают, чтобы не повредить корневую систему. Растения высаживают на 10–15 см глубже, чем они были посажены в пакетах.
Подготовка почвы
Для черной смородины на участке лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные места, защищенные от ветра. Традиционно смородину сажают вдоль забора по границам участка, это приемлемо с учетом тех требований, о которых уже говорилось. Расстояние между забором и насаждением должно быть не менее 1,2–1,5 м.
На выбранном для посадки месте необходимо провести тщательную планировку, чтобы не было глубоких впадин и ям. Выровненную почву перекапывают на штык лопаты, или вспахивают на глубину 20–22 см, предварительно внеся удобрения из расчета на 1 м 2: органических - 3–4 кг, суперфосфата гранулированного - 100–150 г, сернокислого калия - 20–30 г. Очень хорошим калийным удобрением для смородины является древесная зола в тех же дозах.
Смородина хуже, чем другие ягодные культуры, переносит высокую кислотность почвы, поэтому при pH 4–5,5 под вспашку равномерно вносят известь в норме 0,3–0,8 кг/м 2 .
Посадка
Густота посадки смородины в саду зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа формирования и обрезки куста. Сорта черной смородины с раскидистой и мощной кроной куста надо сажать реже, а растения с компактной пряморослой кроной - чаще. Обычно в ряду кусты черной смородины сажают на расстоянии от 1 до 1,5 м. При выборе величины промежутков между кустами в ряду следует иметь в виду, что при меньших расстояниях с одного куста получается меньший урожай, но больший урожай с еденицы площади. И, наоборот, с каждого хорошо развитого куста получают большую урожайность, но самих кустов в насаждении будет меньше.
Выбрав наиболее приемлемую схему посадки, на подготовленном участке розмечают места для посадочных ям или траншей. Для осенней посадки (первая половина октября) следует подготовить место и выкопать ямы или траншеи глубиной 35–40 см и шириной 50–60 см за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Это еще более важно при весенней посадки.
При выкопке ямы верхний плодородный слой почвы размещают по одну ее сторону, а нижний, подпочвенный, – по другую и смешивают с удобрениями. В каждую посадочную яму или на 1 погонный метр траншеи вносят по 8-10 кг компоста (перегноя, торфа), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Необходимо следить, чтобы минеральные удобрения не соприкасались с корнями растений при посадке, в противном случае возникают ожоги корней и растения хуже приживаются.
Если грунтовые воды расположены очень близко (выше 0,8 м), то посадочные ямы или траншеи не копают, а почву обрабатывают, перемешивают с удобрениями и на месте посадки формируют небольшую гряду из почвы высотой до 15–20 см.
От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай, поэтому очень важно для посадки использовать посадочный материал только наилучшего качества.
Лучше приживаются и в дальнейшем хорошо плодоносят саженцы, у которых сильно развита корневая система. Она должна иметь не менее 3–5 скелетных корней до 15–20 см длиной в одревесневшем состоянии, с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему. Надземная часть может состоять из одного-двух побегов длиной до 30–40 см, идущих от основания саженца.
При перевозке саженцев даже на короткие расстояния корневую систему обязательно нужно обернуть влажной тканью и сверху полиэтиленовой пленкой или каким-нибудь другим плотным материалом, чтобы не произошло подсушивания корней. Перед посадкой поврежденные кончики корней или надземных побегов обрезают. Чтобы избежать подсушивания, особенно на ярком солнечном свете, корни подготовленных к посадке растений обмакивают в глиняную или земляную болтушку или же просто временно присыпают землей. Саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.
Смородину можно сажать и осенью, и весной, но лучший срок посадки - осенний (первая половина октября). Основное правило при посадке осенью - необходимо успеть посадить кусты за 10–14 дней до наступления устойчивых морозов. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов и корневой системы; у растений заживают раны на корнях и восстанавливается корневая система.
При весенней посадке, особенно на участках, где мало накапливается снега, а также при очень поздней посадке возможно подмерзание корней и надземной части саженца. В этих случаях саженцы прикапывают на зиму в наклонном положении достаточно глубоко (на 30–40 см). Весной прикопанные растения притеняют, чтобы предохранить почки от распускания. Весеннюю посадку начинают рано, как только позволит почва.
Обычно посадку проводят вдвоем: один держит саженец, другой подсыпает почву. Сажают его в наклонном положении, примерно под углом 45°. Направление наклона существенного значения не имеет, обычно его делают вдоль ряда в ту или другую сторону.
Наклонная и заглубленная посадка создает условия для лучшего образования дополнительных корней и для появления новых побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Таким образом формируется мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. При прямой посадке, как правило, получается одностебельный штамбовый куст, который применяют при уплотненной интенсивной схеме выращивания.
У саженца расправляют корни и засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. Причем саженец при посадке надо периодически слегка встряхивать, чтобы земля равномерно заполняла все пространство между корнями и не образовалось пустот вокруг корней. Саженец немного заглубляют (на 6–8 см выше корневой шейки, см. рис. 6).
Рис. 6. Посадка саженца смородины
Когда корни будут засыпаны почвой, но ямы окончательно еще не заполнены, нужно полить растения (примерно полведра на куст), после чего яму засыпать землей. После посадки вокруг саженца следует сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги почву около куста мульчируют торфом или другим органическим веществом, в крайнем случае лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива на ней не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через 3–4 дня после посадки растения снова поливают и мульчируют почву.
Растения, ослабленные пересадкой, могут подмерзнуть (в первую очередь корни). Для защиты от зимних повреждений саженец сначала окучивают почвой на высоту 10–12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в течение месяца после посадки).
Уход за растениями
Обильное плодоношение ягодных кустарников возможно лишь при их нормальном росте. Чем сильнее годичный прирост, тем выше потенциальная урожайность. Поэтому если в первый год после посадки стремятся к тому, чтобы посаженные растения хорошо прижились, то в последующие годы создают условия для их лучшего роста и плодоношения. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой и другими приемами ухода за растениями.
Черная смородина - влаголюбивая культура, поэтому для создания оптимального водного режима почву следует удерживать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву вокруг кустов рыхлят по мере необходимости (оптимально 1 раз в 2–3 недели), не допуская, чтобы около растений образовывалась корка и росли сорняки, которые сильно истощают и высушивают почву.
Активная корневая система у смородины размещается в верхних рыхлых питательных слоях почвы. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят осторожно, на глубину не более 6–8 см. На значительном расстоянии от кустов или в междурядьях возможно рыхление или обработка почвы на глубину до 10–12 см. Хорошо сохраняется влага, если почва вокруг кустов замульчирована органическим материалом (торфом, торфокомпостом, травой и т. п.). В этом случае рыхлить ее можно значительно реже. В последнее время многие садоводы применяют для мульчирования синтетические материалы (черную светонепроницаемую пленку, агроткань, агроволокно). Этот прием позволяет обходиться без рыхления почвы в течение лета, но осенью покрытие желательно снять, чтобы улучшить воздухообмен почвы, внести удобрения и провести другие работы.
Осенью тяжелые суглинки неглубоко перекапывают под кустами и оставляют на зиму комки, чтобы лучше задерживалась влага. Между кустами и рядами проводят перекопку на глубину 10–12 см. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов. Чтобы избежать повреждения корней, почву лучше перекапывать садовыми вилами.
После посадки, если растения были посажены осенью, удобрения, кроме тех, которые были внесены ранее, не вносят. Если посадка была сделана весной, то через 2–3 недели растения желательно подкормить азотными удобрениями из расчета 13–16 г мочевины на 1 м 2 . Удобрения нужно внести на площадь диаметром не менее 1 м вокруг куста и сразу заделать. Сразу после этого нужно полить растения. В конце 3-го года после посадки осенью вносят 40–50 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия и 4–6 кг на куст органических удобрений.
Зону внесения удобрений определяет размещение основной массы корней. У смородины она расположена главным образом под кроной куста и даже чуть дальше. Поэтому у взрослых растений удобрения вносят по проекции кроны куста.
Начиная с 4-го года после посадки ежегодно вносят азотные удобрения в 1 или 2 приема (2/3 дозы весной и 1/2 вскоре после цветения) из расчета 20–25 г мочевины. Органические, фосфорные и калийные удобрения на суглинистых почвах можно вносить раз в 3–4 года осенью или весной из расчета 12–18 кг органики, 120–150 г суперфосфата, и 30–45 г сернокислого калия. На легких песчаных и супесчаных почвах, а также на торфянистых эти удобрения нужно вносить ежегодно весной по нормам для 3-летних кустов.
На суглинистых почвах среднего и высокого уровня плодородия можно ограничиться основным осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинистых, а также на песчаных, супесчаных и торфянистых почвах дополнительно следует выполнять летние подкормки жидкими, органическими и минеральными удобрениями. Эти подкормки очень полезно совмещать с поливами. Раствор коровяка разбавляют в 2–4 раза, на 1 м расходуют 1 ведро раствора, птичий помет - в 8–10 раз, на 1 м 2 вносят 0,5–1 ведро раствора.
Когда нет органических удобрений, используют минеральные в виде рижской смеси из расчета 1–2 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1–2 ведра на куст. Особенно важно провести подкормку сразу после сбора ягод, поскольку в этот период происходит закладка плодовых почек.
Для полноценного питания растений дополнительно к основным удобрениям в июне проводят внекорневые подкормки микроэлементами. В 10 л воды растворяют в отдельности медного купороса 1–2 г, борной кислоты 2–2,5 г, сернокислого марганца 5–10 г, сернокислого цинка 2–3 г, молибденовокислого аммония 2–3 г, затем растворы смешивают и вносят по 1 ведру на куст. Растворенные удобрения вносят в бороздки глубиной 10 см, выкопанные вокруг кустов на расстоянии 20–25 см. После полива борозды заравнивают, почву мульчируют торфом, любыми органическими материалами или сухой землей.
Черная смородина очень влаголюбивая культура, что связано с ее биологическими особенностями. Недостаток влаги вызывает у растений смородины задержку роста, измельчение и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы.
Очень важно поливать кусты смородины в наиболее решающие фенофазы ее развития: в период интенсивного роста и образования завязи, в период формирования завязи и налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень. Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 40–60 см. Расход воды на 1 м 2 поверхности почвы может составлять 30–50 л.
Чёрная смородина - это северный лимон. Ценят и любят её за многие качества, но прежде всего за то, что это кладезь витаминов. Каждый садовод имеет у себя на участке хотя бы несколько кустов смородины.
Селекционеры порадовали нас достаточно большим количеством выведенных сортов. Смородина может быть раннего, среднего, позднего сроков созревания; по вкусу кислой, кисло-сладкой и сладкой; крупнее вишни и самых обычных размеров; устойчивой к болезням и вредителям и не очень; расти кустом и стелиться по земле...
Как выбрать из того разнообразия сортов чёрной смородины, что предлагают нам в магазинах и в питомниках именно то, что нужно вам? Описание сортов чёрной смородины - это одно, а что может вырасти - это совсем другое (кроме того, не исключена пересортица). Конечно, долго ждать не придётся, чтобы удостовериться, что приобрели вы не то, что хотели, - через год молодой кустик чёрной смородины уже подарит вам первые ягоды. Но зачем тратить время, да и деньги понапрасну. Можно размножить понравившийся вам сорт чёрной смородины черенками. Это совсем не сложно и приживаемость веточек, как правило, очень высокая.
Заготавливаем черенки смородины
Сейчас - весна, и самое время заготовить черенки с понравившихся вам кустов смородины. Делается это в период набухания почек: в марте - апреле. Помните, что для черенкования смородины можно использовать только здоровые кусты смородины. Срезают побег полностью, в зависимости от его длины, разрезают на несколько частей - длиной примерно по 15 см.
Срезы выполняют острым ножом или даже бритвой, чтобы края черенков были идеально ровные без рваных зазубрин, которые оставляет на стебле не совсем острый секатор. Верхний косой срез проходит над почкой примерно в 1 см, а нижний, тоже косой, под почкой. Черенки с верхней и нижней частей ветки укореняются хуже, поэтому лучше использовать середину.
Чтобы сохранить посадочный материал до того времени, когда сойдёт снег, оттает земля и можно будет приступить к высадке, черенки смородины можно хранить либо непосредственно на даче, поместив в сугроб с северной стороны дома (сверху засыпав опилками или положив ворох сухой прошлогодней травы), либо в холодильнике, предварительно увлажнив их и завернув в полиэтиленовый пакет. И в том, и в другом случае они должны находиться в вертикальном положении.
Высаживаем в землю
Как только земля оттает хотя бы на 20 см, можно приступать к посадке черенков. В зависимости от того, сколько у вас будет саженцев, подготавливают определённое место для них. Лучше всего сделать необходимых размеров короб из досок, насыпать плодородную землю и туда высадить черенки с расстоянием в ряду 15 см друг от друга, а в междурядьях - 30 см (ряды располагают с юга на север). Каждый черенок смородины высаживается под углом в 45 градусов (наклон на север), при этом на поверхности остаётся, обычно, два междоузлия. В солнечную погоду посадки лучше притенять для сокращения испарения влаги.
«Детсадовскую» грядку следует поддерживать во влажном состоянии, чтобы молодые саженцы не пересохли. И пусть вас не вводит в заблуждение появление зелёных листочков на черенках - они ещё не укоренились. Просто воздух прогревается гораздо быстрее, чем земля, и почки распускаются. Для лучшего укоренения можно обработать черенки любым стимулятором корнеобразования.
Таким нехитрым способом вы сможете получить желаемое количество выбранных вами сортов смородины. Через 4–5 лет у вас уже будут полноценные смородиновые кусты и отменный урожай ягод.
Варианты размножения смородины
Ещё один способ размножения смородины, помимо черенкования, - это укоренение горизонтальными отводками. Он применим лишь в том случае, когда размножить требуется сорт, уже растущий на вашем участке. Не забывайте, что нельзя делать отводки от куста, поражённого почковым клещом, стеклянницей или другими болезнями и вредителями.
Почву вокруг куста смородины нужно разрыхлить, удобрить, а при необходимости и добавить плодородного грунта. Потом выбираем хорошо развитые прикорневые побеги, которые без особого труда можно отогнуть в горизонтальное положение, делаем бороздку в земле, пригибаем ветку смородины и пришпиливаем её (веткой-рогатиной или обычной шпилькой, сделанной из проволоки), засыпаем землёй таким образом, чтобы верхняя часть побега находилась над почвой. По мере отрастания ветки, грунт надо подсыпать (и увлажнять, естественно), чтобы образовывающиеся корни не пересыхали.
Осенью укоренившийся побег смородины можно отделить от маточного растения и пересадить на новое место.
Садоводы знают и другие - более экзотические способы размножения смородины. Например, черенок весной высаживается на грядку, сверху на него ставится пластиковая бутылка (с обрезанным дном), горлышком кверху с отвинченной пробкой. Бутылка должна быть, как минимум, на 1,5 литра. Таким способом тоже можно вырастить новый куст.
Или ещё один интересный вариант: берём сырую картофелину, делаем в ней несколько отверстий, куда вставляем черенки и закапываем это «сооружение» в плодородную почву так, чтобы верхняя часть стеблей смородины была на поверхности. Если честно, то у меня такой способ не увенчался успехом: то ли картофель был с пестицидами или ещё что, но черенки быстро усохли вместе с картошкой.
А вот беспроигрышный вариант для лентяев: весной нарезаете веточки со смородины и ставите их в вазочку (если есть, то из тёмного стекла, но пойдёт и любая другая), наливаете воду и каждый день любуетесь набухающими почками, распускающимися листочками. Этот зелёный букет долго будет радовать своей красотой и каждая веточка при этом ещё и корешки образует. Когда появятся корни сантиметров по 5, саженцы высаживают в грунт. Лучше разместить их в первый год компактно - для подращивания, а на следующий сезон, уже крепкие сформировавшиеся кусты смородины, рассадить на постоянные места. У меня процент укоренения по такому способу составил 80%.
Сад начинается с саженца - что посадишь, с того через какое-то время и будешь собирать урожай. И именно от качества посадочного материала будет зависеть и количество урожая, и качество плодов. Так что, выбирайте самое лучшее из того, что предлагают нам селекционеры!
Текст: Марина Иванова
«Дела садовые» № 3 (47), 2011 г.
